Indonesia Sep-08 4/9

Jueves 11 Septiembre - (Java)

A las 6:00 arriba, hoy toca día de ruta.

Hacemos una parada en Solo. El nombre de esta ciudad ha cambiado por el de Surakarta. El significado del nuevo nombre es: Karta = “Ciudad moderna” y Sura = “Valiente”.

Esta ciudad, ha sido protagonista de los grandes disturbios de Java, tiene vínculos con grupos extremistas así que sigue siendo un polvorín que espero no estalle.

Visitamos el palacio del sultán, en este caso, el sultán de Surakarta no tiene poder político como el de Yogyakarta, solo es un cargo representativo. Como en el caso del Palacio del Sultán de Yogyakarta, tampoco me dice nada.

Seguimos cruzando la isla, otra parada en un pueblo que basa su economía en el cultivo del tabaco. Estamos en época de recolección, encontramos mujeres seleccionando las hojas y tenderetes donde la hoja ya picada se está al sol.

La noche la pasamos en Malag. Nuestro hotel está al lado de la plaza central, que como en otras ciudades de Java es totalmente rectangular con árboles y jardines. La mezquita que hay es enorme y esta construida en mármol blanco y su curiosidad es la cantidad de neones que la adornan.

Cenamos en Toko “OEN”. Es un mezcla entre panadería, pastelería, heladería y restaurante con ambiente colonial. Una buena opción.

Datos del Hotel:

Grand Palace Hotel
Jln. Ade Irma Suryani N-23 Malang, Jatim Indonesia
grand.palace@gmail.com

Valoración: BUENA. Hotel con una gran presencia en su fachada. Tiene un patio interior con palmeras. Las habitaciones no van acordes con la fachada y con la decoración del hotel, pero están limpias y son cómodas.

Viernes 12 Septiembre - (Java)

A las 5:30 arriba, seguimos cruzando la isla.

Visitamos Tumpang, un pequeño pueblo, en el que podemos disfrutar del templo Candi Jago.

Al lado del templo, hay un cole y es la hora de entrar. Solamente los niños mayores van con uniforme del tipo militar. Al entrar en la clase, los pequeños extienden unas pequeñas alfombras y las niñas se colocan unos velos blancos sobre su ropa para rezar.

Hoy en este pueblo toca mercado de ganado, lo curioso es que en este mercado solo hay hombres, no se ve ninguna mujer.

Para poner aventura al viaje, se nos rompe el vehículo. Nos quedamos tirados en la carretera con un calor de muerte. Vemos pasar a la gente que ha terminado sus oraciones, van en bicicleta o en moto con su alfombra colgada al hombro.

Aunque cuando salimos a la carretera no había nadie, poco a poco empieza a aparecer gente para vernos, somos la atracción del día, unos cuantos pringados guiris perdidos en medio de la nada.

La gente es muy sociable, intentan hablar con nosotros (complicado por el idioma, pero el lenguaje de las manos es internacional no???) y quieren que nos hagamos fotos con ellos. Al mostrarles display de las cámaras con sus fotos, se parten de risa.

Es genial que esta zona del mundo no sea muy turística, así se ve a la gente en su esencia.

El conductor se va en moto a un pueblo cercano para intentar conseguir una pieza de recambio. Tras una hora y algo, regresa y podemos seguir nuestro viaje.

Paramos en una plantación dedicada, entre otras cosas, a la producción de azúcar de palma. La materia prima es la leche de hoja de palmera, hay que trepar a lo alto, hacer cortes en las hojas y colocar recipientes donde va a caer goteando la leche. Es importante contar las flores, si germinan y se convierten en fruto, la leche es absorbida por ellos y baja la producción.

Para conseguir el azúcar, hay que cocer la leche y dejar que espese. Al final, se obtiene una melaza color caramelo que dejan solidificar en moldes. Así, sólida, es como la comercializa en los mercados.

En esta plantación, se dedican también al cultivo de las especies (vemos los árboles de clavo y plantas de pimienta) y de las flores.

Hoy dormimos en Ketapang, una ciudad en la punta este de Java desde donde salen los ferris para Bali. Desde el hotel, se ver Bali, está solo a 7km de distancia.

Datos del Hotel:

Ketapang Indah
Jl. Galot Subroto Km6
Bunyuwangi 68421
East Java, Indonesia
www.ketapangindahhotel.com

Valoración: Muy Buena. Hotel alucinante. Es el hotel que tendrías en tu mente si piensas en Bali. Un jardín precioso con palmeras y pequeñas casitas diseminadas por el jardín.
La piscina está genial, pero no entiendo como no tiene escaleras. El hotel está al lado del mar y en frente tiene la isla de Bali.

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Sábado 13 Septiembre - (Java)

Hoy super madrugón, arriba a las 4:00. Después de desayunar vemos como amaneces sobre Bali, realmente precioso.

Nos vamos a la Meseta del Ijen. Un cono volcánico activo pero en calma. Tiene grandes extensiones de cultivos del famoso café Java y vegetación exuberante. Se pueden ver también los conos de los volcanes Merapi, Ijen y Raung.

El mayor atractivo de esta zona es el lago sulfuroso de Kawah Ijen, su azul intenso contrasta con las negras paredes de lava. La última gran erupción del Ijen fue en 1936 aunque en 1956 rugió de nuevo pero solo expulsó cenizas.

Actualmente, la chimenea expulsa azufre líquido, que es aprovechado por la gente local para su comercialización.

En el camino de subida al borde del cráter del Ijen, nos vamos cruzando con la gente que trabaja en la extracción del azufre. Bajan cargados con dos cestas llenas de azufre unidas por una vara que sirve para sujetarlas facilitando su carga. El peso, casi siempre, es superior a 70Kg y estas personas hacen dos viajes diarios. El salario depende del peso del azufre que se haya cargado pero ronda los 5 Euros

Desde el borde del cráter, se ve el lago entre la bruma de las fumarolas del volcán. En función de la dirección del viento, la visión es más limpia o se oculta totalmente.

Bajo al cráter, el camino no es complicado pero hay que mirar al suelo para asegurar el paso y estar esquivando a los porteadores de azufre que suben. El camino es estrecho.

Llego a la chimenea desde donde sale el azufre líquido, tienen instalados unos tubos por los que recogen el azufre para pasarlos a la zona donde se va solidificando. Una vez sólido, un grupo de personas se encargan de romperlo en trozos para poder cargarlo en las cestas de los porteadores. En el cráter, no se puede respirar bien y si te envuelve la nube de gases es horrible. Intenté acercarme a la orilla del lago pero fue imposible, me rodeó una nube de gases que no me permitía ni respirar.

En el cráter, la actividad es frenética, hay muchas personas, todas ocupadas en la extracción del azufre.

El color amarillo, lo inunda todo y junto con la neblina de los gases hace que la de sensación sea la de estar en otro planeta.

Volvemos al hotel, una ducha, cerrar las maletas y emprender de nuevo el recorrido por la isla.

Vamos siguiendo la línea de la costa, cruzamos pueblos marineros con sus barcos tradicionales varados en la orilla.

En Paiton visitamos el templo Candi Jabung. Es un templo construido con ladrillo y no con roca volcánica que es el material más habitual en la isla.

Llegamos al hotel muy tarde y dado que mañana hay que madrugar mucho, me voy a la cama sin cenar, CASTIGADA!!!!

Datos del Hotel:

Bromo Cottages Hotel
Tosari, Pasuruan 67177
East Java – Indonesia

Valoración: Media. El hotel está en un lugar privilegiado, en lo alto de una montaña, son varias casitas diseminadas por la ladera. Las habitaciones son grandes pero muy, muy austeras y necesitan una rehabilitación.
Yo no he cenado, pero me comentan que tiene unos precios desorbitados, mas caro que el precio normal en España y si tenemos en cuenta el nivel de vida del país esto es una clavada. CUIDADIN!!!!

Domingo 14 Septiembre - (Java)

Mega MADRUGON!!! Arriba a las 3:30, hay que llegar para ver amanecer sobre la Meseta Tengger, donde entre otros se asienta el Bromo, volcán sagrado de la isla.

La Meseta de Tengger, es el cráter del volcán Tengger hoy extinguido. En su interior, se asientan tres volcanes que si están activos: Gunung Kursi (2.581m), Gunung Bromo (2.392m) y el Gunung Batok (2.440m) en medio del mar de arena formado por los restos de la lava del Tengger. Sus 10 km de ancho, están rodeados de altos precipicios y a lo lejos se puede ver el gigante Gunung Semeru (3.676m), que es el pico más alto de la isla y escupe cenizas sobre la meseta.

Este paisaje es impresionante, no es extraño que atraiga leyendas y mitos. Se dice que el cráter del Tengger lo excavó un ogro con la cáscara de un coco para salvar a una princesa.

El Gunung Bromo tiene gran importancia religiosa para la población hindú de la isla, lo consideran un Dios que los protege. Para homenajear a su Dios, se siguen haciendo ofrendas, en la fiesta anual Kasada, se tiran a su cráter como ofrendas: verduras, pollos, dinero, flores… para aplacar la ira del volcán.

Vamos al Gunung Penanjakan (2.770m), el punto más alto del cráter del Tengger, para ver el amanecer. Las vistas desde aquí son impresionantes, es la típica foto de volcanes que aparece en los libros y en las postales.

En primer plano vemos al Gunnung Kursi, con sus laderas surcadas de grietas. Detrás, aparece el cráter del Bromo, expulsando al aire los gases que salen de su interior. Detrás, casi oculto por la humareda se deja ver el Gunnung Batok. Y al fondo, majestuoso, aparece el Gunnung Semeru que de vez en cuando expulsa unas fumarolas. La imagen del Semeru es la que un niño te pintaría cuando quiere dibujar un volcán, con su fumarola y todo.

Con esta luz del amanecer, la estampa es IMPRESIONANTE!!!. Lo único malo, es que esto parece Preciados en Rebajas, es el único sitio de todo el viaje donde vemos turistas, pero merece la pena. Eso si, hay que ir abrigado, hace un frío que pela.

Bajamos en todo terreno al mar de arena y nos acercarnos al Bromo. Desde donde te dejan los coches, puedes ir andando hasta la base del volcán o hacer el camino a caballo. Me animo a subir a uno, pero con cuidado, son muy pequeños. Es como ir montada en el pequeño pony.

Al Bromo, subimos un gran número de guiris, pero también algunas personas locales que van a hacer ofrendas. Tienen instaladas unas escaleras que facilitan el ascenso.

Una vez arriba, es imposible ver nada, hay mucha humareda, el aire nos lanza encima los gases expulsados y no es muy agradable. Me llama la atención que hay un varias personas que tienen construida chabolas en el borde del cráter y están ahí con las condiciones adversas.

Volvemos al hotel a desayunar, solamente son las 8:15 cuando llegamos. Es que esto de madrugar es lo que tiene, hace que el día dure y dure.

Después de desayunar, ponemos rumbo a Surabaya. Pasamos por Porong, una zona tristemente conocida por la desgracia. Y es que Hay cosas en este planeta que simplemente al oírlas podría pensarse que fueron sacadas de una novela de ficción. El 6 de octubre del 2005 PT Lapindo Brantas una empresa indonesa se encontraba haciendo perforaciones en el subsuelo en búsqueda de gas natural, lo que no sabían es que lo único que iban a lograr era crear un volcán de lodo que terminaría por hundir varios poblados del distrito de Porong, en Indonesia.

En la actualidad, el volcán de lodo conocido por los lugareños como Lusi por la unión de las palabra indonesa “lumpur” (lodo) y Sidoarjo nombre de la ciudad cercana al volcán, ha hecho desaparecer a poblados enteros y afectado a alrededor de 10.000 familias. El número de afectados podría aumentar ya que Lusi, según estimaciones de expertos, continuara en actividad por lo menos 10 años más y todos los intentos por contener el flujo de lodo han fallado.

Llegamos a Surabaya a tiempo de subir al avión que nos llevará a Sulawesi, una nueva isla a conocer.

Una hora después, aterrizamos en Makassar. Tiene un aeropuerto super moderno. Todo en blanco y en cristal que no es algo esperado por estas zonas y menos después de ver los aeropuertos de Java.

Toca adelantar el reloj una hora, en Indonesia conviven tres franjas horarias diferentes, Sulawesi está a GMT+8, tenemos 6 horas de diferencia con Madrid.

Dormimos en Makassar, mañana empezaremos a recorrer la isla.

Datos del Hotel:

The Banua Hotel Makassar
Jl. Haji Bau N-7
hotelbanuamakassar@indosat.id

Valoración: Media.- El hotel no está mal. Está al lado del paseo marítimo, la habitación está limpia pero tiene suelo de moqueta con infinitos quemados por el suelo, necesita una renovación.

Cenamos en un seefood cercano, Makasar es famoso por su marisco y su pescado. Recomendable

Dinar – ayam gorng & seefoof.
Jl Lamadukelleng N-68 Makassar.

Lunes 15 Septiembre - (Sulawesi)

A las 7:00 arriba, hay que empezar a conocer Sulawesi.

Esta isla ocupa 202.000 km2 y tiene 15,5 Millones de habitantes. Conocida tradicionalmente como Islas Célebes, tiene una forma muy curiosa, sus habitantes dicen que tiene forma de orquídea.

En esta isla se encuentra una gran diversidad tanto de gentes, de cultura, de paisaje… lo que la hace muy interesante para ser visitada.

Su población ha sido siempre grandes y buenos navegantes, los minahasan y los bugis han surcado desde siempre los mares abriendo rutas comerciales. En el norte de Australia se han encontrado asentamientos procedentes de Sulawesi.

Partimos hacia Rantepao, en el centro de la tierra de los Toraja. Vamos haciendo paradas por los pueblos costeros, visriamos en Barru un astillero en el que siguen fabricando los barcos tradicionales que usaban los bugis.

En la orilla de la carretera se ven tenderetes de venta de pescado seco.

Paramos en el pueblo de Enrekang para acercarnos al mirador de las “Erotic Mountain” y poder disfrutar de las vistas que nos ofrecen las montañas del centro de la isla.

Entramos en Tana Toraja, la tierra de los Toraja. Rantepao va a ser nuestro cuartel general para recorrer esta zona.

Datos del Hotel:

Madarana Hotel
Jl. Sadan N-21 B
Rantepao – Tana Toraja
South Sulawesi - Indonesia

Valoración: Media.- El hotel son casa Toraja, es bonito. El problema es que tiene mucho ruido, durante toda la noche tenemos ruidos de motos y de ladridos de perros.

En este pueblo, no hay a penas luz en la calle, por lo que para ir a cenar, hay que colocarse el frontal para saber por donde pisas.

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Martes 16 Septiembre - (Sulawesi)

Empieza nuestra aventura Toraja. Es una zona única, parece que se ha quedado aislada del paso del tiempo, que éste, no ha podido atravesar las montañas que la rodean. Sus casas, sus tradiciones funerarias, sus tumbas colgantes… son parte de otro mundo y de otro tiempo.

Unas notas sobre los Toraja y su peculiar cultura:

Su nombre viene del término bugi “toriaja” que es patán, paleto… Los Toraja preservaron su cultura y tradiciones de los sucesivos ataques de los bugis, pero no pudieron con los misioneros holandeses. Actualmente, son católicos, han perdido algunas de sus tradiciones, pero las funerarias se han mantenido.

Según la mitología Toraja, se dice que este pueblo llegó en barco hasta el sur de la isla y al adentrarse encontraron esta tierra donde se asentaron y empezaron a cultivar el arroz. Por ello, se cree que las casas tradicionales, el “tongkanan”, tienen forma de barco y es una forma de recordar el origen de este pueblo.

Un tongkanan es la casa familiar de los Toraja, todas sus ceremonias se hacer alrededor de ellos. Estas casas no se pueden ni comprar ni vender, pasan de manos de padres a hijos y tienen el alma de la familia y de todos sus difuntos. Actualmente, no se suele vivir en ellos, se construye una casa más amplia al lado, pero se siguen manteniendo y restaurando.

Al lado de los tongkananes hay otras construcciones similares, más pequeñas que son los graneros donde se conserva la cosecha.

Los tongkanan están construidos con paneles de madera pintados, que se van encajando. Esto hace que se pueda desmontar y volver a montar de forma sencilla

Otro de los iconos de la cultura Toraja son los búfalos. Para este pueblo, no son unos simples animales, son un símbolo de estatussocial, un símbolo de riqueza y poder. Por ellos se llegan a pagar verdaderas fortunas. Un búfalo alvino puede costar más de 6.000 Euros.

Los funerales, son las ceremonias Toraja que han sobrevivido a la incursión de los misioneros holandeses. En la cultura Toraja se tiene gran respeto a los muertos, creen que si no se celebra un funeral tradicional, su alma no puede pasar al segundo mundo y se dedicará a incordiar al resto de sus familiares. Creen que la carne de los búfalos purifica el alma del difunto, por eso, sus sacrificios tienen un gran peso en estas ceremonias.

Para losToraja, hay dos funerales, el que se realiza nada más fallecer la persona y el tradicional. El cuerpo del difunto, se conserva en la casa hasta el segundo funeral, este no se celebra hasta que todo está preparado y puede asistir la familia. Se llegan a esperar meses e incluso años. Esos funerales suelen celebrarse en verano para hacerlo coincidir con las vacaciones y favorecer los desplazamientos de los familiares.

El funeral tradicional, puede durar varios días en función del nivel social de la familia.

En estas ceremonias se sacrifican cerdos y búfalos, cuantos más búfalos se sacrifican, más relevancia tiene. Los cuernos de los búfalos sacrificados se colocan en la fachada frontal del tongkonan familiar.

Tras este segundo funeral, se procede al enterramiento del difunto. La familia lleva el ataúd dentro de una construcción con forma de tongkonan. Durante el camino, se va haciendo mucho ruido para despistar al espíritu del difunto y que no recuerde el camino de vuelta al pueblo y así no moleste a la familia.

Los Toraja han ido cambiando sus técnicas de enterramiento:

- En el siglo XIII ya se usaban sarcófagos ”Erong” que guardaban en cuevas.
- En el siglo XVII empieza a hacerse tumbas escavadas en la roca “Liangpa”
- Con la llegada de los holandeses, se empieza a utilizar los mausoleos

Otra técnica de enterramiento, es la que usaban para los niños pequeños, aquellos que aún no tenían dientes. Estas criaturas, según la tradición Toraja tenían alma pura lo que les permite ir directamente al segundo mundo sin necesidad de sacrificios de búfalos.

Para estos casos, se usaban los enterramientos en los árboles “Liang Pia”. Se usaba el tronco del árbol “Tarra” que tiene el tronco hueco. El “Tarra” se consideraba un árbol sagrado, se hacían agujeros en su tronco, se introducía el cuerpo del bebé y como el árbol no moría, al ir creciendo se van cerrando los orificios quedando una cicatriz en su corteza. Se creía que el alma del bebe iba creciendo con el árbol.

Los Toraja enterraban a sus muertos junto a sus pertenencias, esto ha causado no pocos saqueos a lo largo de la historia para robar los objetos de valor. Hoy ya no se entierran objetos de valor, pero si con algunas cosas que tenían significado para el muerto.

Otro elemento importante en estas ceremonias es el “Tau-Tau”, un muñeco de madera de Jack Fruit, que representa al muerto. Se suelen colocar en balcones cerca de los enterramientos. No todos los difuntos tienen derecho a uno, solo aquellos cuyo funeral tiene más de 24 búfalos. Es por tanto un símbolo de estatus social disponer de un Tau-Tau.

Empezamos el día con un paseo por el mercado de Rantepao, no es el famoso mercado en el que se puede comprar búfalos, ese ha sido ayer y nos lo hemos perdido. Es el mercado diario donde los habitantes de la zona venden sus productos y compran lo que necesitan. Como todos los mercados, sorprende su colorido.

En el pueblo Semba, en el territorio de Sa’dan, nos espera un funeral, es de grado medio, va a durar tres días y hoy es el día de la recepción. La familia recibe a los familiares y amigos que se acercan a rendir homenaje al difunto. Para ello, construyen durante semanas unos chiringuitos de caña que adornan con telas estampadas con los mismos motivos que tienen en las maderas de los tongkonan. En estos chiringuitos se sientan los visitantes, comen y toman te.

Todas las personas llevan presentes al difunto, cerdos, gallinas …. Para integrarnos en la celebración, compramos un pequeño cerdo como ofrenda para el difunto.

Cuando llegamos al pueblo, tenemos que esperar a que nos toque entrar a presentar nuestros respetos. Cuando nos llaman, entramos en fila precedidos con el cerdo que depositamos bajo la casa en la que está el féretro.

Entramos en el recinto de la recepción, los chicos a un lado y las chicas al otro. Nos sentamos en el suelo y entra la familia, a nosotras nos ofrecen caramelos, hierva para mascar, tabaco… cuando salimos, somos invitados a la casa de la familia para tomar un te con pastelitos.

Se van sacrificando los cerdos y cocinando parte de su carne, el resto se reparte entre los asistentes para que se la lleven a casa. Hay dos formas de cocinar el cerdo:

- Un guiso en una especie de olla de aluminio.
- Un asado dentro de una caña de bambú que ponen al fuego.

Nos regalan una de las cañas para que probemos la carne, a mi no me gusta mucho pues ponen la carne con hojas aromáticas y no me gusta el sabor y olor que le da.

Más tarde, visitamos el pueblo de Pallagua, es un pueblo tradicional, con varios tongkonans con sus graneros. Podemos disfrutar de esta arquitectura tradicional. Hay algunos frontales llenos de cuernos de búfalo.

Por la tarde, vamos a otro pueblo tradicional “Ke’te kesu”, es muy diferente a Pallagua, está sobre una pequeña colina cubierta de césped verde al lado de una pequeña laguna con palmeras.

En Ke’te Kesu, no solo visitamos los tongkonans, aquí vemos los primeros enterramientos Toraja. En este caso, son sarcófagos colgados en la pared de piedra. Algunos ya se han roto y sirven para recoger los huesos que se han caído de sus sarcófagos.

Miércoles 17 Septiembre - (Sulawesi)

Hoy nos vamos hacia el norte, montaña arriba disfrutando de los arrozales y del verdor del paisaje que se muestra a nuestros ojos.

Pasamos por el pueblo de Tullunglipu. Hay más tongkonanes y vemos a un grupo de sus habitantes ocupados en la restauración de una de ellas.

Seguimos hasta Deri, en las rocas volcánicas del pueblo, vemos los nichos escavados, hay personas trabajando en abrir nuevos nichos en esta roca. Abren el nicho a golpe de martillo y cincel.

En Batu Tumonga, empezamos una pequeña caminata por la zona. Cruzamos arrozales andando sobre las separaciones de sus terrazas, intentando no resbalar por el barro. A dios gracias, no ha llovido y está más seco de lo normal.

Desde aquí arriba, se disfruta de la visión del valle en el que se asienta Rantepao.

A final de la caminata, empieza a llover, corremos hasta el restaurante donde vamos a comer, nos hemos librado de una buena chupa de agua. Este restaurante está en la ladera y desde el comedor, se tienen unas vistas espectaculares.

Jueves 18 Septiembre - (Sulawesi)

Nos dirigimos a ver las tumbas colgadas en la pared. Por el camino, nos encontramos un funeral en Lemo, están en el día de matanza de búfalos y paramos.

Este espectáculo es un poco violento, hay mucha sangre y se ve como el búfalo muere.

El ritual es: Se acerca el búfalo a la puerta de la casa del difunto y una persona le corta la yugular, el búfalo se defiende y con el cuello abierto y chorreando sangre, sigue saltando, intentando escapar. Al final cae al suelo y se va a por el siguiente.

Pengumuman, ofrece unos espectaculares enterramientos en roca. En la pared, se ven los nichos y varios balcones donde se asoman los tau-tau.

Visitamos un nuevo mercado, esta vez es el de Makale, y aunque aquí hay ganado, no son búfalos, hay solamente cerdos y gallinas.

Encontramos un puesto extraño, venden una especie de fruto hueco. Aseguran que una infusión de este producto es un remedio contra el cáncer. Lo llaman casa de hormigas, es habitual que este fruto se convierta en hormiguero. El que vemos en el suelo lo era, hay miles de hormigas dentro.

En Tampangallo, encontramos otra de las formas de enterramiento, es una cueva. En el interior, se han colgado sarcófagos y se han esculpido balcones para los Tau-Tau.

La única técnica de enterramiento que no hemos visto, es la de los niños. Encontramos un “Tarra” en medio de un bosque de bambú en Kambira. El entorno es alucinante, rodeado de enormes bambúes, vemos el tronco de un Tarra. Aunque parte del árbol está seco, se siguen viendo varios enterramientos.

Esta técnica hace muchos años que no se hace, estos datan de más de 20 años.

Viernes 19 Septiembre - (Sulawesi)

Nos vamos de rafting!!!!!!!

Por Tana Toraja discurre el "Río Maulu". En su curso, ha ido abriendo un barranco alucinante. Solo se puede disfrutar de sus vistas desde el río. Sus orillas son tan escarpadas y con jungla tan cerrada que no es accesible.

Para llegar al río, tenemos que hacer una pequeña caminata cuesta abajo. Al estar el suelo seco se baja bien, pero esto con barro, debe ser como una pista de patinaje.

Tenemos una pinta penosa ladera abajo, vamos con el casco, el chaleco y el remo en la mano. La seguridad ante todo!!!!!!!

En las rocas de la orilla, vamos descubriendo muchas iguanas que descansan al sol.

El río ofrece rápidos de grado 2, 3 y 4. Pero en una excursión de un día solamente se pasan los de grado 2 y 3. Si quieres más nivel, hay que hacer un treking de un día, acampar y de esta forma se llega al punto donde comenzar el rafting.

Aunque no es un rafting para soltar adrenalina, en mi opinión es muy relajado, el paisaje merece la pena y se disfruta de él surcando las aguas. Aunque eso si, las barcas dejan mucho que desear, tienen tantos parches que no se ve casi el tejido original. Hay que ir hinchándola cada poco para mantenernos a flote.

De todas formas, totalmente recomendable no hay que perdérselo.

Hoy es nuestra última tarde en Rantepao. Es un pequeño pueblo, que aunque es el más turístico de la zona, no da esa imagen. No se ven muchos turistas, solamente hemos coincidido dos grupos de 4 o 5 españoles y uno de franceses.

El despliegue de hoteles no es alto, hay poco y no demasiado bueno, pero merece la pena las incomodidades para disfrutar de la cultura Toraja.

Respecto a los restaurantes, hay pocos y con los días que hemos estado, los hemos recorrido todos, están bien, pero como todo en este país es muy lento, pides algo y cuando ni te acuerdas que habías pedido puede que te lo traigan.

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Sábado 20 Septiembre - (Sulawesi)

Abandonamos Tana Toraja. El objetivo del día es el Lago Poso.

Para salir de Tana Toraja, hay que subir el puerto que separa este territorio, ofrece un paisaje precioso, montaña, jungla, verde… Perfecto!!!!

Por el camino, vemos plantaciones de palma (para la producción de aceite que es el utilizado en la gastronomía local) y muchos puestos de sandías. Paramos y nos compramos una roja y otra amarilla. Las segundas son más caras por ser más raras, pero están mucho mejor las rojas de toda la vida.

La carretera no es muy buena, está en algunos tramos en obras y se montan pequeños atascos que se nos hacen raros. Como se ve que hemos desconectado!!! Como si nunca hubiéramos tenido retenciones.

Llegamos a Pendolo, en la parte sur del lago Poso, a última hora de la tarde y está empezando a llover. Nuestra primera impresión del hotel es mala. Son una serie de cabañitas en la playa del lago que no tienen luz ni agua corriente. Tienen generador, pero es comunitario y se va compartiendo por horas y aún no nos toca.

Como está nublado, no se ve nada, sacamos frontales y viendo que lo de la ducha va a estar complicado, nos vamos de cabeza al lago. El baño es genial, el agua está a una buena temperatura y aunque llueve un poco, mas mojados no podemos estar.

La cena la tenemos en un comedor en un palafito, es muy chulo y como aún no hay luz, tenemos una velas que hacen un ambiente muy íntimo.

Sin ver la luz, nos vamos a la cama a las 9. Algo después nos comentan que ha llegado la luz, pero yo ni me he enterado.

Datos del Hotel: No tengo los datos, pero como he dicho, no es muy recomendable. A parte de no tener luz, las cabañas estan en malas condiciones y a algunos no nos pusieron ni sábanas, así que tocó tirar del saco sábana.

Aunque el hotel no tiene muy buena valoración, el entorno es precioso, con un poco de mantenimiento recuperaría todo su esplendor.

Domingo 21 Septiembre - (Sulawesi)

El desayuno, es de nuevo en el palafito. Ahora con luz, el paisaje que nos ofrece el lago Poso es impresionante, una mezcla de azules que hace que pierdas la línea del horizonte.

El Danau Poso es el tercer lago en extensión de Indonesia, ocupa 32.300 Ha. Alcanza una profundidad de 450m y se encuentra a 600m sobre el nivel del mar. Está rodeado de colinas con exuberante vegetación.

Por las noches, refresca un poco. Se agradece una mantita que es genial dadas las latitudes en las que nos encontramos.

Cruzamos el lago en un bote, la calma en sus aguas es la tónica, está tan plana que es un perfecto espejo donde se refleja el cielo.

Paramos en “Taman Anggrek Bracea” que es un bosque en el que se pueden ver orquídeas salvajes. No tenemos mucha suerte, no encontramos plantas florecidas, no es buena época.

Aunque no vemos orquídeas, la parada merece la pena, este sitio es paradisíaco, hay una pequeña playa en la que nos bañamos, más que en un lago, parece que estamos en una playa, la única diferencia es que aquí el agua es dulce.

En la playa, hay un grupo de gente sentada en la arena, con guitarras, nos acercamos y vemos que están celebrando una misa, hoy es domingo.

Seguimos hasta Suri, nuestro nuevo alojamiento. Es un complejo de casitas en la parte norte del lago, cerca de Centena.

Dejamos las maletas y nos vamos a la cascada de Saluopa “Air Terjun Salopa”. Son varios saltos de agua consecutivos dentro de la selva. En la parte superior hay una pequeña poza donde te puedes bañar. El agua está fresquita.

De vuelta a Suri Cottage, pasamos por varios pueblos 100% balineses, son el resultado de la política de transmigración. Es interesante ver los templos que tienen en sus casas y el colorido de las flores que decoran las calles.

Comemos y tarde libre en la playa.

Aunque el Suri Cottage tampoco tiene corriente eléctrica, al menos su generador es propio y disponemos de luz y agua que sube a la ducha mientras está encendido, que no es siempre. En medio de mi lavado de cabeza se ha parado y me he quedado sin agua, pero NO PROBLEM!!!!!, tiramos del cacito de agua y cacito a cacito me deshago del jabón que tengo en el pelo.

La única pega que tiene, es su restaurante, la comida es buena, pero te desesperas. Mira que estamos acostumbrados a la calma indonesia, pero estos ganan el premio.

Lunes 22 Septiembre - (Sulawesi)

Para empezar bien el día, bañito en el lago. A las 9:30 emprendemos el camino hacia Amplana, nuestro nuevo destino.

Paramos en Tentena, el pueblo más grande de la costa norte del lago. Es importante destacar el puente cubierto de 210m.

Abandonamos el Danau Poso y nos encaminamos a la costa, la temperatura empieza a subir al mismo ritmo que se empeora el estado de la carretera.

El camino es horrible, las riadas causadas por las lluvias torrenciales se han llevado el puente y hay que pasar por el cauce del río, gracias a la pericia de nuestro conductor pasamos, pero el agua ha superado la altura de las ruedas.

Paramos en Para Pu para comer, hace un calor insoportable y esperamos y esperamos a que nos traigan la comida. Creo que esto va a ser la tónica de la zona. Habrá que acostumbrarse.

Cuando llegamos a Ampana, ya ha oscurecido. Nuestro nuevo alojamiento es "Marina Cottage", pero para nosotros es "Marina d’Or".

Como los anteriores, son cabañitas en la playa aunque ahora es mar lo que tenemos delante y no un lago.

Aunque Ampana es una ciudad grande, seguimos sin agua corriente, el cacito vuelve a cobrar protagonismo en nuestras vidas. Lo que si tenemos es luz BIEN!!!! Pero no sábana de arriba. Parece que por esta zona, solo se pone sabana bajera y nada más, ale a tirar del saco sábana.

La cena ha sido toda una aventura, como queda una semana para el fin del ramadán, han dado vacaciones al personal, no hay nadie para preparar la cena, “Lo normal verdad????” “Bussines is Bussines” y eso que dicen que Spain is different.

Para salvar este escollo, compramos huevos, patatas y aceite para poder cenar huevos con patatas fritas. Tenemos voluntarios para hacer de cocineros. Sencillo verdad??? Pues no. Nos ponemos pelar y a partir las patatas, encendemos los calentadores de petróleo para poner la sartén y sorpresa!! hay muy poco petróleo y no es posible encontrar más. La llama es menor que la que podríamos tener con un encendedor.

Pasamos al plan B, encender fuego con las cáscaras de coco que encontramos en la cocina. Entre la llamita del petróleo y el fuego de los cocos podemos terminar cenando.

Desde la playa, se ve un cielo precioso, se pueden ver infinidad de estrellas, y eso que tenemos la luz de Ampana cerca.

Nos vamos a la cama, con esperanza de descansar, pero no va a ser posible desde las 3:30 tenemos la cantinela de las mezquitas y no nos deja dormir.

Como veis, es el mejor hotel del mundo: no hay personal, no hay agua, la habitación deja mucho que desear, no se puede dormir…… Ideal para ir a descansar. Ya sabéis Marina d’Or os espera en Ampana

Sigue en Indonesia Sep-08 8/9