India Norte Sep 11
martes, 20 de septiembre de 2011
viernes, 2 de septiembre de 2011
Nepal Sep-11 1/2
Nepal Sep-11 1/2
Algunos datos para conocer mejor este país:
- Capital (y ciudad más poblada): Kathmandu - 27°42'N 85°19'E
- Idiomas oficiales: Nepalí (hablado solo por el 47,8%) pero tiene otras como: mahithili, bhojpuri, tharu, tamango, newari, magar y awadhi
- Forma de gobierno: República federal desde el 2008
- Superficie: 140.800 km²
- Población: 28.287.147 hab (2007)
- Densidad: 184 hab/km²
- Moneda: rupia NPR
- Gentilicio: nepalí, nepalés
- Huso horario: NPT (UTC + 5:45)
Nepal, cuyo nombre oficial es República Federal Democrática de Nepal es un país sin salida al mar de Asia meridional. Geográficamente se encuentra ubicado en el Himalaya, rodeado por el norte por la República Popular China y en el sur por la India. Se encuentra separado de Bután por el estado indio de Sikkim, por el llamado Corredor de Siliguri.
Es un país de naturaleza montañosa en cuyo territorio se encuentran, total o parcialmente, algunas de las cumbres más altas de la Tierra, destacando el Monte Everest, así como otros siete de los llamados ochomiles.
La moderna nación nepalesa se configura como tal desde la unificación de las regiones bajo la dirección e influencia del rey gurkha Prithvi Narayan, el 21 de diciembre de 1768.
Hasta el año 2006, Nepal era el único estado del mundo con el hinduismo como religión oficial, pese a contar con una antigua y profunda tradición budista, centrada en la localidad de Lumbini, lugar de nacimiento del Siddharta Gautama. Desde el ocaso de la monarquía, el país se transformó en un estado secular.
Su historia reciente ha estado marcada por una sangrienta guerra civil que finalizó con el triunfo de los rebeldes maoístas del PCN-M, el establecimiento de un gobierno de unidad nacional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Este último órgano proclamó el 28 de mayo de 2008 el establecimiento de una república federal democrática, que puso término a más de 240 años de monarquía.
- Algo de Historia:
Nepal tiene una larga historia que se ha extendido por milenios. Los kirati son uno de los primeros grupos nepaleses conocidos, aproximadamente en el 563 a. C. Algunos hitos que han marcado su historia son:
- El emperador Aśoka gobernó sobre un vasto imperio que incluía el norte de la India y el sur de la región de Terai del actual Nepal en el siglo I a. C.
- En el año 200, el imperio budista fue desplazado por feudos hindúes resurgentes, tales como la Dinastía Licchavi.
- Alrededor del año 900, la dinastía Thakuri sucedió a la era Licchavi y fue finalmente sucedida por la Dinastía malla, que gobernó hasta el siglo XVIII.
- En 1768, el rey gorkha Prithvi Narayan Shah, capturó la ciudad de Kathmandu, convirtiéndola en la capital de su nuevo reino.
- En 1814 Nepal se vio involucrado en una guerra con el Reino Unido que terminó con el tratado de Sugauli (1816), en la cual Nepal cedió el Sikkim y el sur de Terai, a cambio de la retirada británica. Después de que los gurkhas nepaleses ayudaran a los ingleses aplastar el motín de los Cipayos en 1857, la mayor parte de los territorios de Terai les fueron devueltos en señal de gratitud.
- La Dinastía shah fue suspendida en 1846 cuando Jung Bahadur Rana tomó el control del país tras asesinar a varios cientos de príncipes y jefes en la masacre Kot de Kathmandu. Los Rana gobernaron como primeros ministros hereditarios hasta 1948, cuando la colonia británica logró su independencia. India propuso al rey Tribhuvan como nuevo gobernante de Nepal en 1951 y patrocinó al Partido del Congreso Nepalés.
- El hijo de Tribhuvan, el rey Majendra, disolvió el experimento democrático y declaró un «sistema panchayat» (dictadura sin partidos políticos) con el que gobernaría el reino. Su hijo, el rey Birendra le sucedió en el trono en 1972 y continuó con la política panchayat hasta que la Jana Andolan (Movimiento Popular o Movimiento Democrático) de 1989 forzó a la monarquía a aceptar las reformas constitucionales.
- En mayo de 1991, Nepal tuvo sus primeras elecciones en casi 50 años. El Partido del Congreso Nepalés y el Partido Comunista de Nepal recibieron la mayor cantidad de votos. Sin embargo, ninguno de ambos partidos pudo mantener el poder por más de dos años consecutivos. En febrero de 1996, el Partido Comunista de Nepal inició una insurrección armada para reemplazar el régimen por un estado comunista de tendencia maoísta. Este hecho dio inicio a la Guerra Civil, la cual finalizaría en el 2006.
- El 1 de junio de 2001, según la historia oficial, el príncipe heredero Dipendra, al regresar de una salida nocturna, asesinó a su padre, el rey Birendra, a la reina Aishwariaen y a otros varios miembros de la familia real. Pese a intentar suicidarse, Dipendra se mantuvo con vida, y aunque cayó en estado de coma, fue proclamado rey en la cama del hospital, falleciendo tres días más tarde. Tras la muerte del efímero rey, su tío Gyanendra accedió al trono el 4 de junio de 2001. La versión no oficial lo que dice es bien distinto: el asesinato en pleno del núcleo de la familia real habría sido planeado por el que luego sería el rey y llevado a cabo por el hijo de éste.
- En febrero de 2005 Gyanendra disolvió el gobierno y asumió todo el poder ejecutivo para combatir a los maoístas, lo que provocó que los siete partidos con presencia en el parlamento, con el apoyo de los rebeldes maoístas, organizaran un alzamiento masivo. La insurrección alcanzó un amplio apoyo, sucediéndose manifestaciones en que se solicitaba la renuncia del rey. La presión se mantuvo por cerca de un año, hasta que el monarca, en abril de 2006, convocó a los siete partidos a elegir un nuevo primer ministro y ordenó la reapertura del Parlamento, en espera de nuevas elecciones.
- El nuevo gobierno y los rebeldes maoístas firmaron un alto al fuego e iniciaron negociaciones que dieron cumplimiento a varias demandas de los insurrectos, en especial la conversión del reino en una república, poniendo fin a más de doscientos años de monarquía. En cumplimiento de dichos acuerdos, y una vez instalada la nueva Asamblea Constituyente, se proclamó el establecimiento de una república federal democrática el 28 de Mayo del 2008.
- Geografía:
Nepal es un rectángulo de unos 600 por unos 200km de ancho, con un área de 147.181km². Su territorio es normalmente dividido en tres zonas:
1.- La región del Terai.- Es la frontera con la India, es parte de la cuenca de los ríos Ganges e Indo. Estos nacen y son alimentados por tres grandes afluentes: el Dudh Kosi, el Narayani y el Karnali. Esta zona se caracteriza por su clime cálido y húmedo.
2.- La región de las colinas (Pahar, en nepalés).- Linda con las montañas, y su altura varía entre los 1.000 y los 4.000 m de altura.
Tiene dos cordilleras de baja altura, el Mahabharat Lekh (también conocido como el "Pequeño Himalaya") y las Colinas Shiwalik (o "Cordillera de Churia") dominan la región. Este pequeño cinturón de colinas abarca el valle de Kathmandu, el más fértil y urbanizado de los valles transversales. A pesar de su aislamiento geográfico y su escaso potencial económico, la región ha sido el centro cultural y político de Nepal. A diferencia de los valles, las zonas sobre 2.500m está escasamente habitada.
3.- La región de las montañas.- Contiene el punto más alto sobre la tierra, el Monte Everest (Sagarmatha en nepalés), en la frontera con China, alcanzando los 8.844 metros, según la Oficina Estatal de Topografía y Cartografía China (en 2005) o los 8.850 metros según un estudio realizado por científicos estadounidenses (en 1999). Ocho de las diez montañas más altas sobre la Tierra se ubican en el reino. El más grave problema de la zona es deforestación, que trae consigo la erosión y la degradación de los ecosistemas.
Nepal tiene cinco zonas climáticas, estrechamente vinculadas con la altura del territorio:
- La zona tropical y sub-tropical.- están bajo los 1.200 metros. El clima templado se enmarca entre los 1.200 y los 2.400 m.
- La zona fría.- está entre los 2.400 y 3.600m.
- La zona subártica.- abarca entre los 3.600 y los 4.400, mientras que desde esta última altura comprende
- La zona ártica.- a partir de los 4.400m.
Nepal tiene cinco estaciones, el verano, el monzón, el otoño, el invierno y la primavera.
Nepal y Bangladesh no comparten fronteras, pese a que se encuentran separados por una pequeña distancia de 24km conocida como Cuello de gallina (o Chicken Neck, en inglés).
- Flora y Fauna:
Nepal es un país con gran diversidad, varias zonas de ha declarado Parques Nacional para ayudar a su conservación.
1.- Parque Nacional de Chitwan, en el sur del país (el Terai).- Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Esta antigua reserva real cuenta, entre otros, con más de 400 rinocerontes indios, más de 450 especies de aves, leopardos de las nieves, osos, monos, cocodrilos y delfines del Ganges.
2.- El Parque de Sagarmatha, en la región de Khumbu.- Abarca una gran parte del macizo del Everest. En él se encuentran las principales especies de caprinos y los antílopes tibetanos.
3.- El Parque de Langtang, en su frontera con Tibet.- Zona habitada por osos, gamos y leopardos de las nieves así como los yaks salvajes y una especie ovina característica de Pamir.
4.- El Parque de Bardia.- Un lugar situado en el suroeste del país, perfecto para la observación de animales, es conocido por los tigres reales de Bengala (de los que Nepal posee unos 200 ejemplares), los elefantes salvajes y los cocodrilos gigantes.
- Etnografía:
TharuNepal es un país multiétnico. El grupo étnico más numeroso es el nepalí, descendiente de los khas o pahari (montañeses). Fueron segmentados según el sistema de castas en chatrías, bahun (o brahmanes), thakuri, gharti y kami (dalit, intocables). La lengua, indo-irania de los khas, anteriormente conocida como khaskura, actualmente el idioma nepalí, es la lengua materna de cerca del 48% de la población del país.
Pero existen otros grupos como:
1.- Los madhesi .- Es un grupo de etnias de las llanuras del Terai. Hablan las lenguas indo-iranias maithili (3,6 millones), bhojpuri (2,2 millones) y awadhi. Están segmentados según el sistema de castas y actualmente se discute un estatuto autonomía para los Madhesi.
2.-Los newa.- Son originarios del valle de Kathmandu. En el censo de 2001 fueron empadronados 1.245.232 Newa. La mayoría hablan su propio idioma, nepal bhasa o newari, relacionado con las lenguas tibeto-birmanas, pero con algunos elementos propios de las Lenguas austroasiáticas.
Hasta el siglo XVI el poder del país estuvo en poder de Dinastía newa.
3.- Los magar.- Sus asentamientos se extienden desde la zona de Dhawalagiri y Gandaki hasta los distritos norte de Rapti y Lumbini, en los registros del censo de 2001 alcanzaron 1.622.421 personas. Su idioma se relaciona con las lenguas sino-tibetanas y según sus tradiciones migraron a Nepal desde Siberia.
La dinastía reinante después del siglo XVI hasta 2007, provino de las castas superiores de los Magar.
4.- Los tamango.- Son alrededor de 1,3 millones, viven principalmente en las zonas de Bagmati y Janakpur. Según la tradición fueron enviados por el rey Trisong del Tíbet en el año 755 como guardias fronterizos de su reino. Hablan un idioma muy relacionado con el tibetano.
5.- Los Gunung.- Son más de 500.000 personas que viven en las zonas de Gandaki y Dhawalagiri, principalmente en las montañas. Se dedican al pastoreo de ovejas y al comercio. Su idioma también se relaciona con el idioma tibetano.
6.- Los sherpa.- 155.000 en Nepal en el censo de 2001, se refugiaron en el Himalaya después de emigrar de Sichuan (China).
7.- Los tharu.- Pueblo aborigen de las selvas del occidente del Terai, principalmente al sur de las zonas Seti y Bheri. Son 1.200.000 personas que hablan un idioma indo-iranio. Viven en casas comunales donde se alojan más de 150 personas. Muchos campesinos tharu quedaron sometidos a la servidumbre por el sistema de "endeude" o préstamos en especie o en dinero con trabajo como contraprestación.
8.- Los kirat, kirati o kiranti.- Son varias etnia nativas del oriente del país y hablan lenguas tibeto-birmanas. Conformaban la Confederación Kirata y siguen su propia religión o mundhum. Según sus tradiciones llegaron hace siglos desde Yunan (China), a través del norte de Birmania y Assam, aunque su libro sagrado el Kerat Vedá, remonta su origen hasta Mongolia, las más conocidas etnias kirat son los rai y los limbu.
- Cultura de Nepal:
La cultura nepalesa tiene una gran influencia de la cultura india por el sur y la tibetana por el norte. Se pueden apreciar varias similitudes en cuanto a vestimentas, forma de vida, lenguaje y comida.
El año nepalés comienza a mediados de abril y está dividido en 12 meses y es el sábado el día festivo de la semana
La mayoría de los matrimonios son establecidos por conveniencia, siendo escasos los divorcios. La poligamia (matrimonios múltiples) está prohibida por ley, pese a que en las aldeas más remotas entre las tribus del norte (como los Dolpo), se encuentran casos de poliandria (una mujer con varios hombres).
- Economía de Nepal:
Nepal se encuentra entre los países más pobres y menos desarrollados del mundo, con aproximadamente una media parte de su población viviendo por debajo de la línea de indigencia.
La agricultura es el sostén principal de su economía, proveyendo sustento para más del 80% de la población y constituyendo un 41% del PNB.
La actividad industrial se limita al procesamiento de productos agrícolas, incluyendo yute, caña de azúcar, tabaco y grano. La producción de textiles y alfombras se ha expandido recientemente y ha representado alrededor de un 80% del intercambio con el extranjero en años recientes. La mayor parte de la actividad industrial se encuentra enfocada alrededor del valle de Kathmandu y las ciudades Terai como Biratnagar y Birgunj.
Nepal posee un campo considerable para acelerar el crecimiento económico, por ejemplo mediante la explotación de su potencial en energía hidroeléctrica y turismo, áreas de reciente interés de inversores extranjeros.
Viaje por Nepal
Lunes 19 Septiembre – (llegada a Nepal – Lumbini)
Después de la locura de estas semanas en India, pasamos a Nepal.
Llegamos a la frontera de noche, el puedo del lado de India tiene mucho ajetreo, hay camiones aparcados, tenderetes que te venden de todo y mucha gente por la calle ofreciéndote trasporte para cruzar la frontera.
El puesto fronterizo es como de chiste, una mesa corrida con cuatro funcionarios esperando a que les demos nuestros pasaportes para ponernos el sello de salida, aunque hay cuatro, realmente solo trabaja uno de ellos, los otros se limitan a mirar “A que me suena???” Está visto que los funcionarios son una especie que se ha extendido por todos los lugares del mundo J
Mientras estamos haciendo los trámites, se va la luz y tienen que tirar de un generador que parece que va a explotar, pero bueno, ya tenemos nuestro sello y podemos pasar al otro lado.
El puesto de la parte de Nepal no tiene nada que ver, es una casita con jardín. La sala donde se hacen los trámites la tienen decorada con pósters de lugares de Nepal y hay varias mesas para que te puedas apoyar a rellenar los impresos de inmigración. Todo un LUJO!!!
Pagamos los 20$ de tasa de visado, nos ponen el sellito y ya somos “LEGALES” en Nepal, empieza la aventura.
Lumbini, que es nuestro destino, está a pocos Km de la frontera, llegamos, nos instalamos en el Hotel y a dormir, ha sido un día duro de tránsito
Información del Hotel:
Hotel Buddha Maya Gardens
VDC - Madhuwani 6. Lankapur, LUMBINI
WEB: www.kghhotels.com
e-Mail: buddhamayagardens@ntc.net.np
Valoración – Muy Regular tirando a Mala
- Las habitaciones tienen aire acondicionado y ventilador pero el agua caliente brilla por su ausencia.
- Las toallas de un color indefinido, parecían lijas por lo que si quieres un Keeling es lo ideal pero para secarse era un poco complicado :)
- No tengo un agradable recuerdo del desayuno
Martes 20 (Lumbini - Pokhara)
Arriba a las 7:30, hoy va ase un día completo: visitas y un vuelo interno.
Tras el desayuno, salimos hacia la zona arqueológica de Lumbini. Nada más salir ya se nota la diferencia: Los rostros de la gente son más redondeados y con rasgos asiáticos, las carreteras están tranquilas, nadie pita, hay papeleras (incluso para separar restos orgánicos de inorgánicos…) Esto no es la India :)
Lumbini, que significa “Mujer Guapa” es uno de los lugres importantes en la religión budista ya que está considerado como el lugar de nacimiento de Buda; según la tradición, su madre lo parió en el camino de Kapilavastu, la capital del clan familiar.
En 1896, unos arqueólogos, guiados por las anotaciones de viaje del peregrino chino Faxian, descubrieron un gran pilar de piedra de 6m de alto erigido por Ashoka en 249 a. C. para conmemorar el nacimiento de Buda. El pilar tiene una inscripción que dice que el emperador había venido en visita oficial el vigésimo año de su reinado, y eximió al pueblo del pago de impuestos. Sin embargo, no se ha encontrado en las cercanías ningún rastro de la antigua Kapilavastu.
El lugar se clasificó como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1997.
Aunque es en Nepal donde nace buda, solamente un 10% de su población es budista frente al 80% de hinduistas y al 5% de musulmanes.
En el recinto hay un pabellón (un poco feo) llamado “Templo de Maya Debi” que alberga los restos arqueológicos en los que se encuentra el punto exacto donde nació Buda bajo un árbol de Bo. Dentro del recinto no se pueden sacar fotos.
Lo único de interés dentro del pabellón es una figura de arenisca que representa el nacimiento de Buda y que dejó allí el Rey Ripu Malla en el S.XIV.
Al lado, se erige el pilar encontrado en 1896.
Hay una serie de árboles centenarios donde han colocado altares y están sentados hombres santos para rezar con los peregrinos que llegan hasta aquí.
Se puede observar la cantidad de banderitas de colores que cuelgan de estos árboles. Son banderas de oración. Estas banderas son de cinco colores, cada uno de los cuales representa uno de los elementos de la vida según el budismo:
- Blanco.- Agua
- Azul.- Aire
- Verde.- Tierra
- Rojo.- Fuego
- Amarillo.- Sol
Al lado del Templo de Maya Devi, se encuentra la zona conocida como “Zona de Desarrollo de Lumbini”, un espacio de 4 x 2,5 Km diseñado por el arquitecto japonés Kenzo Tange en 1878, que es como el “Disneylandia” del Budismo. La verdad es que es un poco de cartón piedra, es un estilo “expo” pero de carácter continuo.
La zona está aún en creación, las congregaciones budistas de todas las partes del mundo están construyendo sus monasterios. El espacio se divide en dos zonas separadas por un canal de agua, en uno de sus extremos se encuentra “la llama eterna”, una antorcha que nunca se apaga.
La zona oriental, está reservada a los monasterios de la escuela Therabada mientras que la zona occidental que queda para los de la escuela Mahayana. Algunos de esta última zona son el de Myamar y el de Alemania que es “PERFECTO” no le falta detalle, color del arco iris o imagen en sus paredes.
Después de la visita, a por las maletas y camino del aeropuerto, volaremos hasta Pokhara. Realmente no hay mucha distancia, pero la carretera es complicada ya que pasa de la zona del Terai (Casi a nivel del mar) al valle de Pokhara.
El aeropuerto es pequeñito y el control de acceso son dos cuartitos por los que debes pasar para que te cacheen, uno para chicos y otro para chicas. Lo gracioso del tema, es que después de esperar a que llegara una funcionaria para ocuparse del cuartito de las chicas, como no llegaba, pasó el funcionario de los chicos pero como no te puede tocar solo preguntaba: “Tienes algo que no pueda subir al avión” y con un “SI” te dejaba pasar, viva la seguridad aérea :)
El avión es pequeñito, entramos solamente 16 pasajeros y 3 de tripulación. El viaje es corto. La pena es que está nublado y no se puede disfrutar mucho de las vistas, aunque entre los huecos que quedan entre las nubes se empiezan a ver los valles, las montañas, los lagos... que aparecen sobre un paisaje muy muy verde.
Aterrizamos en Pokhara bajo un chaparrón, los de Buddha-AirLines que son muy apañados, te prestan un paraguas a pié de escalera para que no llegues a la terminal como una sopa J
Dejamos las maletas en el hotel y a pasear, la zona turística de Pokhara, es realmente una calle, paralela al lago Phewa repleta de tiendas y restaurantes. Después de las semanas por la India sin ver nada occidental, es un choque brutal: pizzas, hamburguesas, capuchinos… y turistas que como nosotros estamos disfrutando de este bonito país no hay que olvidar que Pokhara es la ciudad más turísticas de Nepal tras Kathmandú.
Algunas notas sobre Pokhara:
Está situada en la zona noroeste del valle de Pokhara. Con sus 200.000 habitantes, es la tercera ciudad más importante del país, tras Kathmandu y Biratnagar.
En ningún otro lugar, las montañas se levantan tan rápidamente, de los 1.000m a los 8.000m solo en 30km. El Dhaulagiri, Annapurna y Manaslu, todos por encima de los 8.000m, pueden ser vistos desde Pokhara.
Al estar en la antigua ruta comercial entre el Tíbet y India, ya en el s. XVII formaba parte del influyente Reino de Kaski, que fue uno de los Chaubise Rajaya (los 24 reinos de Nepal) gobernado por una rama de la dinastía Shah. Muchas de las montañas alrededor de Pokhara conservan todavía ruinas medievales de la época. En 1752 el Rey de Kaski promovió el comercio entre Bhaktapur y Pokhara.
Esta zona fue destino de los más de 300.000 refugiados que de 1959 a 1962 llegaron desde Tíbet tras haber sido éste anexionado por China. Hoy perduran 4 de estos asentamientos.
Hasta el final de la década de 1960 a la ciudad sólo se podía acceder a pie. Eran necesarios 10 días en poni atravesando caudalosos ríos. Por ello, fue una de las zonas más aisladas del país y fue considerada por los Hippies como un lugar místico, incluso más que Kathmandu. La primera carretera se terminó en 1968, tras lo cual, el turismo y la ciudad crecieron rápidamente. El área a lo largo del Lago Phewa se convirtió en uno de los principales centros de turismo de Nepal.
Sigue lloviendo, no muy fuerte pero si es necesario ir con el paraguas, no es hasta que anochece cuando deja de llover. Una cena rápida y a dormir que mañana toca madrugar mucho.
Información del Hotel:
Hotel Trek-o-tel
Gaurighat, Lakeside. POKHARA
WEB: www.nepalshotyel.com
e-Mail: trekotel@acehoptels.wlink.com.np
Valoración – Buena
- El hotel son un conjunto de casitas de dos plantas con varias habitaciones por planta.
- Su ubicación es buena, se encuentra en Lakeside, la zona turística, justo en frente de uno de los embarcaderos del lago
- Las habitaciones cómodas y limpias.
Miércoles 21 Septiembre (Pokhara)
Hoy toca super madrugón, salimos a las 4:30, el objetivo es llegar a Sarangkot a ver la salida del sol sobre los Annapurnas. Se ve que va a ser misión imposible, sigue muy encapotado pero al menos habrá que intentarlo.
Sarangkot es un mirador espectacular sobre los Annapurnas, para llegar, hay que seguir una carretera de montaña que atraviesa algunas aldeas.
Resulta peculiar encontrar a estas horas, aún no ha salido el sol, a muchos jóvenes entrenando. Están corriendo colina arriba. No es para los JJOO ni para otras competiciones deportivas, el objetivo de estos jóvenes es ser seleccionados por el ejército Inglés para formar parte de su cuerpo de gurkhas. Este cuerpo forma parte de las filas inglesas desde finales de la guerra Anglo-Nepalí, donde se dieron cuenta del potencial de estas gentes para luchar en las peores condiciones. Desde entonces han participado en las guerras mundiales y actualmente están cubriendo las misiones inglesas en Afganistán.
Una vez al año, hay una prueba de selección que consiste en varias pruebas físicas una de ellas es subir 5km con una mochila de 25Kg en la espalda, la motivación de los jóvenes de la zona es puramente económica, el sueldo de un gurkha es de unas mil libras y tienen garantizada una jubilación y la nacionalidad inglesa si lo piden. Dadas las condiciones de la zona, esto es una meta que casi todos los jóvenes quieren conseguir a pesar de que los gurkhas son la parte del ejército inglés a los que tocan los peores destinos.
Después de varias curvas, llegamos a Sarangkot, está lleno de chinos, que como nosotros esperan la salida del sol. Vemos como amanece, pero la zona de las montañas está tan encapotada que solo podemos disfrutar de las vistas del valle y del lago desde arriba.
Bajamos a Pokhara a desayunar, el tiempo sigue revuelto y está medio lloviznando pero paraguas en mano nos dirigimos al embarcadero del lago para cruzarlo hasta alcanzar el sendero que lleva a la Pagoda de la Paz Mundial.
El lago es precioso, la pena es que no haya visibilidad pues desde sus aguas se contemplaría, detrás de la ciudad el macizo de los Annapurna.
La subida hasta la pagoda es bonita, algunos tramos son escaleras de piedra.
Aunque hemos empezado la subida casi lloviendo y todo encapotado, se va limpiando en ambiente y al llegar arriba tenemos solecito. Las vistas sobre el lago son chulas, pero las nueves siguen agarradas a los Himalayas y seguimos sin verlos.
La Pagoda de la Paz Mundial se encuentra en lo alto del Phewa Tal, fue construida por monjes budistas nipones para promover la paz mundial.
La bajada la hacemos por otro lado, el suelo está mojado y me caigo, me hago daño en el tobillo, espero no habérmelo roto.
La siguiente visita son las Devi’s Fall, que deben su nombre a un chica Danesa llamada Devi que se vio arrastrada hasta ellas y murió ahogada. Las Devis’ Fall son unas impresionantes cascadas que se forma en uno de los desagües del Lago Phewa cuando se encuentra con una impresionante falla. El agua cae y desaparece en un laberinto de cuevas subterráneas. Dada la cantidad de agua que ha caído estos días el caudal de la catarata es increíble.
Después de comer nos acercamos a ver un impresionante puente colgante, este tipo de construcciones son comunes en estos valles pues es la forma más rápida y mas segura de construir vías para pasar de un lado a otro.
La tarde empieza a despejar, se ven algunos claros en el cielo y por sorpresa, empiezan a aparecer algunos de los picos entre las nubes. Son increíbles, todos cubiertos de nieve.
Después de este atardecer impresionante, un paseo por el pueblo, a cenar y de nuevo a dormir prontito, mañana queremos repetir la subida a Sarangkot a ver si hay suerte.
Jueves 22 Septiembre (Pokhara - Bandipur)
De nuevo arriba a las 4:30 para emprender la subida a Sarangkot, hoy al menos parece que hay más claros, a ver si hay suerte.
Al llegar arriba, hay menos chinos, hoy el sitio es más multicultural, a los chinos se une un grupo de japoneses, australianos….
Hoy la parte del valle más cubierta es donde sale el sol, por lo que solamente sabemos que ha salido porque hay más claridad pero nada más, al llegar, la parte de los picos está algo despejada pero las nubes se van moviendo así que podemos contemplarlos por fases.
Bajamos a desayunar, recogemos las maletas y rumbo Bandipur. Hacemos una parada al lado de la carretera para contemplar de nuevo los Anapurnas desde un campo de arroz.
Seguimos nuestro camino hasta Damaulli, desde aquí tenemos un camino de cabras que vamos a hacer en jeep hasta donde comenzará el trekking. Compramos agua para el camino y al Jeep, la verdad es que ir en este coche es un verdadero “Deporte de Aventura”, está hecho un desastre, la tapicería interior ha desaparecido y queda al aire las chapas del chasis que están oxidadas y tienen bordes desprendidos. Si hay un frenazo te las clavas hasta el hueso: TETANOS asegurado :)
Llegamos a Chyapdi Barahi, un pequeño templo en una especie de cueva por la que pasa un riachuelo, nos encontramos a uno de los santones en su entrada.
Por un sendero al lado del templo es donde arranca la caminata, aún me duele el tobillo, así que me lo tomaré con calma e intentaré ir pisando bien para que no vuelva a torcerse.
El paisaje es precioso, vamos entre valles, viendo arrozales y disfrutando del verdor de la zona.
Por el camino nos encontramos con la gente que vive por estas zonas, están ocupados en sus tareas agrícolas y cargando peso se un pueblo a otro. Es increíble la dureza de las condiciones de esta gente, y nosotros nos quejamos de pasar horas en la oficina.
Hacemos una parada para comer a las afueras de uno de los pueblecitos de la zona, Ramkot. Tras el tentempié, vamos a visitarlo.
Ramkot es un pueblecito muy pequeño pero lo tienen muy cuidado y limpio. Todas son casas tradicionales de la zona y tienen una forma de guardar el grano muy interesante, amontonan las mazorcas de maíz sobre unos palos para aislarlas de la humedad del suelo, la verdad es que queda super estético.
Seguimos la caminata hasta Bandipur que es nuestro destino. Llegamos a media tarde, la verdad es que no ha sido dura y mi tobillo ha respondido bien.
- Información sobre Bandipur:
Bandipur se encuentra a 1.030m de altura, sobre la cresta de Mahabharat. A unos 700m sobre el río Marsyangdi.
Este pequeño pueblo medieval es un museo viviente, el Comité de Desarrollo Social de Bandipur se ha encargado de abrir la ciudad para el turismo habilitando varias GuestHouses en antiguas casas newaris y manteniendo el pueblo cuidado. Entrar en Bandipur es como retroceder varios siglos da alegría que este paraíso haya permanecido ajeno a la globalización tanto tiempo, la pena es que si no se pone cuidado, el turismo va a destrozarlo.
Bandipur formó parte del reino magar de Tanahun que era gobernado desde Palpa. Durante esta época era una importante parada de la ruta comercial India-Tíbet y así continuó hasta la construcción de una nueva carretera en 1960.
Esta ciudad fue un reducto importante de las milicias maoístas y era habitual tener problemas con ellos, pero desde las elecciones del 2008, la tranquilidad se ha asentado en la zona, algunos detalles en las paredes de las casas hace recordar esta época.
El pueblo es una preciosidad, sus casas del S-XVIII están muy bien conservadas y todas mantienen la armonía de la construcción newar.
Hay muchos niños por las calles, muchos de ellos aún con el uniforme. Lo más extraño es que hay varios corrillos de niños jugando a un extraño juego que consiste en un tapete de plástico sobre el que han pintado unos símbolos y unos dados. Los niños apuestan a una de las casillas y la tirada de dados decide que casilla gana. Lo increíble es que apuestan dinero bajo la mirada de los adultos. Pregunto si esto no es raro y me comentan que es una tradición que permite este juego solo unos días al año que coinciden con los anteriores a su gran fiesta anual de Dasain. De todas formas es muy extraño ver como uno de los niños en plan mafioso manipula las apuestas y se queda con su comisión.
La fiesta de Dasain es la más importante de Nepal, se celebra en septiembre u octubre. Es una fiesta familiar por lo que la gente se desplaza a sus pueblos para celebrarla, algo así como nuestra navidad. Dura unos 10 días y cada uno de ellos tiene su ritual:
El primer día, en una de las habitaciones de la casa familiar se pone en el suelo un pegote de barro fértil sobre el que se entierran unas semillas. A esta habitación no le puede dar la luz, por lo que se cierran todas las ventanas. En estas condiciones, las semillas germinan y al no tener luz, los brotes se quedan completamente amarillos.
Los días más importantes empiezan a partir del sexto que se ponen flores sobre las semillas y es el séptimo día cuando lo dedican a rezar.
Los días 8 y 9 se hacen los sacrificios animales, son sobre todo búfalos. Los decapitan y las cabezas las ponen al lado de las semillas. El resto se cocina y se come con la familia.
El día 10, todo el mundo se acerca a la casa de la persona más anciana del pueblo y le dan regalos para poder así conseguir su bendición que va unida a una Tika que les pone en la frente.
Se recogen las cabezas y junto con algo de arroz y dinero se le entrega al herrero de la familia. Los herreros son una casta pobre pero es la encargada de fabricar las armas con las que se defiende el pueblo, así que es una forma de agradecérselo y con estos presentes también ellos pueden celebrar la fiesta.
Los brotes que ya están germinados y son regalados a los jóvenes de la familia como símbolo de fertilidad que ayude a que perdure la familia y se da por terminada la fiesta.
En uno de los edificios céntricos han construido una especie de ludotecas, con libros y juegos. Hay voluntarios que pasan aquí sus vacaciones y se ocupan de enseñar y jugar con los niños. En esta zona, los niños ya juegan a cosas más lúdicas, al menos sin apuestas :)
Tiene varios pequeños templos, muy bonitos llenos de detalles. Sus paredes están cubiertas de colores y de preciosas tallas de madera. Las campanas tampoco faltan.
Por la noche, encienden pequeñas velas de aceite alrededor de los templos, lo que hace una atmósfera muy especial ante la carencia de alumbrado eléctrico en las calles.
Después de cenar a dormir, tampoco se puede hacer mucho más en este pueblecito, no hay ni luz por las calles y en la GuestHouse no demasiada, así que tirando de frontal a cepillarse los dientes y a la cama.
Información del Hotel:
Hotel The Old Inn
Main Bazaar, BANDIPUR
WEB: www.himalayanencounters.com
e-Mail: ingo@himalayanencounters.com
Valoración – Muy muy Buena – Altamente recomendable
- Es una Guest House en una antigua casa newar.
- Tiene una decoración preciosa, la distribución es muy curiosa y también lo es la altura de los techos y de los quicios de las puertas, hay que agacharse en casi todas. Parece la casita de los enanitos :)
- Los baños son compartidos, pero hay muchos y están muy limpios.
- Las vistas desde la terraza son espectaculares, se tienen los Annapurnas en frente.
- Muy bien situada, aunque el pueblo es pequeño, está en la calle principal
- Desayuno muy rico.
Viernes 23 Septiembre (Bandipur - Bhaktapur)
Arriba a las 8:00, hoy hemos podido disfrutar de unas pocas hora más de sueño tras los dos madrugones para ver amanecer.
Me acerco a la terraza a desayunar y me sorprende la vista, no me la esperaba. Está algo despejado y al fondo aparecen los Annapurnas, increíble. La pena es que es efímero, en pocos minutos empieza a cubrirse.
Paseo por el pueblo, nos acercamos al camp de fútbol que es muy peculiar. A ambos lados hay un barranco, es perfecto para perder balones ya que si cae por uno es irrecuperable y por el otro toca una buena caminata para recuperarlo.
Bordeando el campo hay unos árboles centenarios impresionantes.
Seguimos el paseo, ahora hacia la parte baja del pueblo, aquí hay una fuente que está muy concurrida. Tiene varios caños y hay gente recogiendo agua y lavándose. Hay muchos niños que se están aseando antes de ir al cole.
Estas fuentes comunitarias son comunes en los pueblos de Nepal.
Abandonamos Bandipur nos vamos hacia Bhaktapur, una de las ciudades-Estado del valle de Kathmandu.
El camino es precioso, subimos y bajamos por laderas frondosas viendo valles increíbles que recorren ríos muy caudalosos. Estos ríos son aprovechados por las agencias turísticas para montar actividades deportivas como el rafting, de vez en cuando, se ve alguna lancha bajando por ellos.
Es en uno de los campamentos a la orilla del río, donde se organizan este tipo de actividades, donde paramos a comer. Para llegar tenemos que cruzar un puente colgante. Durante todo el recorrido hemos visto muchos, son ideales para cruzar de un lado a otro de estos valles. Estos puentes son usados incluso por los motoristas.
Para llegar a Bhaktapur, es necesario atravesar Kathmandu y es un suplicio, el caos de tráfico es enorme y avanzar un metro es todo un logro. Cunado conseguimos llegar a Bhaktapur está oscureciendo.
Información sobre Bhaktapur:
Es una de las ciudades-Estado medievales que quedan en el Valle de Kathmandu y también la mejor conservada. Se encuentra a 13 kilómetros al este de la capital y a 1.400 metros de altitud. Su población es de 72.543 habitantes (2001).
El nombre proviene del sánscrito bhakta: ‘devoto’ y pura: ‘ciudad’. En bengalí se llama Bhadgaon, y en newari, Khwopa.
Su histórica Plaza Durbar de Patán forma parte del conjunto denominado Valle de Kathmandu, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.
Bhaktapur fue fundada en el siglo XII por el rey Ananda Deva Malla bajo el nombre de Khwopa, para convertirla en capital de los rajás Malla.
Hasta el siglo XVI la ciudad dominó política y económicamente todo Nepal. A partir de la conquista gorkha en 1769, la ciudad se encerró en sí misma manteniendo una autarquía e independencia tanto económicas como políticas.
Buena parte de sus habitantes, especialmente los más ancianos, no hablan nepalí, sino newari. La organización de la ciudad corresponde al arte de planificación newari, estando dividida la ciudad en diferentes barrios (toles) articulados en torno a una plaza con un pozo o una fuente pública y un altar religioso permanente.
En el pasado, la ciudad adquirió su hegemonía por su situación privilegiada en la ruta India-Tíbet. Los impuestos y peajes cobrados a los comerciantes la reportaron gran riqueza. Cada otoño, los comerciantes traían ganado ovino desde Tíbet coincidiendo con la festividad nepalí de Dasain (en hindi Dussehra) en la que se sacrifican animales macho a la diosa Durga. En su viaje de vuelta, los comerciantes llevaban grano, azúcar o inscripciones budistas.
Esta prosperidad animó la vida cultural. Los constructores de templos desarrollaron su propio estilo de pagoda que fue después extendido desde Tíbet a Japón.
Tal y como el significado de su nombre delata (‘ciudad de los devotos’) Bhaktapur no ha perdido tampoco en ningún momento su importancia como centro religioso, aún se conservan en sus tres plazas numerosos templos que son parte de la arquitectura más sublime del país.
A finales del S-XX y gracias a un proyecto alemán, la ciudad fue en gran medida saneada y restaurada, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de Nepal.
El esplendor de la ciudad contrasta con el entorno cien por cien rural en el que se encuentra, la mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura y ganadería, por lo que es normar ver las cosechas de arroz o trigo puestas a secar en sus plazas.
Para entrar en Bhaktapur es necesario pagar una entrada y hay que ir con ella encima pues te la pueden pedir en cualquier momento, sobre todo si sales por algunas de sus puertas y quieres volver a entrar.
El pueblo es prácticamente peatonal, con calles estrechas que no permiten que entren vehículos grandes.
Dejo la maleta en el hotel y salgo a dar una vuelta. Aunque esté anocheciendo, hay mucho ambientillo, las calles están repletas de tiendecitas y aún queda gente comprando.
En el Templo Cattatreya, en la Tachupal Tole hay mucho ambiente, muchos devotos se han acercado a hacer sus ritos del anochecer.
En el Templo de Bhairabnath de Taumadhi Tole, sobre una plataforma que está en la fachada principal, hay un grupo de señores tocando música religiosa tradicional, es muy interesante.
Sigo paseando por las callejuelas, pero a medida que van cerrando las tiendas, el pueblo se va quedando sin luz ya que no están muy iluminadas las calles. Solo queda una opción: irse a dormir.
Información del Hotel:
Bhadgaon Guest House
Taumadhi Square, Bhaktapur 11
WEB: www.bhadgaon.com.np
e-Mail: bhadgaon@mos.com.np
Valoración – Buena
- Guest House muy normalita pero agradable.
- Muy bien situada, en la plaza Taumadhi Tole
- Habitación amplia y limpia. El baño decente
- La parte mala es que al estar en el centro, desde primera hora se escuchan los toques de campanillas que los devotos hacen al pasar por los templos de la plaza.
- Desayuno bueno
Sabado 24 Septiembre (Bhaktapur - Dhulikhel)
Estoy despierta desde las 4:00, el tintineo de las campanillas no me deja pegar ojo. Así que sobre las 6:00, en cuanto veo que hay un rayito de luz, salgo a patear hasta la hora del desayuno.
Las tiendas están aún cerradas, pero en la plaza ya están montados puestos de venta de frutas y verduras y está muy animado.
Es la hora de los ritos de la mañana, en cada plaza, cerca de los templos, hay gran cantidad de gente ocupada en ellos. Es gracioso pues van con una bandeja o caja en la que tienen un montón de cosas: flores, polvo color rojo y color azafrán, arroz, inciensos, agua…
y van sistemáticamente poniendo estos elementos en todos los altares a los que se acercan.
Estos altares no tienen que ser grandes templos, algunos son simples piedras que están incrustadas en el asfalto y que nunca pensarías que es un altar.
Empiezo mi paseo por una pequeña placita al lado del hotel, está un poco escondida pero tienen muchos templos, hay mucha gente y gran cantidad de palomas
Me pierdo por las callejuelas, todos los rincones tienen algo interesante, ya sea un templo, un altar o personas concentradas en sus ritos. Con este entorno, se te pasa el tiempo sin darte cuenta.
Aunque queda poco para irme a desayunar, encuentro un puestito donde una chica hace una especie de roscas fritas con una pinta increíble, me compro una, es una especie de porra pero con forma de rosca que está súper buena.
Tras el desayuno, comienza la visita ordenada del pueblo, con plano en mano y sabiendo que es lo que estamos viendo en cada caso, cosa que en este pueblo es complicado pues hay miles de cosas. Cada una de estas plazas es un verdadero museo, cada detalle merecería que le dedicaras un tiempo, pero esto es imposible.
Comienzo por una de las plazas, la de los alfareros. Como su nombre indica, es donde se agrupa el gremio de los alfareros. La plaza estás llena de puestos donde venden sus artesanías pero también hay persona amasando el barro
y van sistemáticamente poniendo estos elementos en todos los altares a los que se acercan.
Estos altares no tienen que ser grandes templos, algunos son simples piedras que están incrustadas en el asfalto y que nunca pensarías que es un altar.
Empiezo mi paseo por una pequeña placita al lado del hotel, está un poco escondida pero tienen muchos templos, hay mucha gente y gran cantidad de palomas
Me pierdo por las callejuelas, todos los rincones tienen algo interesante, ya sea un templo, un altar o personas concentradas en sus ritos. Con este entorno, se te pasa el tiempo sin darte cuenta.
Aunque queda poco para irme a desayunar, encuentro un puestito donde una chica hace una especie de roscas fritas con una pinta increíble, me compro una, es una especie de porra pero con forma de rosca que está súper buena.
Tras el desayuno, comienza la visita ordenada del pueblo, con plano en mano y sabiendo que es lo que estamos viendo en cada caso, cosa que en este pueblo es complicado pues hay miles de cosas. Cada una de estas plazas es un verdadero museo, cada detalle merecería que le dedicaras un tiempo, pero esto es imposible.
Comienzo por una de las plazas, la de los alfareros. Como su nombre indica, es donde se agrupa el gremio de los alfareros. La plaza estás llena de puestos donde venden sus artesanías pero también hay persona amasando el barro
Y también están los hornos donde los cuecen. El mecanismo de estos hornos es peculiar, ponen paja y van amontonando los objetos de barro y le prenden fuego. Cuando termina el proceso de cocido los van sacando de las cenizas, con esta técnica el problema que muchos de las vasijas se rompen.
Esta plaza, en Octubre, durante la época de cosecha cambia las vasijas de barro al sol por el arroz puesto a secar.
Continuamos hacia la Durban Tole, la joya de la corona de Bhaktapur. En su día fue más bulliciosas de lo que es hoy. Hay fotografías que la muestran llena de templos y edificios pero el terremoto de 1934 causó estragos dejando la mayoría de ellos reducidos a zócalos de ladrillo y leones que guardaban escalera que no llevaban a ninguna parte. La visión que tenemos ahora es la que ha quedado tras los trabajos de reconstrucción llevados a cavo tras el terremoto.
En la plaza se puede encontrar:
- Columna del rey Bhupatindra Malla.- Fue el rey más conocido de Bhaktapur, erigió esta columna en la plaza en 1699. Sobre ella hay una figura suya mirando directamente al palacio.
- Campana de Taleju.- Se encuentra en frente del templo de Vatsala Durga, la erigió el Rey Jaya Ranjit Malla en 1737 para llamar a las oraciones matutinas y vespertinas del Templo Taleju. A este templo construido en 1553 solamente pueden pasar los hindúes y al que se llega a través de la puerta dorada y se venera a la diosa Taleju.
- Templo de Vatsala Durga.- Se encuentra junto a la columna del rey y fue construido en 1672 por el Rey Jagat Prakash Malla cumpliendo los cánones arquitectónicos hindúes.
En el zócalo del templo, hay otra campana más pequeña conocida como “campana ladradora” que según la leyenda fue erigida por el Rey Bhupatindra Malla en 1721. Se dice que cuando se toca, los perros ladran y aúllan, de ahí su nombre. Esto puede tener explicación científica en cuanto por sus frecuencias de resonancia.
- Palacio real.- Este inmenso palacio construido en 1428 por Yaksha Malla y ampliado por otros reyes que le sucedieron sufrió mucho en el terremoto de 1934 solamente quedan 6 de sus 99 patios originales. En la actualidad, solamente se puede visitar el ala oeste que alberga la Galería Nacional de Arte, cuya puerta está flanqueada por dos enormes leones.
- Puerta dorada.- Esta puerta formaba parte de la entrada al palacio de las 55 ventanas. El nivel de repujado es extraordinario y representa un Garuda (montura de Visnú) luchando con varias serpientes sobrenaturales. Debajo hay una figura de la diosa Taleju con cuatro cabezas y 10 brazos que era la divinidad de los reyes Malla.
En este templo, en la fiesta de Dasain se sacrifican 108 búfalos. El 108 es el número preferido de la diosa.
- Naga Pokhari.- Es un depósito de agua del S.XVII que se usaba para la inmersión ritual de la familia real antes de entrar en el Templo de Taleju. Destaca la cobra de piedra enroscada y otras serpientes que se entrecruzan bordeando el aljibe. El caño de donde brota el agua es un magnífico dhara en forma de cabra devorada por un makara. Los lados del caño están cubiertos por un friso decorado de animales.
- Chyasilin Mandap.- Junto al Templo de Vatsala Durga hay una elaborada cisterna de agua con un bonito dhara de piedra en forma de makara coronado por un cocodrilo y una rana.
En frente se encuentra un pabellón octogonal conocido como Chyasilin Mandup, pero no es antiguo se construyó en 1999 con los escombros de uno de los templos destruidos en el terremoto de 1934.
- Templo de Siddhi Lakshmi.- Este templo del S.XVII también es conocido como templo Dega o templo de piedra. Las escaleras de acceso están flanqueadas por sirvientes masculinos y femeninos cada uno de ellos con un niño y un perro. En los siguientes niveles, los guardianes pasan a ser caballos, rinocerontes con guirnaldas, leones con cara humana y camellos. Este templo sigue el estilo arquitectónico de Shikajara del norte de la India.
- Leones de piedra.- Esta pareja de leones están en la plaza al lado del templo de Siddhi Lakshmi, con su melena rizada parecen perdidos guardando el solar que ahora reemplaza al templo que había antes del terremoto del 1934.
- Templo de Fasidega.- Este templo sencillo destaca por su valor arquitectónico. Está dedicado a Siva y se alza sobre un plinto de seis niveles con vacas, elefantes y leones guardianes.
Tras la Durban Tole, vamos hacia la Tachupal Tole otra de las importantes plazas de Bhaktapur.
Por el camino encontramos Tadhunchen Bahal, un templo budista un poco escondido entre las tiendas, también es llamado Varna Mahavihara y está dedicado al culto de las Kumari (diosas vivientes). En este templo hay tres Kumaris, pero éstas no tienen poder político como la Kumari de Kathmandu.
En el interior hay un patio porticado y en las paredes del mismo se encuentran varias ruedas de oración.
En la calle encontramos un enorme lingam.
En el marco de la religión hinduista, "lingam" es una representación simbólica del dios Shivá, utilizado para su culto en los templos. El origen y la interpretación del lingam es un tema de intenso debate.
El lingam sería un símbolo del falo (más en su sentido de energía masculina que de pene). Es a menudo representado junto con el "ioni", un símbolo de la vulva y de la energía femenina.
La unión de ambos representa “la indivisible unidad en la dualidad de lo masculino y lo femenino, un espacio pasivo y un tiempo activo desde los cuales se origina toda vida”. Estas representaciones están muy presentes en templos budistas.
Hoy la Tachupal Tole con luz es muy diferentes a la que me encontré ayer, el Templo Dattatreya en lugar de por devotos está tomado por miembros de cruz roja que han desplegado camillas para que la gente done sangre.
Este templo se construyó en 1427 y dicen que con la madera de un único árbol, parece que esto es una constante, encontraremos más templos de los que dicen lo mismo. Por su parte trasera, en los grabados de las paredes de madera encontramos representaciones erótica, son imágenes muy pero que muy explícitas de diferentes posiciones del Kamasutra. Estas imágenes eróticas son habituales en los templos budistas.
En frente del templo hay una columna sobre la que descansa una estatua de Garuda
Justo en el otro extremo de la plaza se encuentra El Templo de Bhimsen. Un templo de dos niveles del S.XVII que está dedicado a Bhimsen, dios del comercio. En frente hay un templo de Visnú-Narayan y una columna coronada por un león de latón con la zarpa derecha elevada.
En la plaza también se encuentra otro de los museos de la ciudad, anteriormente este edificio era una importante mansión. Aún perdura su ornamentada fachada de ladrillo y madera aunque el elemento más célebre es la ventana de pavo real del S.XV que es considerada la ventana tallada más bonita del valle.
Seguimos el recorrido por el pueblo perdiéndonos por sus callejones, encontrando rincones interesantes.
En el pueblo hay varios estanques o aljibes para abastecer de agua a la población.
Llegamos a la Taumadhi Tole, aquí encontramos el templo de Nyatapola, un altísimo templo de cinco niveles que se alza hasta una altura de 30m y que es el más alto del país.
Este templo de proporciones perfectas se construyó en 1702 durante el reinado de Bhupatindra Malla y tiene una estructura tan resistente que el terremoto de 1934 le causó muy pocos daños.
Su escalera de acceso está flanqueada por guardianes de piedra, de rodillas y con pesadas mazas. Son los legendarios luchadores rajput Jayamel y Phattu.
Los guardianes se van encontrando al subir con elefantes con monturas de flores, leones adornados con campanas, grifos con pico y cuernos de carnero y finalmente dos dioses: Baghini y Singhini. Se dice que cada figura es 10 veces más fuerte que la inferior.
Este templo está dedicado a Siddhi Lakshmi, una sangrienta encarnación de la diosa Durga (Parvati). Su ídolo es tan aterrador que no se puede ver, está en una zona a la que solamente pueden entrar los sacerdotes. Pero hay representaciones de la diosa menos brutales por todo el templo.
Algunos detalles del templo:
Continuamos hacia la Durban Tole, la joya de la corona de Bhaktapur. En su día fue más bulliciosas de lo que es hoy. Hay fotografías que la muestran llena de templos y edificios pero el terremoto de 1934 causó estragos dejando la mayoría de ellos reducidos a zócalos de ladrillo y leones que guardaban escalera que no llevaban a ninguna parte. La visión que tenemos ahora es la que ha quedado tras los trabajos de reconstrucción llevados a cavo tras el terremoto.
En la plaza se puede encontrar:
- Columna del rey Bhupatindra Malla.- Fue el rey más conocido de Bhaktapur, erigió esta columna en la plaza en 1699. Sobre ella hay una figura suya mirando directamente al palacio.
- Campana de Taleju.- Se encuentra en frente del templo de Vatsala Durga, la erigió el Rey Jaya Ranjit Malla en 1737 para llamar a las oraciones matutinas y vespertinas del Templo Taleju. A este templo construido en 1553 solamente pueden pasar los hindúes y al que se llega a través de la puerta dorada y se venera a la diosa Taleju.
- Templo de Vatsala Durga.- Se encuentra junto a la columna del rey y fue construido en 1672 por el Rey Jagat Prakash Malla cumpliendo los cánones arquitectónicos hindúes.
En el zócalo del templo, hay otra campana más pequeña conocida como “campana ladradora” que según la leyenda fue erigida por el Rey Bhupatindra Malla en 1721. Se dice que cuando se toca, los perros ladran y aúllan, de ahí su nombre. Esto puede tener explicación científica en cuanto por sus frecuencias de resonancia.
- Palacio real.- Este inmenso palacio construido en 1428 por Yaksha Malla y ampliado por otros reyes que le sucedieron sufrió mucho en el terremoto de 1934 solamente quedan 6 de sus 99 patios originales. En la actualidad, solamente se puede visitar el ala oeste que alberga la Galería Nacional de Arte, cuya puerta está flanqueada por dos enormes leones.
- Puerta dorada.- Esta puerta formaba parte de la entrada al palacio de las 55 ventanas. El nivel de repujado es extraordinario y representa un Garuda (montura de Visnú) luchando con varias serpientes sobrenaturales. Debajo hay una figura de la diosa Taleju con cuatro cabezas y 10 brazos que era la divinidad de los reyes Malla.
En este templo, en la fiesta de Dasain se sacrifican 108 búfalos. El 108 es el número preferido de la diosa.
- Naga Pokhari.- Es un depósito de agua del S.XVII que se usaba para la inmersión ritual de la familia real antes de entrar en el Templo de Taleju. Destaca la cobra de piedra enroscada y otras serpientes que se entrecruzan bordeando el aljibe. El caño de donde brota el agua es un magnífico dhara en forma de cabra devorada por un makara. Los lados del caño están cubiertos por un friso decorado de animales.
- Chyasilin Mandap.- Junto al Templo de Vatsala Durga hay una elaborada cisterna de agua con un bonito dhara de piedra en forma de makara coronado por un cocodrilo y una rana.
En frente se encuentra un pabellón octogonal conocido como Chyasilin Mandup, pero no es antiguo se construyó en 1999 con los escombros de uno de los templos destruidos en el terremoto de 1934.
- Templo de Siddhi Lakshmi.- Este templo del S.XVII también es conocido como templo Dega o templo de piedra. Las escaleras de acceso están flanqueadas por sirvientes masculinos y femeninos cada uno de ellos con un niño y un perro. En los siguientes niveles, los guardianes pasan a ser caballos, rinocerontes con guirnaldas, leones con cara humana y camellos. Este templo sigue el estilo arquitectónico de Shikajara del norte de la India.
- Leones de piedra.- Esta pareja de leones están en la plaza al lado del templo de Siddhi Lakshmi, con su melena rizada parecen perdidos guardando el solar que ahora reemplaza al templo que había antes del terremoto del 1934.
- Templo de Fasidega.- Este templo sencillo destaca por su valor arquitectónico. Está dedicado a Siva y se alza sobre un plinto de seis niveles con vacas, elefantes y leones guardianes.
Tras la Durban Tole, vamos hacia la Tachupal Tole otra de las importantes plazas de Bhaktapur.
Por el camino encontramos Tadhunchen Bahal, un templo budista un poco escondido entre las tiendas, también es llamado Varna Mahavihara y está dedicado al culto de las Kumari (diosas vivientes). En este templo hay tres Kumaris, pero éstas no tienen poder político como la Kumari de Kathmandu.
En el interior hay un patio porticado y en las paredes del mismo se encuentran varias ruedas de oración.
En la calle encontramos un enorme lingam.
En el marco de la religión hinduista, "lingam" es una representación simbólica del dios Shivá, utilizado para su culto en los templos. El origen y la interpretación del lingam es un tema de intenso debate.
El lingam sería un símbolo del falo (más en su sentido de energía masculina que de pene). Es a menudo representado junto con el "ioni", un símbolo de la vulva y de la energía femenina.
La unión de ambos representa “la indivisible unidad en la dualidad de lo masculino y lo femenino, un espacio pasivo y un tiempo activo desde los cuales se origina toda vida”. Estas representaciones están muy presentes en templos budistas.
Hoy la Tachupal Tole con luz es muy diferentes a la que me encontré ayer, el Templo Dattatreya en lugar de por devotos está tomado por miembros de cruz roja que han desplegado camillas para que la gente done sangre.
Este templo se construyó en 1427 y dicen que con la madera de un único árbol, parece que esto es una constante, encontraremos más templos de los que dicen lo mismo. Por su parte trasera, en los grabados de las paredes de madera encontramos representaciones erótica, son imágenes muy pero que muy explícitas de diferentes posiciones del Kamasutra. Estas imágenes eróticas son habituales en los templos budistas.
En frente del templo hay una columna sobre la que descansa una estatua de Garuda
Justo en el otro extremo de la plaza se encuentra El Templo de Bhimsen. Un templo de dos niveles del S.XVII que está dedicado a Bhimsen, dios del comercio. En frente hay un templo de Visnú-Narayan y una columna coronada por un león de latón con la zarpa derecha elevada.
En la plaza también se encuentra otro de los museos de la ciudad, anteriormente este edificio era una importante mansión. Aún perdura su ornamentada fachada de ladrillo y madera aunque el elemento más célebre es la ventana de pavo real del S.XV que es considerada la ventana tallada más bonita del valle.
Seguimos el recorrido por el pueblo perdiéndonos por sus callejones, encontrando rincones interesantes.
En el pueblo hay varios estanques o aljibes para abastecer de agua a la población.
Llegamos a la Taumadhi Tole, aquí encontramos el templo de Nyatapola, un altísimo templo de cinco niveles que se alza hasta una altura de 30m y que es el más alto del país.
Este templo de proporciones perfectas se construyó en 1702 durante el reinado de Bhupatindra Malla y tiene una estructura tan resistente que el terremoto de 1934 le causó muy pocos daños.
Su escalera de acceso está flanqueada por guardianes de piedra, de rodillas y con pesadas mazas. Son los legendarios luchadores rajput Jayamel y Phattu.
Los guardianes se van encontrando al subir con elefantes con monturas de flores, leones adornados con campanas, grifos con pico y cuernos de carnero y finalmente dos dioses: Baghini y Singhini. Se dice que cada figura es 10 veces más fuerte que la inferior.
Este templo está dedicado a Siddhi Lakshmi, una sangrienta encarnación de la diosa Durga (Parvati). Su ídolo es tan aterrador que no se puede ver, está en una zona a la que solamente pueden entrar los sacerdotes. Pero hay representaciones de la diosa menos brutales por todo el templo.
Algunos detalles del templo:
En otro de los lados de la plaza se encuentra el Templo Bhairabnath. También conocido como Kasi Viahwanath o Akash Bharab, este es el templo donde por la noche los ancianos del pueblo tocaban música religiosa.
En su primera construcción (S.XVII) era un templo muy sencillo y ha sufrido cambios a lo largo del tiempo hasta llegar a su imagen actual: en 1717 se le añadió un nuevo piso y en la reconstrucción tras el terremoto del 1934 se le añadió el tercero.
Contra uno de sus muros, se apilan las ruedas y rieles del carro que se usa para el trasporte de la imagen de Bhairab durante la festividad de Bisket Jatra.
Dos leones de metal con la bandera del país se encargan de guardar la fachada.
Sobre la fachada hay una imagen de Bhairab pintada sobre ratán, lo impresionante es que la decoran con una guirnalda de intestinos de búfalo.
En este templo siempre hay una gran animación de devotos poniendo ofrendas.
Se pone de nuevo a llover, uno de los templos de la plaza lo han convertido en restaurante y es el mejor lugar para pasar este chaparrón disfrutando de las vistas.
Después de comer nos vamos rumbo Dhulikhel, una pequeña ciudad sin mucho interés salvo que tiene varios hoteles en las laderas de sus montañas que son verdaderos balcones para disfrutar de los Himalayas. Eso si, cuando el clima acompaña, claro está :(
Antes de llegar, nos encontramos con un control de la policía, al camión que va delante le han hecho bajar toda la carga y la están revisando una por una. Estamos muy cerca de la frontera con Tíbet y parece que hay mucho contrabando y se montan estos controles muy a menudo. Cuando nos toca, miran un poco las bolsas de viaje pero al final no nos hacen abrirlas, menos mal, pues habría sido toda una odisea abrir y diseminar toda la ropa sucia por el suelo que está lleno de charcos.
El entorno es ideal, todo verde, pero de vistas nada de nada, solamente queda dedicar la tarde a descansar. Salir a hacer alguna rutita es misión imposible, está el suelo súper embarrado y lo único que puede pasar es que te resbales.
El lobby es una terraza con cómodos sillones donde hay Wi-Fi así que a aprovechar para leer el Facebook :).
El restaurante del hotel es poco recomendable pues a parte de ser caro la comida no está nada buena, pero en este caso es lo único que hay si quieres comer algo ASINQUE: “SON LENTEJAS”
Pronto a dormir.
Información del Hotel:
Hotel: Dhulikhel Mountain Resort
WEB: www.dhulikhelmountainresort.com
e-Mail: dmrktm@wlink.com.np
Valoración – Para mi Mala
- Es un Resort de lujo en medio de la naturaleza. Son casitas diseminadas por la montaña con unas vistas increíbles y todas las habitaciones tienen enormes ventanales y están orientadas de forma que desde todas hay buenas vistas.
- En recepción te dan un plano con los picos que se pueden ver con sus nombres y sus alturas, lo tienen todo súper preparado.
- La habitación es grande pero huele muchísimo a humedad, tanto que ni puedo dormir, tengo que usar mi almohada de viaje para poder apoyar la cabeza sobre algo que no huela.
- Hay Wi-Fi gratis en el lobby
- Desayuno no está mal.
En su primera construcción (S.XVII) era un templo muy sencillo y ha sufrido cambios a lo largo del tiempo hasta llegar a su imagen actual: en 1717 se le añadió un nuevo piso y en la reconstrucción tras el terremoto del 1934 se le añadió el tercero.
Contra uno de sus muros, se apilan las ruedas y rieles del carro que se usa para el trasporte de la imagen de Bhairab durante la festividad de Bisket Jatra.
Dos leones de metal con la bandera del país se encargan de guardar la fachada.
Sobre la fachada hay una imagen de Bhairab pintada sobre ratán, lo impresionante es que la decoran con una guirnalda de intestinos de búfalo.
En este templo siempre hay una gran animación de devotos poniendo ofrendas.
Se pone de nuevo a llover, uno de los templos de la plaza lo han convertido en restaurante y es el mejor lugar para pasar este chaparrón disfrutando de las vistas.
Después de comer nos vamos rumbo Dhulikhel, una pequeña ciudad sin mucho interés salvo que tiene varios hoteles en las laderas de sus montañas que son verdaderos balcones para disfrutar de los Himalayas. Eso si, cuando el clima acompaña, claro está :(
Antes de llegar, nos encontramos con un control de la policía, al camión que va delante le han hecho bajar toda la carga y la están revisando una por una. Estamos muy cerca de la frontera con Tíbet y parece que hay mucho contrabando y se montan estos controles muy a menudo. Cuando nos toca, miran un poco las bolsas de viaje pero al final no nos hacen abrirlas, menos mal, pues habría sido toda una odisea abrir y diseminar toda la ropa sucia por el suelo que está lleno de charcos.
El entorno es ideal, todo verde, pero de vistas nada de nada, solamente queda dedicar la tarde a descansar. Salir a hacer alguna rutita es misión imposible, está el suelo súper embarrado y lo único que puede pasar es que te resbales.
El lobby es una terraza con cómodos sillones donde hay Wi-Fi así que a aprovechar para leer el Facebook :).
El restaurante del hotel es poco recomendable pues a parte de ser caro la comida no está nada buena, pero en este caso es lo único que hay si quieres comer algo ASINQUE: “SON LENTEJAS”
Pronto a dormir.
Información del Hotel:
Hotel: Dhulikhel Mountain Resort
WEB: www.dhulikhelmountainresort.com
e-Mail: dmrktm@wlink.com.np
Valoración – Para mi Mala
- Es un Resort de lujo en medio de la naturaleza. Son casitas diseminadas por la montaña con unas vistas increíbles y todas las habitaciones tienen enormes ventanales y están orientadas de forma que desde todas hay buenas vistas.
- En recepción te dan un plano con los picos que se pueden ver con sus nombres y sus alturas, lo tienen todo súper preparado.
- La habitación es grande pero huele muchísimo a humedad, tanto que ni puedo dormir, tengo que usar mi almohada de viaje para poder apoyar la cabeza sobre algo que no huela.
- Hay Wi-Fi gratis en el lobby
- Desayuno no está mal.
Continúa en: Nepal Sep-11 2/2
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