Cerdeña - Dic 2011
Puente de diciembre, un buen momento para hacer una escapada y si es para andar mucho mejor ya que aún no hay nieve para poder ir a esquiar.
Tenía muchas ganas de volver a sacar del trastero la mochila, las botas, el goretex… desde junio los pobres no han visto la luz del sol y es hora de que vuelvan a acostumbrarse ya que espero que este 2012 no se parezca en nada al 2011 y pueda hacer más escapadas.
El destino esta vez es Cerdeña, no lo conozco y no tengo referencias así que todo va a ser “Sorpresa” a ver que tal se da :)
Información sobre Cerdeña
Cerdeña es una isla tranquila que se ha mantenido al margen de los principales eventos históricos, permaneciendo en un mundo aparte. Incluso hoy en día el turismo es relativamente escaso y elitista y acude principalmente a su bellísima costa.
Esta situación ha ido en favor de la isla, ha salvado su patrimonio natural y las formas tradicionales de producción, sobre todo en el interior. Aquí poco es lo que ha cambiado en siglos y parece haber un hilo conductor entre la misteriosa civilización nuraghe, cuyos vestigios se encuentran por doquier, y sus actuales habitantes.
Aunque digamos que ha permanecido aislada, han sido muchos los pueblos que han pasado por aquí pero casi todos se han quedado en la costa. Esta diversidad de pobladores ha hecho que tenga varias acepciones: Sardegna en italiano, Sardigna o Sardìnnia en sardo, en catalán, SardenyaSaldìgna en gallurés y Sardhìgna en sasarés.
Como ente administrativo se denomina “Región Autónoma de Cerdeña” y es una región autónoma con estatuto especial dentro de la República Italiana.
Geografía física
Cerdeña se encuentra en el centro del mar Mediterráneo occidental, entre Córcega al norte de la que la separa el estrecho de Bonifacio, la península italiana al este, Túnez al sur, y las islas Baleares al oeste. Ocupa una superficie de 24.090 km², un área similar a la de la Comunidad Valenciana.
Es la segunda isla en tamaño del Mediterráneo, la octava de Europa y la 46 del mundo.
Tiene una población de 1.665.617h y mantiene una densidad de población de 69,14 h/km² siendo Calgari la ciudad más poblada con 160.000h.
La isla tiene una geoformación antigua y, a diferencia de Sicilia y la Italia continental, no tiene riesgo sísmico. Sus rocas datan del Paleozoico (hasta 500 millones de años de antigüedad). Debido a los largos procesos de erosión las tierras altas de la isla, están formadas de granito, esquisto, traquita, basalto (llamados jarras o gollei), arenisca y caliza dolomítica (llamados tonneri), media entre 300 a 1000 metros.
Si las montañas de la vecina isla de Córcega suelen compararse con los Pirineos, el paisaje más abrupto de Cerdeña puede recordarnos a las sierras de Cazorla y Segura.
El núcleo montañoso de la isla es de naturaleza caliza, por lo que proliferan profundas gargantas (llamadas aquí codulas), estrechos desfiladeros (golas) y acantilados vertiginosos, algunos de ellos cayendo directamente sobre el mar.
Más del 80% del territorio está conformado por montañas o colinas; el 67,9% son colinas y altiplanos rocosos, algunos de los cuales, muy característicos, son llamados giare o gollei; las montañas son el 13,6% y están formadas de rocas antiquísimas niveladas por un lento y continuo proceso de erosión.
Estas montañas tienen su cima más elevada en Punta La Mármora (1.834m), en el macizo de los Gennargentu, que están en la parte oriental de la isla.
Al oeste, en la comarca de Montiferru, existe un macizo de origen volcánico con el mismo nombre cuya máxima elevación es el monte Urtigu (1.050m).
Los ríos son de régimen de estiaje. El más largo es el Tirso de 151 km.
Hay 54 lagos artificiales formados por presas que proporcionan agua y electricidad. Y un único lago natural de agua dulce “El Baratz”, al norte de Alguer. En la costa hay una serie de lagunas salobres grandes y poco profundas.
Las costas de Cerdeña (1.849km de largo) son en general altas y rocosas, con franjas largas, relativamente rectas, de litoral, muchos cabos que sobresalen, unas pocas bahías, anchas y profundas, rías.
Se pueden encontrar también grandes extensiones de bosque mediterráneo, compuesto de alcornoques, encinas y melojos reinan en las sierras del interior, mientras que el maquis se extiende en la ventosa costa occidental.
En la isla predomina el clima mediterráneo, aunque en algunas zonas internas es más severo
La isla es muy ventosa, predominando el mistral, que procede del noroeste a lo largo del año, aunque sobre todo sopla en el invierno y la primavera. También se encuentra con cierta frecuencia el siroco.
Si las montañas de la vecina isla de Córcega suelen compararse con los Pirineos, el paisaje más abrupto de Cerdeña puede recordarnos a las sierras de Cazorla y Segura.
Historia de Cerdeña
En Cerdeña hubo una civilización prehistórica de la que quedan monumentos megalíticos. Las primeras domus de janas (casas de las hadas) se remontan al 2.000-1.800 a. C., en plena Edad del Bronce; se trata de pequeñas tumbas excavadas en la roca, a veces reunidas en grupos numerosos, en la que según la tradición popular moraban hadas y brujas.
La cultura nurágica de la que quedan sobre todo los nuragas, se desarrolló desde el siglo XVI hasta el IX a. C.
Después llegaron los fenicios. A los fenicios los sucedieron los cartagineses, cuyas ciudades más importantes fueron: Káralis, Tharros y Nora.
En el 238 a. C. la tomaron los romanos, como consecuencia de la derrota cartaginesa en la primera guerra púnica. Cerdeña se convirtió en una provincia romana, y las ciudades costeras que existían fueron engrandecidas y embellecidas, mientras que se fundaron las colonias como Turris Lybissonis y Feronia. Fueron pobladas por inmigrantes romanos. La ocupación militar romana acabó con la civilización nurágica. La dominación romana de Cerdeña duró 694 años.
En los primeros siglos de la Edad Media, Cerdeña fue saqueada por los vándalos (siglo V), quienes ocuparon Caralis junto con otras ciudades costeras de Cerdeña. El dominio duró 77 años de los que poco se sabe, salvo que se sabe que el gobierno vándalo adoptó una forma similar de la previa estructura imperial romana.
Aunque después fue ocupada por los galos, no fue hasta la llegada de los bizantinos (que la tomaron en el año 533) cuando los vándalos fueron derrotados. Esta derrota vino de la mano de los ejércitos de Justiniano I bajo el general Belisario en la batalla de Tricamaro. Los bizantinos se quedaron con la isla hasta el siglo X. La autoridad bizantina centralizada permaneció hasta alrededor del año 650; después, la autoridad pasó a las manos de los legados bizantinos locales. Se debió en gran medida a los problemas locales como los ataques de los moros y de los bereberes sobre las costas sardas. Los sarracenos hicieron incursiones en esta isla del Mediterráneo, documentándose el primer ataque en el año 705. Estos ataques fueron cada vez más intensas que dieron como resultado que los habitantes de la costa abandonasen las ciudades costeras.
En los siglos XII y XIII, Génova, Pisa y el Papado lucharon largo tiempo por imponer su poder en las Juzgadorías. A finales del siglo XIII el papa Bonifacio VIII estableció que Cerdeña pasase a la Corona de Aragón, formalizándose la cesión en el año 1324, cuando el entonces infante Alfonso, futuro Alfonso «el Benigno», toma Cerdeña durante los últimos años del reinado de Jaime II.
El dominio de la Corona de Aragón se prolongó hasta el siglo XVIII, manteniendo en la isla una rígida organización de tipo feudal, destacando su presencia sobre todo en Alghero repoblada por catalanes después de una sublevación. Cerdeña pasó a Austria en el año 1713, en virtud del tratado de Utrecht.
En 1718, después del Congreso de Londres, Cerdeña pasó a Víctor Amadeo II de Saboya. Y, a través de la casa de Saboya, se incorporó al Reino de Italia en el año 1861. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Constitución le reconoce cierta autonomía.
Bandera
La bandera de Cerdeña es muy peculiar.
Es interesante ahondar en su historia para descubrir su origen:
El símbolo de “Los Cuatro Moros” sobre una cruz roja (la Cruz de San Jorge) apareció por primera vez en un documento oficial del 1281, según lo que está guardado en los archivos y en los museos: son sellos de plomo pertenecientes a la cancillería aragonesa, puestos sobre textos de la época del rey Pedro III llamado "el Grande".
Se cree que este símbolo fue concedido a la isla sólo en el año 1379, después que el Reino de Aragón junto a Castilla y Cerdeña fueron añadidos a la Confederación de la Corona de Aragón. En documentos que remontan al 1590 aparece como blasón del Reino de Cerdeña: un escudo con una cruz roja sobre el campo blanco y las cabezas de cuatro moros vendadas en la frente. Con el pasar de los siglos, ha sufrido unas modificaciones, pero al final se ha quedado igual.
Sobre los orígenes se ha debatido mucho y aún se sigue debatiendo. Algunos estudiosos piensan que nació en 1096, cuando el rey Pedro I de Aragón derrotó a los Sarracenos (pueblos árabes) en la batalla de Alcoraz.
Según cuenta una leyenda, durante la sangrienta batalla apareció un caballero vestido de blanco con una cruz roja en el pecho, que parece hizo huir aterrorizados a los Sarracenos: sólo más tarde se entendió que ese caballero era San Jorge, quien dejó en el campo de batalla las cabezas cortadas de los cuatro reyes Sarracenos derrotados.
En el siglo XVIII, el símbolo enseñaba a los Cuatro Moros con las vendas sobre los ojos, y así se quedó hasta que la ley regional número 10 del 15 de Abril de 1999, estableció que los Cuatro Moros deben tener la venda sobre la frente con la cara hacia la derecha y nunca jamás hacia la izquierda.
Sábado 3 Diciembre – (Madrid – Alghero)
Tenemos el vuelo a Cerdeña a media tarde, es con Ryanair, nunca he volado con ellos pero he oído muchas aventuras al respecto, a ver como va.
Para empezar, la cola de facturación es inmensa en Barajas, solo hay una persona para todos los vuelos, va muy muy lentito. Van abriendo algún otro mostrador y conseguimos por fin facturar la maleta.
El vuelo sale con más de una hora de retraso, a tomarlo con calma y a disfrutar de la espera J
Llegamos ya de noche a Alghero, directos al hotel.
Información del Hotel
Hotel Angedraa
Vía Frank 2 07041 Alghero
WEB: www.angedras.it
e-mail: info@angedras.it
Valoración – Muy Buena
- Está ubicado en un barrio residencial a unos 15m andando del centro
- La habitación muy bonita, límpia y espaciosa
- Baño perfecto
- Tienen Wifi gratis (hay que pedir claves de acceso)
- Desayuno bueno
Domingo 4 Diciembre - Capo Caccia y la Grotta di Nettuno. (9Km, 570m de Subida y 520m de Bajada)
La primera caminata es por el Parque Natural de Capo Caccia que intenta proteger este rincón de la costa nor-occidental.
Empezamos a ver algunas de las miles de torres de vigilancia que hay desperdigadas por toda la isla, no hay que olvidar que los pobladores de estas tierras estaban todo el día intentando que no les invadieran.
Las vistas a los cortados son increíbles, la costa se alza muchos metros sobre el mar creando unos acantilados preciosos.
Algunos forman pequeñas calas pero solo accesibles desde el mar.
Llegamos a la Torre del Pegna donde hacemos un descansito. Al lado de la torre hay una trinchera, también con objetivo defensivo pero un poco más actual :)
Seguimos nuestro camino y nos encontramos un recinto vallado, es una zona militar. La rodeamos siguiendo la alambrada, en algunos tramos el espacio entre la valla y el vacío es mínimo, pero con cuidado se pasa bien. Cuando pasamos nos dicen que no se puede pasar por ahí porque es “PERICOLOSO”, pero bueno, ya hemos pasado.
Llegamos a la Gruta de Neptuno pero está cerrada. Un cartel informa que está cerrada por el estado del mar, pero creo que más bien es porque no es temporada alta. Resumiendo: nos quedamos sin verla, habrá que volver para poder visitarla.
Después de la ruta, vamos al centro de Alghero a comer, ya es tarde y es complicado encontrar algo abierto (hay muchos restaurantes cerrados por no ser temporada turística) que nos preparen algo.
Cuando terminamos de comer ya ha empezado a oscurecer, la visita a la ciudad es casi una visita nocturna.
Alghero es una de las ciudades más bellas de Cerdeña, sus calles están cargadas de historia. Muestra muchos rasgos urbanísticos y arquitectónicos comunes a las ciudades medievales de los territorios que formaron parte de la Corona de Aragón. Las murallas y torres, allí donde se han conservado, son muy características de la ciudad, así como su puerto deportivo, situado a los pies del centro histórico.
La ciudad fue repoblada con colonos catalanes, de Barcelona, después de expulsar a la población sarda autóctona en 1372, tras una revuelta popular. Esto ha marcado la cultura catalana de sus habitantes, que hablan un dialecto emparentado con el catalán.
Las luces de Navidad ya están por las calles comerciales
Lunes 5 Diciembre - El Monte Corrasi 1.463 m
Después de desayunar, dejamos la costa este, el objetivo es el Parque Natural del Golfo de Orosei.
Información del Golfo de Orosei:
El golfo de Orosei (en italiano: Golfo di Orosei) es un pequeño golfo localizado en aguas del mar Tirreno, en el tramo central de la costa oriental de la isla de Cerdeña. Toma su nombre de la localidad de Orosei, un pequeño pueblo situado a 2 km de la costa en el valle del río Cedrino y pertenece casi por igual, a la provincia de Nuoro y a la provincia de Ogliastra.
La boca del golfo está orientada al este y tiene una anchura de unos 33 km. En el golfo no hay ningún pueblo más que la propia marina de Orisei y un pequeño y moderno asentamiento turístico en cala Gonone.
El golfo se divide en dos partes morfológicamente diferentes: la parte norte, que se extiende hasta el cabo Negro, es un pequeño tramo de costa baja sobre el mar, formada por pinares, largas playas de arena y dunas costeras; y la parte sur, la mayor, constituida por un tramo de más de 40 km, es una costa muy alta que se extiende hasta el cabo de Monte Santo, el borde final de la meseta del Supramonte, también conocida como Supramonte marino.
Este segundo tramo se caracteriza por impresionantes bastiones de caliza recubiertos de bosques seculares que consisten en una rica y variada macchia mediterranea. Se mantuvo durante siglos inaccesible por tierra y está formado por las características pequeñas playas de arena rodeadas de altas paredes verticales de piedra caliza, en el fondo de profundas gargantas talladas por antiguos ríos en la meseta cárstica. Es un lugar de privilegiadas calas marinas y muy bellas grutas.
Para preservar esta zona intacta durante mucho tiempo y rica en especies animales y vegetales de gran interés, se estableció en 1998 el Parque Nacional Golfo de Orosei y del Gennargentu («Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu»), abolido en el 2008, que comprendía un área de unos 73,9 km² perteneciente a las provincias de Nuoro y Ogliastra.
La ruta prevista para hoy es subir al Monte Corrasi (1.500m). Para acceder al punto de salida tenemos que cruzar el pueblo de Oliena y nos encontramos por primera vez con el trazado de los pueblos sardos de montaña: es una sucesión de calles súper estrechas y empinadas por las que con gran dificultad pasa un coche, pero para poner “Riesgo y Emoción” a la conducción te encuentras coches aparcados, cruzarlos es por tanto toda una aventura.
A medida que subimos, el tiempo empeora, hay mucho viento y empezamos a meternos en la niebla. Al llegar al punto en el que tenemos que empezar a andar por la cuerda, abandonamos y decidimos hacer una ruta de bajada hasta el pueblo disfrutando de la vegetación, el pico del Monte Corrasi tendrá que esperar :)
La vegetación que nos encontramos es muy rica y destacan los madroños cargados de fruto. Nunca había probado los madroños y me gustan, éstos están maduritos.
Llegamos al pueblo de Oliana y damos una vuelta, poco hay que visitar: varias iglesias y calles estrechas con cuestas :). Con dificultad encontramos un bar abierto para tomar un cafecito e inaugurar así la semana de cata de Capuchinos Sardos.
Salimos ya de noche de Oliana y nos encaminamos a nuestro alojamiento, en este caso es un agroturismo, que es como se denominan a las casas rurales por aquí. Aunque una diferencia es que para poder tener el título de “Agroturismo” el lugar debe tener actividad agraria.
Información del Hotel
Hacienda de Agroturismo Didone
Vía Frank 2 07041 Alghero
WEB: www.agriturismodidone.com e-mail: agrituriscmodidone@tiscali.it
Valoración – Buena
- Está ubicado en medio de la nada (entre Dorgali y Orosei). Lo malo es que pillamos época de Mistral y casi salías volando.
- Las habitaciones y el baño están un poco destartalados, con unos retoques ganarían mucho.
- El recinto comunitario es muy agradable con chimenea.
- El trato perfecto - Los desayunes espectaculares
Martes 6 Diciembre – La Codula di Luna (15Km – 650m Subida – 835m Bajada)
Después de desayunar nos acercamos al punto desde el que comenzamos la ruta. Hoy toca explorar las códulas (barrancos) del Golfo de Orosei, sin duda una de las caras más salvajes de la Barbagia y llegar hasta la Cala di Luna.
Dejamos la furgo en el parking de “Caletta Fuili” y empezamos a andar. El camino está perfectamente marcado y es una sucesión de subidas y bajadas por estrechos senderos pedregosos.
La Cala di Luna, es una de las imágenes por excelencia de Cerdeña. A sus blancas arenas llegan por mar numerosos bañistas veraniegos deseosos de disfrutar de su magnífico entorno. Muchos menos son, los que como nosotros, llegan a ella caminando.
Nos adentramos por la garganta del río Luna, una de las más bellas y espectaculares de Cerdeña, ha sido excavada por el río Luna, en el Supramonte de Urzulei.
Tras una parada para comer en la garganta, disfrutando de las paredes escarpadas, hacemos el camino de vuelta hasta Cala Fulli.
Subimos al Parking
y hacia el agroturismo. Hacemos parada en el pueblo de Dorgali para segui catando el capuchino sardo.
Miercoles 7 Diciembre – La Gola di Gorruppu (14Km – 525m Subida – 525m Bajada)
Después de desayunar, nos encaminamos hacia el inicio de la ruta. Hoy toca La Gola di Gorroppu. Es una de las gargantas más espectaculares de Cerdeña, una estrecha sima (la más profunda de Italia) cerrada por paredes extraplomadas de más de 500 m de altitud.
En la zona del agroturismo el viento es súper fuerte y así continúa hasta el punto de inicio de la ruta. Durante los primeros metros, el viento pone resistencia a nuestro avance pero la fuerza va bajando y enseguida se puede andar sin problemas y empezar a disfrutar de la caminata.
Vamos al lado del río. El curso es pedregoso y forma una pozas ideales para un bañito, en verano claro :).
Seguimos por un sendero entre bosques de maquis oloroso y madroños. De vez en cuando, un pequeño arrollo cruza el sendero para ir a verter sus aguas al río.
Tras una bonita caminata por el bosque, llegamos al comienzo de la garganta, está llena de grandes bloques de piedra, toca trepar para sortearlos. Es muy divertido y merece la pena para disfrutar de su belleza.
Deshacemos el camino, hasta la furgo dando por terminada la ruta y en busca de un nuevo bar en Dorgali para seguir disfrutando de los capuchinos sardos. Por la noche, en vez de cenar en el agroturismo, nos acercamos a Orosei. Después de cenar nos damos un paseo por el centro. Tiene un pequeño casco antiguo interesante pero hace tanto viento que es imposible disfrutar del paseo, así que tras una pequeña vuelta, ponemos camino al agroturismo.
Jueves 8 Diciembre – Cala Goloritzé (11Km – 650m Subida – 650m Bajada)
Tras el desayuno, dejamos el agroturismo. Toca cambio de zona, vamos a echar de menos los desayunos de Didone. La carretera por la que vamos, va bordeando la montaña por su parte más alta, tenemos vistas espectaculares de la zona de La Gola di Gorroppu donde discurrió ayer nuestra ruta. Empezamos nuestra ruta, la primera parte es un ligero paseo cuesta abajo hacia la cala. Por el camino, disfrutamos con los increíbles árboles que flanquean el camino, son árboles centenarios de una gran belleza. No faltan algunos cerdos que están a su aire comiendo las bellotas que caen al suelo.
Deshacemos el camino, hasta la furgo dando por terminada la ruta y en busca de un nuevo bar en Dorgali para seguir disfrutando de los capuchinos sardos. Por la noche, en vez de cenar en el agroturismo, nos acercamos a Orosei. Después de cenar nos damos un paseo por el centro. Tiene un pequeño casco antiguo interesante pero hace tanto viento que es imposible disfrutar del paseo, así que tras una pequeña vuelta, ponemos camino al agroturismo.
Jueves 8 Diciembre – Cala Goloritzé (11Km – 650m Subida – 650m Bajada)
Tras el desayuno, dejamos el agroturismo. Toca cambio de zona, vamos a echar de menos los desayunos de Didone. La carretera por la que vamos, va bordeando la montaña por su parte más alta, tenemos vistas espectaculares de la zona de La Gola di Gorroppu donde discurrió ayer nuestra ruta. Empezamos nuestra ruta, la primera parte es un ligero paseo cuesta abajo hacia la cala. Por el camino, disfrutamos con los increíbles árboles que flanquean el camino, son árboles centenarios de una gran belleza. No faltan algunos cerdos que están a su aire comiendo las bellotas que caen al suelo.
La Cala Goloritze es de una de las calas más recónditas y con más encanto del Golfo de Orosei. A su entrada hay un imponente apéndice rocoso en el que se ven escaladores habitualmente.
El camino de vuelta es deshacer el que hemos hecho, así que ahora toca “Cuesta arriba”, pero el desnivel no es muy marcado y disfrutando de las vistas ni te enteras.
Emprendemos el camino hasta Aritzo, que se encuentra en el interior en una zona montañosa. Son carreteras de montaña con muchas y muy pronunciadas curvas.
Vamos cruzando varios pueblos que están como colgados de las laderas de la montaña.
Información del Hotel
Hotel Modermo
Viale Kenedy 6, 08031 Aritzo
WEB: www.hotelmodernoaritzo.it
Valoración – Mala
- Buena ubicación en el centro del pueblo
- El nombre no le hace justicia pues era moderno en el 1900 y no se ha cambiado nada desde entonces. Necesita una reforma a fondo para llegar a ser aceptable
- Tienen Wifi gratis solamente en la planta baja (hay que pedir claves de acceso)
- Los desayunos un poco malos y sobre todo viniendo de los que teníamos en el agroturismo Didone
Viernes 9 Diciembre – La Mármora (9km – 600m Subida – 600m Bajada)
Tras desayunar, nos acercamos al punto desde el que empezaremos el ascenso a la Mármora, el techo de Cerdeña (1.834 m).
La primera parte del camino es relajada, trascurre por una pista entre un precioso bosque de robles con sus hojas amarillentas por el otoño.
Se ven grandes zona en las que están repoblando con roble y con otras especies. Está bien ver que se repuebla con especies autóctonas para preservar el entorno.
La última parte es escarpada, hay que subir por la ladera hasta alcanzar la cuerda que nos acerca al pico.
Prueba superada, hemos coronado La Mármola. El pico está coronado por una impresionante cruz que brilla al sol.
Seguimos andando por la cresta para disfrutar de las vistas.
Emprendemos el camino de vuelta, están entrando nubes que cubren la cima, hemos tenido suerte en llegar arriba cuando estaba despejado.
Volvemos a Aritzo donde nos tomaremos el capuchino.
Sabado 10 Diciembre – (Tharros)
Salimos pronto dirección a la costa Oeste. La primera parte del camino está cargadita de curvas, tenemos que deshacer todas las que hicimos el jueves para llegar a Aritzo
Por el camino, vamos cruzando algunos de los pueblos del interior y encontramos varias iglesias. Hacemos una parada en la de San Lussorio.
Llegamos a las ruinas arqueológicas de Tharros, nuestro primer destino de hoy.Información sobre Tharros:
Está situado en la orilla sur de la península de Sinis, que forma el cabo norte del Golfo de Oristano, el cabo de San Marcos.
Tharros ya fue mencionada por Tolomeo y en Itinerarios, parece haber sido uno de los lugares más importantes de la isla.
La investigación arqueológica realizada en el área de Tharros estableció que en el siglo VIII a. C. la ciudad fue fundada por fenicios. En los restos de una Nuraga de un antiguo pueblo en la cima de la colina llamada Su Muru Mannu fundaron un Tofet, un lugar sagrado al aire libre común para varias instalaciones de los fenicios en el oeste de Mediterráneo, y visto como una primera señal de colonización y de Urbanización.
Las excavaciones han demostrado que existió desde el siglo VIII a. C. hasta su abandono en el siglo X, habitado en primer lugar por los fenicios, luego por la civilización Púnica y luego por los romanos. La ciudad fue abandonada bajo la presión de las incursiones de invasores Sarracenos.
El sitio fue utilizado después, durante siglos, como cantera de materiales de construcción para las aldeas y ciudades vecinas.
El área ahora es un museo al aire libre y todavía se realizan excavaciones que sacan a la luz nuevos detalles del pasado de esta ciudad. Lo que se ve es la mayor parte del período de Cristianismo primitivo o la dominación romana. Entre las estructuras de interés es el propio Tofet, las instalaciones de baño, los cimientos del templo y una parte de la zona con viviendas y talleres artesanales.
La mayoría de los artefactos se encuentran en el Museo Arqueológico en Cagliari, en el Antiquarium Arborense, el Museo Arqueológico de la ciudad de Cabras y en el Museo Británico.
El entorno en el que se encuentra el recinto arqueológico es precioso, es una zona baja de marismas que terminan en el mar.
En uno de los promontorios hay una torre de vigilancia que se construyó con piedras de la antigua ciudad de Tharros
Después de comer en uno de los chiringuitos de la playa, ponemos rumbo a Alghero tenemos el vuelo a Madrid a última hora de la tarde.
Esta vez nada de colas para facturar, el vuelo sale puntual y algo que nunca me había pasado: llegamos 20minutos antes. Creo que el piloto es futbolero y no se quería perder el Madrid-Barca :)
Damos por terminada la aventura de Cerdeña, el balance es muy bueno, me lo he pasado bien, me he reído, he andado, he desconectado…
Esta vez nada de colas para facturar, el vuelo sale puntual y algo que nunca me había pasado: llegamos 20minutos antes. Creo que el piloto es futbolero y no se quería perder el Madrid-Barca :)
Damos por terminada la aventura de Cerdeña, el balance es muy bueno, me lo he pasado bien, me he reído, he andado, he desconectado…
Ahora a preparar la próxima escapada
Imágenes de Cerdeña
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