viernes, 13 de noviembre de 2009

ETIOPIA Oct-09 1/7

ETIOPIA Oct-09 1/7



Este año, tras varios cambios de destino y de fecha para mis vacaciones, el destino es ETIOPIA. La decisión ha venido impulsada por las recomendaciones de amigos viajeros y una vez que me he puesto a leer sobre este destino, las ganas de conocerlo no han hecho más que crecer.

En mi mente siempre he ligado a Etiopía con ese país africano en el triste TOP de países pobres, con grandes hambrunas, niños con barrigas hinchadas, grandes extensiones áridas y que reclama la ayuda internacional por lo que para nada lo tenía como destino de viaje.

Una vez que empiezas a leer sobre el país, descubres que aunque lo anterior es cierto, es solamente una parte, que también es un país con un rico pasado y que están muy orgullosos de él, que mantiene zonas donde viven etnias como lo hacían miles de años atrás, que tiene parques naturales, grandes lagos, montañas que superan los 4.000m

Con todo ésto, no es raro que el gusanillo de querer conocerlo empieza a hacer de las suyas y empiece a contar los días que me quedan para ser una “Faranji” (es como se denomina en Etiopía a los extranjeros) en este país.



Notas sobre la Historia del País.-
Etiopía, es un país atípico de Africa, de hecho, ellos no se consideran africanos. Nunca han sido colonizados y están muy muy orgullosos de su pasado.

La actual Etiopía es fruto de muchos milenios de interacción entre los pueblos que habitaban las zonas altas de la actual Etiopia y los reinos que se establecieron en la costa del sur de la península arábiga.

Ya durante el primer milenio antes de cristo, la unión de estos pueblos dio lugar a la cultura PreAxumita que como su nombre indica, posteriormente dio lugar en el Siglo I d.C a la cultura Axumita.

El imperio de Axum, ha sido uno de los más largos en el tiempo, conocido su esplendor entre los siglos III y VI d.c. La clave fue el mar Rojo, servía de vía de comercio con Roma, la península Arábiga e incluso con la Galia. En este flujo comercial, Etiopia era la fuente de la que salía las pieles, el marfil, los caparazones de tortuga, cuernos de rinoceronte, resinas aromáticas obsidiana y esclavos entre otros productos.

Era tan importante estos flujos comerciales, que el imperio Axum acuñó su propia moneda, gracias a este hecho, se han podido identificar analizando los restos arqueológicos hasta 25 Reyes axumitas.

El primer monarca fue Menelik I que era hijo del mítico Rey Salomón y Makeda (más conocida como la Reina de Saba). Menelik fundó una dinastía que ha durado hasta 1.974 cuando el Emperador Haile Selassie fue derrocado. Existió un periodo en el que esta dinastía estuvo fuera del poder que fue desde 1.130 a 1.270 durante el cual el poder recayó sobre el pueblo Hamita (Dinastía Zagwe).

De esta época nos quedan los impresionantes obeliscos que se pueden ver en Axum.

La base de este imperio residía en Axum y su territorio abarcaba el norte de Etiopía, la actual Eritrea, parte del sur de Sudán y Yemen. De esta época nos quedan los impresionantes obeliscos que se pueden ver en Axum.

Otro factor importante para entender la actual Etiopía es la religión:

- En el siglo IV d.C. llegó al imperio axumita el cristianismo de la mano de dos hermanos monjes cristianos de Tiro (la actual Líbano) de nombre Frumecio y Edesio que llegaron a la corte y se convirtieron en tutores del hijo heredero, cuando éste Ezana subió al trono (320-350), adoptó el cristianismo como religión del imperio y lo convirtió en uno de los primeros estados cristianos del mundo, siendo la iglesia de Etiopía dependiente de la de Egipto hasta 1.951 cuando obtuvo la independencia.

- En el siglo VII d.C comienza la expansión de Islam, éste hecho afecta también al imperio axumita. Egipto y la península Arábiga estaban ya bajo la influencia islámica. Las buenas relaciones con el imperio axumita hizo que éste acogiera a los exiliados musulmanes entre los que se encontraba la hija y las dos esposas del profeta. Este hecho hizo que “Abisinia” quedara fuera de la YIHAD y se mantuvieran buenas relaciones entre las dos líneas religiosas.

- Entre los siglos VII y VIII las relaciones empezaron a deteriorarse y comenzaron los ataques y el imperio Axum quedó aislado, sin acceso a las rutas comerciales lo que hizo que empezara su declive.

La Reina Judith, en el siglo X fue la causante del fin del imperio axumita, en este momento, la dinastía Zagwe (1.137-1.270) aparece. La funda una familia hamita, la agew y traslada la capital del nuevo reino a Roha (más tarde cambiaría el nombre por Lalibela).

Los Reyes de la dinastía Zagwe eran muy creyentes, es en esta época cuando se construyen impresionantes iglesias, las más conocidas son las que construyó el Rey Lalibela.

Esta dinastía nunca contó con el apoyo del pueblo que siempre la consideró usurpadora por lo que en 1.270 un noble de la etnia amara Yekuno Amlak derrocó al ultimo Rey de esta dinastía y restauró de nuevo la dinastía salomónica.

Con la restauración de la dinastía salomónica, se cambio la capital y ésta pasó a la zona amara, al lado del Lago Tana. Es en esta época cuando el amariña se impuso al Ge’ez y pasó a se la nueva lengua oficial que ha llegado hasta nuestros días.

Con Fasilidas, miembro de esta dinastía, hay un nuevo cambio de capital: “Gondar” donde permanece por varios años.

Esta época está marcada por las continuas incursiones musulmanas. El Islam hace frente al cristianismo ortodoxo y se suceden las guerras entre ambos bandos debilitando mucho al poder etíope. Empiezan a tomar relevancia los señores feudales frente a los reyes, lo que hace que sea una época poco estable, de continuas alianzas entre ellos y se produce la división del imperio.

No es hasta el Siglo XVIII con la proclamación de Kansa Haylu como emperador (Conocido como Tewodros II) cuando se arranca la primera iniciativa de unificación. Lo primero que hace es intentar controlar la zona central del país “Showa” que se había convertido en la provincia más independiente del reino

Los intentos unificadores de Tewodros II no surtieron efecto, Menelik II se proclamó rey de Showa y le hizo frente a él y a sus descendientes. Menelik II contó con el apoyo de los italianos y subió al trono (1.889-1.906).

Fue por tanto Menelik II el que unificó el país y lo convirtió en un estado centralizado y poderoso. Pasó la capital a Addis Ababa (en la zona de Showa).

En esta época los intereses italianos, británicos y franceses tenían en el punto de mira a Etiopía. Gracias a la habilidad diplomática de Menelik II que supo enfrentarse a ellos, se consiguió frenar su colonización.

El último emperador de Etiopía fue Ras Safari Mekonnen, conocido como Haile Selassie I (1.930 – 1.974), el significado de su nombre en amariña es “El poder de la Trinidad”.

Es durante su reinado cunado Italia ocupó Etiopía, Musolini en 1.936 nombró al rey Víctor Manuel III, rey de Etiopía.

Esta ocupación duró hasta 1.945, cuando el poder volvió a Haile Selassie I que permaneció en el exilio durante la época de ocupación.

En 1.974 Haile Selassie I fue derrocado, se proclamó la república y empieza la época de Mengistu donde destacan las guerras territoriales que termina con la escisión de Eritrea y las guerras con Somalia cuyo objetivo era crear “La Gran Somalia”.

Tras la caída de Mengistu 1.991 comienza la reconstrucción del país, se celebran elecciones “Supuestamente libres” y se organiza el poder bajo un régimen “Supuestamente democrático”. En 2.010 se celebrarán las próximas elecciones.


El viaje es muy completo, se va a recorrer la gran parte del territorio de Etiopía, alguna zona de interés se nos escapa, pero el país es grande y las comunicaciones no demasido buenas.
Sobre un plano, el recorrido será:


Viernes 2 Oct – 09 - Vuelo

Comienza la aventura, tras una dura mañana de workshop con los japoneses de NTT-DoComo llega el momento de comenzar mis ansiadas vacaciones. Cierro la puerta de mi casa cargada con mi mochila y mi bolsa de viaje y dejo atrás el día a día para abrirme a la experiencia de perderme un mes por Etiopía.

En Barajas, una vez que he facturado me voy a comer (aunque ya son casi las 18:00) al McDonald, mi despedida de la comida basura por un tiempo :)


Vuelo con Iberia vía Roma, si bien nos quejamos de Barajas la verdad es que el aeropuerto de Roma no tiene desperdicio, llegamos sobre las 23:00 y está desierto, no hay nadie en los mostradores de transito y necesitamos conseguir nuestras tarjetas de embarque para Addis Ababa. Al final, tras pedir ayuda al personal de limpieza (el único que nos hace caso) cambiamos a otra terminal y conseguimos enterarnos donde conseguir nuestras tarjetas.



Sábado 3 Oct-09 - Addis

Por la mañana aterrizamos en Addis Ababa, la primera imagen:



Addis Abbaba.- Es la actual capital del estado de Etiopía, Está ubicada en el centro del país y abarca una superficie de 540 Km2. Está considerada la tercera capital más alta del mundo, se encuentra a 2.500m sobre el nivel del mar.

También es la capital del estado Regional Oromiya (etnia Oromo) y la sede de la organización “Unión Africana”.

Fue fundada en 1.887 por el Rey de Showa, Menelik II a petición de su esposa la emperatriz Taytu que estaba encantada con sus fuentes termales.

El primer destino es el Hotel, una ducha, quitarte la mochila de la espalda y tomar fuerzas para empezar la visita de la ciudad.

El hotel está rodeado de una gran extensión de jardines que al ser domingo, están tomados (literalmente) por los novios de Addis que celebran su boda ese día. Es un espectáculo ver como hacen sus reportajes fotográficos y lo celebran.

La parafernalia es típicamente americana, con las damas de honor vestidas de largo y todas igual y los padrinos de igual forma. No se nos pueden olvidar las limusinas con floripondios para celebrar el día.

Es una estampa que no pensaba encontrar en este país, pero la globalización es lo que tiene no??

En el hotel también hay una piscina que se llena con las aguas termales que hicieron que la Emperatriz Taytu seleccionara este lugar para construir la nueva capital. El agua tiene un color sospechoso que no invita a bañarse, pero los locales no tienen esa apreciación ya que disfrutan de un perfecto domingo “piscinero”.

En el hotel hay muchas parejas que están haciendo los trámites para adoptar niños etíopes. En este momento es uno de los países que da más facilidades a estos trámites. Al ser un hotel del gobierno, es la referencia que dan a las parejas cuando tienen que viajar a la capital para las entrevistas y para conocer y vivir unos días de adaptación con los niños.

Después de comer toca salir a ver la ciudad, tengo ganas de tener la primera toma de contacto con este país. Esta ciudad es la típica ciudad africana, mucha gente por la calle, tráfico y desorden total, bienvenidos a Africa.

El museo Etnológico.- Es uno de los puntos marcados como a visitar en la ciudad, se encuentra en el campus Universitario de la ciudad y se aloja en un antiguo palacio del ultimo Emperador de Etiopía Haile Selassie I. En él se conserva una gran colección de objetos que muestran la cultura, el folclore y la religión de los diferentes grupos étnicos que constituyen este país.

El edificio esta en medio de una zona ajardinada con una gran fuente


A la entrada se encuentra un tramo de escaleras de caracol que no llega a ningún sitio, tiene un escalón por cada año que Musolini tubo el poder, es por tanto el símbolo de la dominación fascista italiana.


Es una visita interesante para tener una primera toma de contacto con lo que vamos a ver en vivo y en directo en el viaje a lo largo del país.

A parte de los objetos, tienen una serie de videos en los que se ven las celebraciones folclóricas de las diferentes etnias que tiene gran interés para hacerse una idea del contexto en el que nos movemos.

Lo siguiente es una pasada rápida por el Merkato, que no es otro que el mercado de Addis. Es un extenso mercado que visitan unas 200.000 personas al día, en él pueden encontrar todo aquellos que necesitan, desde unos plátanos a una rueda de repuesto.

Mi impresión es que está bien, pero no tiene el encanto del resto de mercados que veremos a lo largo del viaje, éste es muy grande y muy urbano, carece del colorido de las etnias que se ven en el resto de mercados del país, pero tiene su interés y merece la pena, al menos darse una vuelta.

Paseo por la zona de la Piazza, es el centro de la ciudad donde se concentran las calles de tiendas, hay por tanto una gran agitación y es donde se puede tomar el pulso a la ciudad.

Me llama la atención los coches que se ven por la calle, son modelos que ya no se ven por Europa, sorprende ver la cantidad de escarabajos que hay sería un filón para los coleccionistas.



Por la noche salimos a cenar por la zona de Bole, esta calle es la zona donde se concentra la parte más moderna de la ciudad, restaurantes, tiendas….

Hay que probar la gastronomía de país, vamos a un restaurante de comida etiope el Habasha Restaurant. Se trata de un restaurante moderno, hay mucha gente y no todos somos turistas, se ve mucha gente local, son la gente “VIP” de la ciudad. Tiene un ambiente agradable, te sirven la Enyera y a la vez hay actuaciones musicales del folclore local todos los días a las 8 pm.

¿Qué es la Enyera???.- Es la comida base de los etíopes, consta de una especie de torta de textura esponjosa y sabor característico. Está hecha con harina de Teff (que se obtiene al moler el sorgo, un cereal endémico de Etiopía) que le da el toque ácido que tiene. Esta torta no tiene levadura, la pasta se deja fermentar durante días y después se cocina.

Sobre esta torta, ponen la comida: guisos de carne, pescado o con salsas típicas llamadas “wot” .

Hay dos tipos de “wot”:

- Kai wot.- De color rojo, que se elaboran con berberre y son muy picantes
-Alicha wot.- De color amarillento, se elabora con shirro, que tiene una base de puré de legumbres muy especiado.

Hay que ir cortando con los dedos trozos de torta y con ellos coger la carne, salsa, verduras… para comerlas, no es por tanto necesarios cubiertos :)

La Enyera se sirve sobre “mesob” una especie de mesa redonda hecha de estera o en la “tri”, una especie de bandeja de barro, En nuestro caso, es sobre una tri como nos la han traído a la mesa.

Antes de comer Enyera, hay que lavarse las manos, no hay que olvidar que no hay cubiertos y son los dedos los que van a tocar la comida directamente. Para esto, nos traen un recipiente sobre el que nos traen una palangana en la que vierten agua para que nos lavemos y nos dan una toalla para secar las manos. Este ritual que se hace en todas las casas etíopes y es de mala educación no prestarse a lavarse las manos aunque ya lo hayas hecho previamente.

Se debe comer siempre con la mano derecha y coger solamente la parte de comida que tienes cerca, lo contrario se entiende como un acto de mala educación en la mesa.

Hay otras comidas típicas, pero la Enyera es la base de la alimentación etíope.

Datos del restaurante:
Habasha Restaurant

Bole Road


Mi valoración.- El sitio es agradable y es perfecto para una cena tranquila después de haber estado recorriendo la ciudad. Lo malo es que a mi, personalmente la Enyera no me ha gustado mucho, pero se puede ir y tomar algo sin tener que cenar. Recomendable.



Información del Hotel:
Ghion Hotel
Ras desta Damtew Avenue P.O.Box 1643
Addis Ababa – Ethiopia.
Telf.- 51 32 22
e-mail.-
ghion@telcom.net.et
www.ghionhotel.com.et

Valoración.- Buena
- Hemos pasado tres veces por este hotel a lo largo del viaje, cada vez me ha tocado una habitación y hay diferencias entre ellas, pero por lo general es aceptable aunque en alguna de ellas he tenido problemas con el agua caliente, no permitía mezclar con fría así que te escaldabas.
- Desayuno buffet, más variedad que en el resto de hoteles, así que bien.
- Dispone de servicio de banco con un cambio similar al del aeropuerto, tiendas y acceso a Internet. Este último es más caro que fuera del hotel y no va muy ágil, pero como eso depende del día no tomar en consideración mi valoración.
- Está bien situado, puedes llegar andando a la calle comercial o subir hasta la zona de la Piazza (40m andando)




Domingo 4 Oct-09.- Addis – Dire Dawa - Harar

Hoy toca madrugar, el despertador suena a las 4:15 hay que ir de nuevo al aeropuerto. El destino es el aeropuerto de Dire Dawa, punto de partida para llegar a Harar.

Aunque se trata de un vuelo local que no llega ni a los 40m, hay que estar con un mínimo de 2h en el aeropuerto, es algo inexplicable pero una vez que llegas al aeropuerto se entiende, todo es manual y conseguir una tarjeta de embarque es casi misión imposible, hay que tomárselo con calma.

Curiosidad: Para entrar al edificio del aeropuerto, hay una puerta para viajeros, hay que pasar un arco y te pasan las maletas por un escáner, aquí no importa que pases litros y litros de agua, pero eso si, nada de encendedores y hay que pasar descalzo, por si tienes bombas nucleares o algo así en las suelas de las chanclas.

Una vez que has pasado este control, ves otra puerta al lado, que llega al mismo sitio desde la calle por la que podrías haber pasado con las manos en los bolsillos sin que te miren nada. Viva la seguridad de los aeropuertos etíopes.

Dire Dawa.- Es una ciudad prácticamente moderna, se crea cuando en 1.902 se empezó la construcción del ferrocarril que une el puerto de Dijibouti (puerto marítimo de entrada a Etiopía) y Addis Abeba.

Habría sido más natural que esta parada se hubiera hecho en Harar, pero las dificultades del terreno no lo permitieron, es por ello que la ciudad nació con el nombre de Nueva Harar.

Al tratarse de una nueva ciudad creada por los franceses, su trazado es limpio, tiene aceras, alcantarillado… cosa no muy habitual en el resto del país.

En la actualidad, el ferrocarril que la hizo aparecer, ya no funciona dado que todo el trasporte de mercancías se hace hoy por carretera. Se está analizando la viabilidad de habilitar de nuevo esta línea ferroviaria destinada a interés turístico.

El río Dechatu, realmente es un torrente que depende de las lluvias, divide la ciudad, por un lado queda Kezira (la parte antigua) y Megala (la parte nueva).

Ahora no tiene casi caudal y lo único q se ve, es la acumulación de basura que ha llegado en la época de lluvias.

Visitamos el mercado de Kefira, es uno de los principales intereses turísticos de la ciudad. A diferencia del Merkato aquí ya se ve el colorido de las mezclas étnicas y de los productos, totalmente recomendable perderse por sus calles y disfrutar de los puestos y del día a día de la actividad en el mercado.

Continuamos hacia Harar, ahora ya por carretera.

Harar.- Es uno de puntos de interés turístico de Etiopía, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2.006 gracias a su ciudad amurallada. Harar es la capital de la región de Harerge, la étnia predominante son los Harari o Hadare de religión musulmana, mantienen su lengua semítica el Harar y sus propias costumbres, lo que la hace muy diferente al resto del país.

El Islam se mantiene en la ciudad desde tiempos del profeta Mahoma, ello hace que concentre gran cantidad de mezquitas dentro de sus murallas, éste hecho sirve para darle el nombre de “la ciudad de las cien mezquitas”.

En la actualidad, la importancia de esta ciudad dentro del marco islámico sigue siendo importante, se la considera de la cuarta ciudad santa del Islam después de La Meca, Medina y Jerusalén.

Se encuentra a 1.856m sobre el nivel del mar y tiene unos 190.000 habitantes de los que unos 37.000 viven dentro de las murallas, el resto en la ciudad nueva que se ha ido construyendo fuera.

Harar empezó a tomar importancia en el año 1.520 cuando un emir local, Abu Beker Mohamed de la dinastía Walashma trasladó aquí su capital desde Dakar. Pronto se convirtió en un gran centro comercial donde se movían mercancías del tipo: tabaco, oro, marfil, café, azafrán y miel entre otros.

Harar es una ciudad amurallada, tienen cinco puertas de acceso que representan los cinco pilares del Islam, éstas puertas se cerraban hasta hace poco todas las tardes a la caída del sol. Durante muchos años estuvo prohibida la entras de no creyentes dentro de sus muros.

Richar F.Burton en 1.855 fue el primer europeo en cruzar las murallas, para ello se disfrazó de turco para saltarse el control de acceso. Este explorador británico vivió durante 5 días dentro de la ciudad y esto le sirvió para escribir la crónica que la dio a conocer en occidente.

Otro europeo ilustre relacionado con Harar es el poeta francés Arthur Rimbaub que vivió en esta ciudad.

Harar siempre ha sido un reino independiente dentro de Etiopía, pero Menelik II en 1.896 la anexionó a la corona y desde entonces forma parte de Etiopía. Harar es por tanto una ciudad estado dentro del mapa político de la actual Etiopía.

Desde la construcción del ferrocarril Addis – Djibouti, Harar empezó a perder fuerza desde el punto de vista comercial, empezó a ceder su poder a Dire Dawa. Ahora desde que se ha reconocido su interés por la UNESCO, está empezando a cobrar importancia desde el punto de vista cultural y turístico.

Comienza la visita por el mercado cristiano, está fuera de las murallas y al lado de nuestro hotel. El mercado cristiano está separado del musulmán debido tanto a la costumbre y la tradición como a que existen productos prohibidos en uno de ellos y no en el otro.

Este mercado es muy colorista, está en una cuesta flanqueada por puestos en los que podemos encontrar fruta, verduras, grano… y “Chat”.

Qué es el Chat??.- Es una planta excitante totalmente legal en el país. Se trata de un arbusto parecido al del te originario de esta zona de Africa y de la península Arábiga. La zona de Harar es apropiada para este cultivo, por lo que es muy normal encontrarlo en sus mercados.

De la rama de Chat, se seleccionan los brotes más tiernos y se introducen en la boca, se pueden masticar o dejar almacenados en la mejilla izquierda. Las hojas empiezan a segregar un líquido amargo que a veces lo ayudan con azúcar para mejorar el gusto.

Tanto los hombres como las mujeres toman Chat, su consumo tiene todo un ritual asociado. Por las tardes, después de comer se reúnen para celebrar la ceremonia del Chat en la que se acompaña de azúcar, café y refrescos.

Existen casas que ofrecen a los turistas sus salas para que puedan asistir a la ceremonia del Chat y conocer sus efectos.

Los efectos destacados del Chat son: euforia, insomnio, relajación del cuerpo, serenidad de espíritu, concentración, sagacidad… pero como todos los estimulantes, lo malo es cuando pasa el efecto.

El Chat es hoy en día la tercera fuente de ingresos de divisas de Etiopía después del café y de las pieles. Las zonas de cultivo de Chat están remplazando a las de Café ya que son más rentables para sus propietarios.

Cruzamos la "Puerta Showa“ y ya estamos en la ciudad antigua, sus habitantes la llaman “Ge” (la ciudad). No es la típica ciudad africana ni etiope, tiene un estilo propio que más recuerda a los etilos de la arquitectura árabe costera.

La calle con la que nos encontramos, es un mercado, abarrotada de gente con sus puestos y sus potenciales compradores.



Dentro es un laberinto de callejuelas por las que te puedes perder para encontrar interesantes rincones de los que disfrutar.

Aunque puede parecer que no hay orden dentro de las murallas, no es cierto. La ciudad está dividida en 5 sectores, cada uno de ellos asociado a una de las 5 puertas. Cada uno de estos sectores se subdivide en 59 “taicha” (distritos).

Desde cada puerta, sale una calle principal, todas ellas concurren en la Plaza Feres Magala que debe su nombre a un antiguo mercado de caballos que se establecía en esta zona de la ciudad.

Las casas dentro de la muralla, se agrupan en torno a un patio común, en este patio está el acceso a las habitaciones que son de cada una de las familias (que no tienen por que tener relación familiar entre ellas) y otras comunes como la cocina.

Para disfrutar de la ciudad, mi recomendación es olvidarse del mapa y dejarse perder por las callejuelas, descubrir y disfrutar de los rincones que te vas encontrando. El tiempo se pasa volando.

A parte de los rincones, lo que más impresiona es la gente. Tienen un trato muy agradable con nosotros. Nos enseñan sus casas y sus caras reflejan alegría. Las caras de los niños se quedan grabadas en nuestras retinas.



Para cenar, salimos fuera de las murallas, dentro no hay nada para comer, solamente hemos encontrado algún bar para tomar algo fresco. Vamos a Hirut, la comida es variada tanto etiope como pasta y asados, estos últimos estupendos. La decoración está cuidada y hace que sea un sitio muy agradable. Totalmente recomendable.

Tras la cena, ale a romper la noche. Nuestro destino es el “Touris Hotel” un sitio raro, es como un salón de baile, tiene música en directo pero la mezcla de gente es extraña, desde chicas con pañuelo musulmán a otras con súper minifaldas. Nos cuentan que en Etiopía todos los sitios de copas por la noche tienen prostitutas, esta práctica no está mal vista en este país, por lo que es normal. ASIN QUE habrá que acostumbrarse.

Nos tomamos algo, disfrutamos de la música y a descansar.


Información del Hotel
Belayneh Hotel
Harar Etiopía
Tlfn.- 025-666 20 30/ 025-666 03 22

Valoración.- Regular
- La ubicación es buena, está fuera de las murallas. Lo malo es que está al lado de uno de los mercados y cerca de una gasolinera donde están todo el día llegando motocarros, así que el ruido por la noche es continuo.
- En Harar no hay todo el día agua, solamente la abren de 6:00 a 8:00 y de 18:00 a 22:00. No son horas justas sino estimadas, en nuestro caso más o menos ha sido así, pero de agua caliente nada, hay un calentador en cada habitación y el mío no quería funcionar ASIN QUE, ducha con agua fría.
- El hotel tiene restaurante, no está mal, hay varias cosas para elegir y la cocina es buena.
- Los desayunos son los normales: huevo, tostada, café y/o te.






Lunes 5 Oct-09.- Mercado de Babile y Harar

Arriba a las 7:00, desayuno y salimos camino de Babile.

Babile.- Es una pequeña ciudad a unos 30km de Harar hacia el este. Es conocida por sus fuentes de agua termales, de éstas proviene el agua embotellada del mismo nombre que se consume en toda Etiopía.

El mercado se celebra en esta ciudad todos los días y atrae gente de los pueblos vecinos.

El valle donde se encuentra Babile es precioso donde predomina el bosque semiárido que es hábitat de numerosos mamíferos, incluso hay una reserva de elefantes.

En el pueblo hay muchas casas tipo tienda de campaña, lo que nos hace ver que muchos de sus habitantes son nómadas.

Destacar su mercado de ganado donde se pueden encontrar camellos, cabras, bueyes…



De vuelta a Harar, para seguir recorriendo y disfrutando de esta ciudad.

Paseo por la parte del mercado cristiano que no visitamos ayer, es la parte de tiendas fijas donde se puede encontrar de todo: Molinos a los que acuden con su grano para moler, cafeteras, telas, garrafas…




Entramos de nuevo en la ciudad amurallada, volvemos a recorrer las diferentes calles de la ciudad y visitamos:

La casa-museo de Rimbaud, es conocida por los lugareños como “La casa de Rambo”. Realmente no es la casa donde vivió el poeta sino una casa que su fundación compró y preparó para hacer la casa-museo.

En la casa está expuestos fotografías y recuerdos personales del poeta, pero también una serie de fotografías de Harar a finales del Siglo XIX que son muy interesantes.

Otra visita es una casa tradicional, es interesante, pero realmente se trata de una especie de casa rural en la que te puedes alojar, por lo que está muy cuidada, tiene más interés al menos par mí las casas que visitamos ayer de forma espontánea.

Es interesante ver la sala principal de la casa, tiene diferentes lugares para los hombres, los niños, las mujeres en función de si se ve esa parte de la sala desde la puerta o no y del nivel en el que se encuentre respecto del suelo. También impresiona que la decoración de las pareces son los platos, fuentes, vasos… exponen en la pared toda la loza que poseen para que se vea. Una ventaja: No necesitan armarios en la cocina :)


Visitamos también un tostadero de café, no podemos olvidar que el café etiope está entre los más apreciados y es Harar una de las mejores zonas de cultivo del mismo en el país.

Pasamos por la zona de los costureros, es interesante ver que este rol aquí es de los hombres, en la calle los encuentras con sus máquinas de coser esperando a su clientela.

Ya está cayendo la noche y nos acercamos a uno de los intereses turísticos que proclama Harar, es la comida de la Hienas.

Este espectáculo consiste en que los llamados hombres hienas, dan de comer todas las noches al lado de las murallas a las hienas que bajan de las colinas. Esto ocurre todos los días entre las 19:00 y 20:00 entre las puertas de Sanga y la de Erer.

Las hienas son animales que abundan en el país y la historia en la que se basa esta tradición es: Durante las épocas de sequía, las hienas no conseguían las presas suficientes para alimentarse, por lo que bajaban a la ciudad y se comían a los niños y mendigos que quedaban a su alcance. Para evitarlo, se empezó a darles de comer los desperdicios y esta tradición se ha extendido hasta nuestros días.

El rol de hombre-hiena se hereda de padres a hijos.

Mi impresión es que es algo preparado para el turismo aunque intenten decirte lo contrario, no creo que merezca mucho la pena, pero bueno, si estás aquí y no tienen otra cosa que hacer es mejor ir y tener tu propia impresión.

La cena toca en el “Rose Café”. Es un restaurante fuera de las murallas, tiene las mesas en una gran terraza. La variedad de menú está bien y la comida está buena, así que totalmente recomendable.
NOTA: Tienen cerveza de barril, para aquellos que les guste. No es algo muy habitual en el país.




Continúa en Etiopia Oct-09 2/7

ETIOPIA Oct-09 2/7

ETIOPIA Oct-09 2/7


Martes 6 Oct-09.- Harar – Mercado de Awadia - Parque Natural de Awash

Arriba a las 6:15, desayunamos y abandonamos Harar para dirigirnos al P.N de Awash. Por el camino hacemos una parada en el Mercado de Awadai.

Awadai es un pequeño pueblo sin interés turístico, pero hoy martes hay un mercado y la parte del mercado de Chat es amplia.

Se ve mucho movimiento y es interesante ver como se comercia con este producto.

Continuamos camino disfrutando del paisaje, hasta llegar al P.N de Awash.


P.N de Awash.- Este parque comprende una superficie de 830 Km2 y ocupa parte de la Region Afar y de Oromia.

Los 830 Km2 los ocupan praderas y bosques de acacias aunque también monte árido, semiárido y sabana.

Este parque se creó en 1.966 para ser reserva natural de 46 especies animales entre las que están los hipopótamos, kúdus, oryx, jabalíes, babuinos anubis, babuinos hamadrías, gacelas Soemmering, leones, leopardos, guepardos, hienas, chacales... y más de 392 especies de aves como el pájaro secretario, avutardas, avestruces, águilas pescadoras, buitres…

El río Awash lo atraviesa y es el que le da el norte. En su curso forma una espectacular catarata y después entra en una profunda garganta


En las aguas de este río se pueden ver cocodrilos

Nuestro alojamiento es especial, son unas caravanas en lo alto de la garganta, las caravanas dejan mucho que desear, están súper viejas, la luz es de generador y solamente está durante unas horas, el baño no se puede usar y para ducharte tenemos un cubo con agua, pero el lugar merece la pena.

Las visas son alucinantes, hay un pequeño restaurante en un mirador donde es muy agradable tomar algo disfrutando el paisaje.

Tenemos nuestra primera puesta de sol en Africa, no es muy espectacular, pero siempre se disfruta viéndola



Miércoles 7 Oct-09.- Parque Natural de Awash – Lago Lagano

Arriba a las 6:00, la verdad es que no cuesta mucho ya que el alojamiento no es de lo más cómodo que existe.

Empezamos a dar un paseo por el parque disfrutando del amanecer en la sabana llena de acacias.

Vemos muchas aves pero mamíferos pocos. Solamente varios Orix, algunas Gacelas, varios Dik-Dik, chacales y algún facóceros.


Tras el paseo por el P.N, vamos a desayunar y cambiamos de vehículo. Pasamos a los 4x4 que necesitaremos para acometer la Ruta Sur que empieza ahora.

Comenzamos a recorrer el Valle del Rif, está surcado de muchos lagos, cada uno de ellos es diferente del otro.

Entramos en el P.N de los lagos Abiyta y Shala, tiene una extensión de 887 Km2 y es un paraíso para las aves acuáticas, hasta 400 especies.

El lago Abiyata es una extensión de unos 205 Km2 pero muy poco profundo, no supera los 14m. Sus aguas acumulan un gran nivel de sal, lo que hace que no haya muchas especies que puedan vivir en sus aguas.

Este lago acoge un gran número de flamencos, cigüeñas, ibis, pelícanos y varias especies de patos, en invierno se convierten en el hogar de las aves migratorias procedentes de Europa




El lago Shala es muy diferente, tiene una extensión de 409 Km2 y si es profundo, alcanza los 250m. En sus aguas si que viven varias especies de peces.

Subimos a un mirador, desde donde se tienen unas vistas fantásticas del lago y de sus alrededores. Es una pena comprobar que está muy desforestado, las zonas cultivables están comiendo terreno a la vegetación autóctona, quedan pocas acacias y eso que es un Parque Natural, pero esto es Etiopía, una pena.

Salimos de este P.N para ir a las orillas del Lago Lagano que es donde dormiremos esta noche.

Para acceder a la zona, es necesario cruzar un riachuelo, se han montado un puente muy peculiar usando un contenedor da la impresión de estar en los Puentes de Madison. Pasar nos cuesta ya que la carga que tenemos en la parte superior del 4x4 pega con el techo, así que hay que recolocar la carga para poder pasar.

El lago Lagano es otro de los grandes lagos del Valle del Rift y es junto con el Shala el único en el que no hay que preocuparse de la bilharziosis ya que está libre de bilharcia, está por tanto disponible para un baño..

Cenamos a la orilla del lago, en una zona preparada para ello en el complejo Eco-Lodge donde nos alojamos.

Tras la cena, asistimos a una ceremonia del café y es que tomarse un café en este país no es tan sencillo como en otros lados.

Notas sobre la Ceremonia del Café.-

El café “Bunna” (en lengua amarían), se prepara en una ceremonia muy solemne. El café se bebe en familia, con amigos… y es un momento para compartir, por ello el tiempo no importa, es un momento para socializarse.

Son las mujeres las que se encargan de prepararlo, lo hacen sobre una alfombra y ataviadas con ropa tradicional, se ponen flores y horas de plantas aromáticas en el suelo como unión entre el hombre y la naturaleza.

Encima de la alfombra, se pone una mesa de colores tallada “Rekebot” sobre la que se ejecuta todo el proceso:

- Se empieza tostando los granos de café, para ello se usa el “Bret Mitad” una especie de hornillo y se pasa para que los asistentes lo huelan y den su aprobación.
- Ahora toca la fase del molido, para ello se usa el “Mukecha” que es un mortero manual.
- La última fase es poner el polvo de café en la cafetera tradicional “Yebenna” junto con el agua y ponerla al fuego para que hierva.

El café se toma en las “Sini” que son las tacitas típicas.

En una ceremonia completa, se hacen tres rondas sucesivas de tomar café: Abol, Tona y Berrka siendo la primera la de sabor más fuerte que se reparte entre los de mayor edad y los huéspedes y la segunda y tercera son para que los anteriores repitan y se reparte también entre el resto de los asistentes.

El café va siempre por defecto con azúcar, por lo que si no se quiere hay que avisar al anfitrión para que no le ponga.

Otra peculiaridad es que se ofrece junto con el café palomitas de maíz, garbanzos tostados, pan tradicional y alguna otra bebida tradicional.

Iformación del hotel
Wenny Eco-Lodge

Tlfn.- +251 4611190603
www.wenneyecolge.com


Valoración. Muy buena
- El Eco-Lodge, es un complejo de cabañas a la orilla del lago, con una decoración muy cuidada.
- La luz es por generador y solamente está disponible de 18:00 a 22:00 y pueden producirse apagones durante este tiempo.
- No hay agua caliente disponible, pero el agua fría no sienta mal en estas latitudes
- Para variar, en mi cabaña tenemos problemas con el agua de la cisterna pero nada que no solucione un cubo con agua, a todo hay que adaptarse.
- La ubicación al lado del lago y la distribución de las cabañas son perfectas, te sientes solo en medio de la vegetación.



Jueves 8 Oct-09.- Lago Lagano – Arba Minch

A las 6:00 arriba, salimos andando por el PN, otra vez toca pasar el “Puente de Mádison” pero esta vez cuesta menos.

Desayuno en Shashemene en una especie de pastelería, en la vitrina aparecen pasteles que tienen muy buena pinta, pero se quedan es eso, en buena pinta. Etiopía no es un país de postres, lo único que encuentras son una especie de bizcochos pero no saben a nada y ni están dulces. Esto va a ser una constante a lo largo del país.

Lo que si es fantástico es el zumo, realmente no es un zumo tal y como lo conocemos, más bien es un puré de frutas y merece la pena probarlo: aguacate, sandía, mango, papaya…

Shashemene es una ciudad de unos 89.000 habitantes, cobra importancia por encontrarse en un cruce de carreteras. También es conocida por se la capital no oficial de los rastafaris de Etiopía. Si has leído bien, “RASTAFARIS” y no es que nos hayamos telé trasportados a Jamaica.

Notas sobre los rastafaris y Etiopía.-

El rastafarismo es una religión, una filosofía, una cultura, una forma de vida que surge en la segunda década del Siglo XX entre la población negra de Jamaica. Uno se sus objetivos era que la población negra volviera a Africa, de donde salieron sus familias por la esclavitud.

En paralelo, el líder afro-americano Marcus Mosiah Garvey fundó la Black Star Line que era una compañía marítima que repatriaba a la población negra de América y caribe al continente de sus ancestros “Africa”. En uno de sus discursos divulgó una profecía “Mirad hacia Africa, donde un Rey negro será coronado, él será nuestro redentor”

Cuando Haile Selassie I fue coronado Emperador el 2 de Noviembre de 1.930, se convirtió en un símbolo de la liberación del pueblo negro y se relacionó este hecho con la profecía de Marcus Mosiah Garvey.

En Jamaica, los seguidores de la nueva religión tomando como base el nombre que Haile Selassie tenia antes de su coronación “Ras Tafari Mekonnen” para bautizar su movimiento “RASTAFARISMO”.

De la misma forma, adoptaron la bandera como baluartes del rastafarismo. Los significados que le dan son:

- El rojo representa la sangre de los mártires.
- El verde representa la vegetación de Sión (Etiopía)
- El amarillo representa la riqueza y la prosperidad venida de Africa. Para los etíopes, este color tiene otro significado y es la espiritual.

Haile Selassie ofreció tierras y garantías a los negros que quisieran volver a Africa, hoy en día aun quedan comunidades rastafaris cerca de Shashemene.

Hacemos una parada en Sodo para comer y después partimos para seguir camino.

Es un día poco apacible, está lloviendo. Desde las ventanas del 4x4 se ven los valles por los que vamos pasando, entre el verde, los valles y la lluvia parece que estamos viajando por Asturias.

Bajo la lluvia llegamos a territorio dorze, visitamos un poblado donde hoy hay mercado. El día no acompaña, el suelo está totalmente embarrado y la gente te acosa mucho por lo que la experiencia no es muy buena.

Vemos grupos de mujeres disfrutando de unos momentos de descanso, socializando entre ellas y bebiendo un licor que destilan ellos mismos.

Los dorze eran antiguamente un pueblo de guerreros pero hoy han pasado a ser agricultores y ganaderos. Hay muchos aspectos que los caracterizan:

- Tejen las blancas togas de algodón “shamma” características de toda Etiopía
- Construyen y viven en las famosas "Casas Elefante”. Estas construcciones son diferentes a las del resto del país, se hacen con una estructura de bambú y un tejido exterior de hoja de falso banano. Esta cobertura se debe cambiar cada 20 años.

Estas construcciones alcanzan alturas de 12 m y el aspecto exterior da la impresión de ser una cabeza de elefante, de esto les viene el nombre. La trompa es la puerta de entrada y los ojos unos ventanales para airear la choza.
Las termitas, que abundan en la zona se van comiendo la estructura, lo hacen de una forma muy peculiar, pues no destruyen directamente la casa sino que van quitándole cm de altura, de forma que su ciclo de vida es de unos 90 años, ya que van reduciendo su altura hasta que son inservibles.

-Lo que también caracteriza a los dorza, es la utilización del “Ensete” o falso banano. De este árbol aprovechan todo. Las hojas para construir sus casas y de los nervios de las mismas sacan su pulpa.


Envuelven la pulpa en hoja de banano y la entierran para que esté fermentando sin que le de la luz ni el aire. Esta fermentación dura desde meses a años, cuanto más tiempo, más calidad.

Tras la fermentación, consiguen una pasta que usan para hacer un pan “Kocho” que aunque tiene menos propiedades alimenticias que la Enyera, es la base de su alimentación.

Sigue lloviendo cuando salimos del poblado dorze. Seguimos subiendo y bajando montañas hasta que llegamos a Arba Minch, ya es tarde y lo único que apetece es una ducha, cenar y a dormir.

Información del Hotel.-
Swayne’s Hotel

Tlf.- 0468 811895
www.swayneshotel.com

Valoración.- Buena
- Son un complejo de Bungalows, algunos de ellos tienen la estética de “Casa Elefante” por fuera. Por dentro tienen una decoración muy cuidada y agradable.
- Las vistas son increíbles, está localizado en un mirador sobre el P.N de Nechisar. Hemos tenido algunos cortes de luz pero han sido cortos, aunque si te pillan en medio de una ducha no es muy agradable L
- Cena.- Menú habitual, sin nada que destacar
- Desayuno buffet, no está mal.



Viernes 9 Oct-09.- Lago Chamo – Turmi.

Arriba a las 6:15, el despertar es increíble. Ayer cuando llegamos a este hotel era de noche, estaba lloviendo y solo vimos el interior de la habitación. Ahora hay luz y al salir a la terraza la vista es increíble, tenemos a nuestros pies el P.N de Nechisar

La plataforma sobre la que esta construido del complejo da directamente a una vista de los lagos Chamo y Abaya. A diferencia del lago Shala, en este caso todo el terreno que rodea a los lagos sigue virgen, las acacias cubren todo el terreno.

Nos adentramos en el P.N de Nechisar, vamos a hacer un recorrido por el lago Chamo para disfrutar de sus vistas y de su nutrida fauna.

Hay muchas aves acuáticas,

hipopótamos
y cocodrilos.

Pese a esta fauna, hay muchos pescadores que utilizan sus propias técnicas de pesca a bordo de ligeras y no muy estables embarcaciones.

Seguimos nuestra ruta hacia el sur, en las acacias nos llama la atención unos objetos que están colgadas de sus ramas, no es otra cosa que colmenas. La producción de miel es típica de esta zona, pero las colmenas no tienen nada que ver con las que nosotros conocemos.

Son unos cilindros creados con un tronco de árbol. Lo impermeabilizan con hojas y ponen incienso en su anterior y lo cuelgan de una acacia. El incienso atrae a la abeja reina que es la que se necesita para constituir una nueva colmena.


Hoy seguimos visitando nuevas etnias que dan el color a este país. Toca conocer a los Konso, para lo que nos acercamos a uno de sus poblados “Darra”.

Notas sobre los Konso.-

Los Konso son un pueblo ganadero y agricultor, se dedican tanto a la agricultura intensiva de sorgo, trigo, cebada, algodón maíz, árboles frutales… como a recolectar miel y a cuidar algo de ganado: bueyes, cabras y ovejas.

Las tierras que tienen son muy fértiles aunque son sobre todo colinas y valles por lo que han tenido que trabajar un sistema de terrazas para poder sacarle el máximo partido posible.

Son conocidos entre sus vecinos por ser unos buenos artesanos, destacan sus tótemes, en especial los “konso waka” que son estatuillas funerarias.

Otra cosa que los caracteriza es la forma de construcción de sus poblados, son pequeñas fortificaciones que deja constancia de la necesidad defensiva que tenían tanto de pueblos rivales como de animales.

Los poblados tienen forma circular, con una fortificación de unos 3 o 4 m de altura, cuando se necesita ampliar el poblado, se crea una nueva fortificación por el exterior y así sucesivamente. Al final es una serie de círculos concéntricos que también sirven para evitar la expansión de un fuego que se origine en una de las zonas.

Dentro de cada anillo, están las casas unifamiliares separadas por estrechas callejuelas, para entrar hay que agacharse, lo que hace que los habitantes tengan tiempo de ver si un visitante es amigo o enemigo y obrar en consecuencia.

Cada casa tiene un pequeño jardín, un granero, un establo y pequeñas cabañas donde vive el cabeza de familia, el primogénito y la mujer más anciana.

En los poblados hay casa comunales donde a parte de hacer las reuniones, viven los jóvenes para tenerlos controlados y darles la educación necesaria, esta es una peculiaridad de los Konso.

Hay konsos de todas las religiones: protestantes, cristianos ortodoxos y musulmanes, pero en el fondo todos siguen teniendo una raíz animista que no han abandonado.


Otra peculiaridad son los árboles generacionales, son troncos secos de árbol que ponen en la plaza principal, uno cada 18 años. Sirven para marcan la separación entre las generaciones. Un Konso mide su edad por el número de árboles generacionales que ha visto poner en su poblado.

El territorio Konso se considera la frontera con las tierras del valle del Omo que es hacia donde nos dirigimos.

Notas sobre el Valle del OMO-
Es un lugar único, alberga la mayor concentración de étnias del país. La UNSCO lo ha proclamado “Patrimonio de la Humanidad”. En esta área se encuentra el 69% de los 78 grupos étnicos de Etiopía.

Los antropólogos creen que esta zona del sur del país era una gran confluencia cultural y mezcla de diferentes grupos étnicos (cusíticos, nilóticos, omóticos y semíticos) entra por ello, entre las posibles zonas donde fijar la cuna de la humanidad.

Esta hipótesis no es descabellada teniendo en cuenta que Lucy (que ha sido el resto de homínido más antiguo encontrado, hasta hace unos meses que se ha publicado la aparición de nuevos restos aún más antiguos, pero también en territorio etiope) apareció en territorio etiope, algo más al norte, en el territorio Afar.

Las etnias del Valle del Omo se encuentran entre las más fascinantes del continente africano, los hamer, Dassanech, bume, banna, karo, mursi…

Aunque parezca mentira, en estos momentos donde prima la globalidad, aquí se mantienen costumbres ancestrales. Entrar en el Valle del OMO es como retroceder miles de año atrás en la historia.

Aunque la mayoría de estos pueblos siguen siendo nómadas (deambulan por estas tierras acarreando sus escasas posesiones: cuchillos, lanzas, taburetes y conduciendo su ganado en busca de prados frescos... ) otros se han convertido en sedentarios.

Es impresionante sus ropas, sus adornos y sobre todo sus elaborados peinados y cicatrices tribales que denotan su estatus en la comunidad.


Cruzamos el valle hasta llegar a Turmi, en territorio Hamer donde vamos a acampar. En el camino pinchamos, esto es normal dado el estado de las pistas que tenemos que utilizar.

Montamos la tienda y a cenar, comenzamos la etapa del viaje de campamento, así que hay que empezar a tirar de nuestro cocinero, que aprueba y con nota.

Por la noche nos acercamos aun bar que hay cruzando el río dirección Turmi, el cauce del río está seco y se puede pasar sin problemas. Como era de esperar, siguiendo la tónica etiope, es un bar de lucecitas. Nos tomamos algo, disfrutamos de la música y como empieza a llover, nos vamos al campamento.

Durante la noche no para de llover, cruzo los dedos para que no se me inunde la tienda, la mía resiste porque está montada en una pequeña elevación del terreno, pero otras no tienen la misma suerte y hay que cambiarlas en medio de la noche para que no entre el agua dentro.


Datos del Camping de Turmi.-
Evangadi Camping
Está a las afueras del pueblo de Turmi
Es de la empresa “Green Land Tour”

Valoración.- Regular
- Las infraestructuras del camping dejan mucho que desear:
- La zona de duchas no tiene luz y las puertas cierran muy mal.
- Los baños deberían estar un poco más limpios y con puertas que se cerraran.
- La luz es por generador y solo se da de 18:00 a 22:00. Ya estamos acostumbrados.
- El agua sale de un pequeño depósito que llenan manualmente y alguno de los días no hemos tenido agua.
- Tienen una zona cubierta donde hay mesas para poder comer, está bien y nos ha salvado de las lluvias caídas.
- El personal local es muy amable.




Sábado 10 Oct-09.- Turmi (Etnia Hamer)

Arriba a las 7:30, el objetivo es visitar el mercado de la etnia Hamer que se celebra los sábados en Dimeka.

Desayuno en la carpa del camping y al acercarnos al río que ayer pasamos vemos que ha crecido mucho y es imposible pasarlo con el coche, es el fruto de toda la noche lloviendo.

Los locales que quieren acceder a Turmi, también se han visto parados por el río, esperan a sus orillas para ver si en algún momento pueden cruzarlo.

Para llegar a Dimeka hay que cruzar el río, dada la imposibilidad, nos planteamos otro camino por una pista, pero la lluvia de la noche también puede haberla dañado. Nos adentramos por la pista, pasamos varios arroyos, pero llegamos a uno que tiene tanto caudal que nos hace imposible seguir, hay que dar media vuelta y volver al campamento.

Para pasar el tiempo, damos un paseo por las cercanías del campamento y entramos en una de las chozas de una familia Hamer.

La choza por dentro es un espacio diáfano, está muy limpio, tienen una piel de buey en el suelo a modo de alfombras sobre la que nos invitan a sentarnos. Mientras, una chica con la ropa tradicional Hamer está preparando café en el fuego que tienen instalado en el interior.


El agua no cala, pero vemos como parte del barro con el que está recubierto el interior se va cayendo, lo que indica que estas chozas deben estar continuamente en fase de reforma para que sigan en pie.

Cuando estamos dentro, empieza de nuevo a llover, nos toca esperar a que escampe. Al salir, el terreno por el que hemos pasado se ha convertido en una piscina y han aparecido de la nada torrentes de agua que hay que ir saltando para volver a la carretera, toca mojarse las botas, que se le va a hacer.

Nos dedicamos a disfrutar del la carpa del campamento viendo como sigue lloviendo, aprovechando para leer y charlar.

Después de comer, la lluvia ha cesado y aunque parezca imposible, cauce del río está seco, ¿Dónde ha ido todo el agua que había hace un rato??? Pregunta sin respuesta, claro está.

Aprovechamos la coyuntura para hacer un nuevo intento de llegar a Dimeka, cruzamos el río, pasamos Turmi, algunos arroyos, cada vez estamos más cerca, pero claro, si en día empieza torcido, complicado es enderezarlo. Nos encontramos con un nuevo arroyo donde se ha quedado atascado un 4x4, ayudamos a sacarlo y no nos arriesgamos a pasar, lo más normal es que nos pasara lo mismo.

De vuelta al campamento, nos paramos en Turmi para conocer a los Hamer, no es en un marco de gran mercado como habría sido en Dimeka, pero Turmi nos ofrece un escenario perfecto para conocerlos.

Notas sobre los Hamer.-

Los Hamer viven al norte de lago Turkana en las planicies del bajo Omo hacia Chew Bahir. La mayoría de poblados se encuentran en los alrededores de Turmi y Dimeka.

Están emparentados con los Karo, con los que comparten muchas costumbres y juntos forman uno de los grandes grupos étnicos del Valle del OMO.

Su población ronda los 30.000 habitantes, siendo un pueblo agricultor y pastor. Se dedican a la cría de vacas y cabras y cultivan sorgo, vegetales, tabaco y algodón.

Son en su mayoría musulmanes pero tienen una base animista que no han abandonado.

Son conocidos por su fina cerámica y por sus remarcados peinados. Las mujeres mezclan grasa animal con ocre para untarla en su cabello, creando curiosos peinados de color cobre.

Si un hombre ha matado a un enemigo o a un animal peligroso se le permite usar un tocado hecho a base de arcilla y plumas de avestruz, que puede llevar de 3 meses a un año como máximo.

Los Hamer también son considerados maestros en la decoración corporal. Cada adorno tiene un significado especial como los pendientes, que indican el número de esposas que un hombre posee.

Otra de las cosas que los caracteriza es el ritual que tienen para el paso de la infancia a la edad adulta de sus jóvenes, se conoce como “El salto de la vaca”. En él, los jóvenes tienen que pasar sobre los lomos de 15 a 20 toros o vacas que están alineadas sin caerse.

Durante la ceremonia, las mujeres cercanas al joven, le piden que él las azote en la espalda con una vara. Cuanto más les pega indica que ellas más le quieren. Es una tradición muy dura, pues las jóvenes terminan con la espalda pelada y ensangrentada. Más tarde, pasará a ser cicatrices de las que se sienten muy orgullosas.

Durante nuestra estancia en territorio Hamer no hemos coincidido con ningún ritual de éstos, pero si nos encontramos con una joven que había asistido a uno recientemente y nos enseño su espalda, aún estaban frescas sus huellas.

Aunque hay que luchar por mantener las tradiciones, hay algunas que deberían desaparecer no??

Las ropas son una seña de identidad de los pueblos, los Hamer no pueden ser diferentes. Las mujeres utilizan mucho las pieles de vaca. Con ellas se hacen faldas y unas capas para protegerse del frío. El tratamiento que hacen a las pieles es perfecto, consiguen un efecto de caída y forma unos volantes muy bonitos. Juega con los colores del pelo y el sentido del mismo para generar bonitos efectos.

Tambien llevan collares de cuentas, brazaletes tanto en brazos como piernas de hierro en espiral y la piel decorada con conchas. Los adornos de hierro alrededor de sus cuellos son conocidos como “ensente” y son llevados únicamente por mujeres casadas o comprometidas e indican el prestigio y dinero del marido de cada mujer.

El collar de la mujer principal tiene uno con una especie de tuerca:

Las mujeres secundarias, también tienen collares, pero son solamente de cuentas.

Otro signo de belleza son las escarificaciones, en las imágenes anteriores se pueden ver, las tienen tanto los hombres como las mujeres. Se las hacen ellos, haciendo incisiones sobre su piel y poniendo ceniza sobre la herida para que cicatrice de esta forma.

Las jóvenes no casadas, visten diferente, suelen llevan un plato de metal en su cabellera.


La ropa de los hombres es más sencilla, no tienen casi bisutería, pero siempre van con un palo y un objeto de madera con un asa que llevan a todos los lados. Este les sirve tanto para sentarse como para apoyar la cabeza cuando duermen en los campos que se llama “Borkoto”.



Aunque parezca raro, es cómoda.

Nos damos un paseo por Turmi. La tarde se ha quedado preciosa y disfrutamos de la gente. Los Hamer son muy agradables, nos hemos sentado en un bar a tomar algo, hemos regateado varias veces con los locales, y hemos empezado a practicar el “Foto-Birr”.

¿Qué es el Foto-Birr???.-
Es una negociación que hay que hacer en la zona del Valle del OMO para poder hacer fotos a la gente. Para que puedas sacarles una foto te piden un birr, que es la moneda oficial de Etiopía.

Hay veces que no es necesario, pero lo más normal es que si. La negociación empieza, te piden x birrs y tienes que regatear, tiene su gracia aunque es un poco agotador.

En la plaza de Turmi hay un pequeño mercado y se puede ver la actividad comercial habitual, lo que extraña es que prácticamente todas las personas que están son mujeres.

Volvemos andando al Campamento, cruzamos andando de nuevo el cauce del río, al llegar comienza de nuevo a llover y ale, cauce arriba, hoy nos quedamos sir ir de copas por la noche, no se puede cruzar el río.

La ironía es que hoy que no ha parado de llover, en el que el río ha subido y bajado varias veces, y no tenemos agua “ASIN QUE” a tirar de toallitas porque de ducha nada de nada.





Continúa en Etiopia Oct-09 3/7