Después de una temporada de secano de montaña, vuelvo a sacar las botas y la mochila del trastero para hacer una escapada. Necesito desconectar, estos últimos meses mi vida solamente ha girado en torno al cambio de trabajo y a la mudanza.
El destino es el Macizo de Néouvielle también llamado el "Aigües Tortes" francés. No conozco esta zona, pero Pirineos es siempre una buena opción y nunca defraudan.
A pocos kilómetros de la frontera con España se encuentra este macizo aislado pero muy próximo a colosos como el Vignemale y los picos del Circo del Gavarnie. Esta Reserva Natural está integrada en el Parc National des Pyrenées .
Neóuvielle ocupa un lugar especial en el corazón de los montañeros franceses. La abundancia de aguas cristalinas, los negros escarpes cubiertos de pinos rojos, los pastizales encuadrados entre bosquetes y adorables arroyos y los centenares de pequeños lagos glaciares que nos recuerdan a cada momento el PN de Aigües Tortes, hacen las delicias de senderistas y montañeros.
Son las decenas de lagos glaciares presentes por doquier lo que primero llama la atención al visitante. Este sistema lacustre es uno de los más importantes de los Pirineos y está meticulosamente aprovechado por EDF (Electricité de France) que los represó e interconectó, tomando algunos de ellos dimensiones considerables. El grupo de cinco lagos mayores (Cap Long, Aubert, Oule, etc) constituye una de las mayores atracciones para los visitantes que no se alejan demasiado del coche. Pero por encima de estos bellos lagos artificiales con aspecto de fiordos noruegos, se pueden encontrar parajes salvajes apenas transitados con decenas de encantadores ibones glaciares intactos.
Jueves 23 Junio.- (Madrid – Sanit Lary)
Nos encontramos a primera hora en Nuevos Ministerios y emprendemos camino, nos espera un largo viaje, pero un libro, música y falta de sueño van a hacer que parezca más corto.
Hacemos una parada en Ainsa (Huesca) para comer. Me doy un paseo por su casco histórico y merece mucho la pena. Es una ciudad construida en lo alto de un cerro lo que ayudaba a la defensa de la Villa y del castillo que aún conservan.
Información sobre Ainsa:
La Villa de Ainsa se encuentra en la comarca de Sobrarbe, que se corresponde con el antiguo Reino o Condado del mismo nombre surgido hace más de un milenio al norte de la provincia de Huesca.
Situada estratégicamente en la confluencia de los ríos Cinca y Ara, sobre un alto a 589 m. de altitud, desde dónde se domina todo el entorno. En un lugar privilegiado, entre el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Parque Natural de los Cañones y la Sierra de Guara y el Parque Natural Posets-Maladeta, Ainsa es la encrucijada más importante de vías de comunicación de este sector pirenaico.
En un tozal al norte del actual pueblo se encontró restos de pequeñas construcciones, sin estudiar todavía, con alguna muestra de cerámica romana. Pero, ante la falta de documentación, desconocemos la evolución histórica de Ainsa hasta 1124, cuando Alfonso I le otorga una Carta Puebla, con los mismos fueros que la ciudad de Jaca.
Con anterioridad, se data en el año 724 la leyenda de la Cruz de Sobrarbe: Los cristianos que han huido del dominio musulmán se reúnen en Ainsa y acometen la reconquista. Las tropas cristianas, dirigidas por Garci-Ximeno consiguen ganar la batalla gracias a la aparición, sobre una carrasca, de una cruz luminosa, que les dió coraje para recuperar la ciudad. La victoria es conmemorada todavía en nuestros días con la fiesta bianual de "La Morisma". La cruz sobre la carrasca es el símbolo del Sobrarbe y aparece en uno de los cuarteles del escudo de Aragón.
Durante los siglos XIII al XV, le fueron concedidos, por los diferentes monarcas un gran número de privilegios, que nos muestran la gran importancia que la Villa de Ainsa adquirió en el medievo, sobre todo en el ámbito comercial, con la celebración de importantes ferias anuales, y que la convirtieron en el núcleo principal de una comarca más poblada que la actual.
En los siglos XVII y XVIII se producirá un prolongado decaimiento de la villa, a excepción de su Colegiata que conseguirá más poder que en siglos anteriores, que se verá agravado puntualmente por la Guerra de Sucesión y las guerras carlistas.
Ainsa se mantiene así hasta la década de los cuarenta, en el siglo XX, en que recuperará su peso comercial en la comarca. Ahora, no en su casco antiguo, sino en el privilegiado enclave del cruce de carreteras, a los pies de la colina. Todo esto ha permitido que se haya mantenido tanto la autenticidad de las construcciones como la estructura de la villa medieval.
En el año 1965 el Casco Antiguo de Ainsa es declarado Conjunto Histórico-Artístico, aunque desde 1931 la parroquia y el castillo tenían categoría de Monumento Nacional, y una posterior restauración devuelve la belleza de la antigua Villa.
Su término municipal era muy menguado hace medio siglo aproximadamente, pero debido a la alarmante despoblación de la comarca, el Estado inició una política de fusión de municipios con objeto de concentrar esfuerzos. El actual municipio recibe el nombre de AINSA-SOBRARBE, con una superficie de 285 Km2, uno de los más extensos del Alto Aragón, que reúne veintitrés pequeños núcleos de población. Los sectores del comercio y turismo son los que con más fuerza se desarrollan, aunque todavía existen explotaciones agrícolas y ganaderas.
En un tozal al norte del actual pueblo se encontró restos de pequeñas construcciones, sin estudiar todavía, con alguna muestra de cerámica romana. Pero, ante la falta de documentación, desconocemos la evolución histórica de Ainsa hasta 1124, cuando Alfonso I le otorga una Carta Puebla, con los mismos fueros que la ciudad de Jaca.
Con anterioridad, se data en el año 724 la leyenda de la Cruz de Sobrarbe: Los cristianos que han huido del dominio musulmán se reúnen en Ainsa y acometen la reconquista. Las tropas cristianas, dirigidas por Garci-Ximeno consiguen ganar la batalla gracias a la aparición, sobre una carrasca, de una cruz luminosa, que les dió coraje para recuperar la ciudad. La victoria es conmemorada todavía en nuestros días con la fiesta bianual de "La Morisma". La cruz sobre la carrasca es el símbolo del Sobrarbe y aparece en uno de los cuarteles del escudo de Aragón.
Durante los siglos XIII al XV, le fueron concedidos, por los diferentes monarcas un gran número de privilegios, que nos muestran la gran importancia que la Villa de Ainsa adquirió en el medievo, sobre todo en el ámbito comercial, con la celebración de importantes ferias anuales, y que la convirtieron en el núcleo principal de una comarca más poblada que la actual.
En los siglos XVII y XVIII se producirá un prolongado decaimiento de la villa, a excepción de su Colegiata que conseguirá más poder que en siglos anteriores, que se verá agravado puntualmente por la Guerra de Sucesión y las guerras carlistas.
Ainsa se mantiene así hasta la década de los cuarenta, en el siglo XX, en que recuperará su peso comercial en la comarca. Ahora, no en su casco antiguo, sino en el privilegiado enclave del cruce de carreteras, a los pies de la colina. Todo esto ha permitido que se haya mantenido tanto la autenticidad de las construcciones como la estructura de la villa medieval.
En el año 1965 el Casco Antiguo de Ainsa es declarado Conjunto Histórico-Artístico, aunque desde 1931 la parroquia y el castillo tenían categoría de Monumento Nacional, y una posterior restauración devuelve la belleza de la antigua Villa.
Su término municipal era muy menguado hace medio siglo aproximadamente, pero debido a la alarmante despoblación de la comarca, el Estado inició una política de fusión de municipios con objeto de concentrar esfuerzos. El actual municipio recibe el nombre de AINSA-SOBRARBE, con una superficie de 285 Km2, uno de los más extensos del Alto Aragón, que reúne veintitrés pequeños núcleos de población. Los sectores del comercio y turismo son los que con más fuerza se desarrollan, aunque todavía existen explotaciones agrícolas y ganaderas.
Me encanta como has rehabilitado el casco antiguo conservando las puertas, llamadores, enrejados… Ya se, soy rarita por fijarme en estas cosas, pero ya se sabe "Cada loco con su tema" :)
Después de comer seguimos hacia el Túnel de Bielsa. Es una pena de túnel, solamente es de una dirección y hay un semáforo que va regulando la dirección que está operativa, así que toca esperar.
Después de comer seguimos hacia el Túnel de Bielsa. Es una pena de túnel, solamente es de una dirección y hay un semáforo que va regulando la dirección que está operativa, así que toca esperar.
Por dentro está desastroso, la buena notica es que está en obras así que espero que algo mejore.
Al salir del túnel no me lo puedo creer, venimos del verano español a 38 grados a la sombra y salimos, como teletrasportados en el tiempo a un verdadero invierno francés. Hay una niebla súper espesa que no permite casi ni ver la carretera.
Yo que me estaba escapando de "la Cloud" vengo a Francia a meterme directamente en ella :)
Vamos cambiando de valle y se va despejando, pero el ambiente de humedad no lo perdemos.
Al llegar al pueblo de Eget empezamos una pequeña ruta para empezar a calentar. El pronóstico del tiempo para hoy era lluvia por lo que el chubasquero se va a la mochila. La verdad es que frío no hace, pero no sobra un fino corta vientos por la humedad el ambiente, nada que ver con el calor que hemos pasado en Ainsa a la hora de comer.
De Eget a Saint Lary por la Neste de L’Aure.- 10Km – 650m Subida – 800 m Bajada
Esta ruta discurre por el luminoso y ancho valle de L’Aure, en el cual se asienta la población de Saint Lary y la propia capital del Valle, Arreau, comienza su curso encajado entre las grandes montañas de Néouvielle y el Macizo del Pic d’Aret.
Recorreremos la parte final del curso del L’Aure, su curso más montañero, comenzando en la población de Eget Cité, en la carretera que desciende del Túnel de Bielsa.
Recorremos un Km por la carreterita que lleva a Eget, donde comienza el sendero que transita por el Bosque de l’Auria, a uno 300 m por encima del fondo del Valle, y que ya no dejaremos hasta Trochere, en las proximidades de Saint Lary, donde el valle se amplía considerablemente.
El pueblo de Eget es increíble todo son cuestas de una inclinación impresionante, no se como sobreviven aquí sus habitantes en invierno cuando debe estar todo el suelo con nieve y con hielo. Está en obras, pero aún así tiene su encanto.
Llama la atención las farolas y las fuentes que nos encontramos
La ruta es chula, supuestamente es seguir el sendero "Sentier du Bedat", pero en algunos tramos, el camino no están muy marcado y nos toca atrochar montaña arriba o cruzar zonas de bosque muy cerrado, es divertido pero como ha llovido por la mañana está todo empapado y al intentar cruzar entre zonas de Boj cerradas, es como si te dieras una ducha, lo bueno es que no hace frío y en estas condiciones ir mojado no es tan desagradable.
La ruta es chula, supuestamente es seguir el sendero "Sentier du Bedat", pero en algunos tramos, el camino no están muy marcado y nos toca atrochar montaña arriba o cruzar zonas de bosque muy cerrado, es divertido pero como ha llovido por la mañana está todo empapado y al intentar cruzar entre zonas de Boj cerradas, es como si te dieras una ducha, lo bueno es que no hace frío y en estas condiciones ir mojado no es tan desagradable.
Terminamos en la población de Cadeilhan Trachère, otro pintoresco pueblecito de calles inclinadas, aunque menos que las de Eget. Aquí ya salimos a la carretera para llegar a Saint Lary que es el objetivo.
A la entrada de Saint Lary hay un puente que cruza el L’Aure, baja súper fuerte y cargado de agua, se nota que está en época de deshielo.
La verdad es que no tenía ni idea de que había un río con mi nombre y la verdad es que da ilusión :)
Saint Lary es conocido por su estación de sky, es un pueblo dedicado al turismo de invierno y de senderismo. Está muy cuidado y destacan los arreglos florales que encontramos por todos los lados.
También tiene un cierto aire retro, en la plaza tienen una telecabina antiguo y en una de las calles me he encontrado otro legado, unos surtidores de gasolina como mínimo de los 80.
Llegamos al hotel sobre las 8:30, duchita y corriendo a cenar que estamos en Francia y ya casi es hora de cerrar los restaurantes.
Viernes.- Lagos de Bastán y el Col de Bastanet y el Pico de Bastan (2.715 m)- 23Km – 1.700m Subida – 1.700 Bajada
También tiene un cierto aire retro, en la plaza tienen una telecabina antiguo y en una de las calles me he encontrado otro legado, unos surtidores de gasolina como mínimo de los 80.
Llegamos al hotel sobre las 8:30, duchita y corriendo a cenar que estamos en Francia y ya casi es hora de cerrar los restaurantes.
Viernes.- Lagos de Bastán y el Col de Bastanet y el Pico de Bastan (2.715 m)- 23Km – 1.700m Subida – 1.700 Bajada
Arriba a las 7:00 hay que sacar partido a la luz solar. Al abrir la ventana da un poco de bajón, la niebla sigue ahí y el ambiente es fresquito.
Tras un buen desayuno nos colocamos las botas y la mochila y salimos hacia la zona de los lagos. Vamos a empezar desde uno de los parking (el del Lac d’Aubert).
La ruta de hoy va a ir por la zona de los lagos de Bastán. Este conjunto lacustre está formado por tres niveles, inferior, medio y superior y es desde luego, una de las rutas más clásicas de la Reserva, pues no en vano por aquí pasa una de las variantes del sendero transpirenaico francés, el GR 10. Todos estos lagos desaguan sobre el Lago de l’Oule.
Empezamos la subida por una pista que va haciendo curvas muy cerradas. Esta pista nos lleva hasta la presa que han montado en el Lac d’Aubert, la niebla continúa. Las previsiones metereológicas dicen que sobre las 11:00 se despejará, pero en este momento es más bien un acto de fe pues tiene muy muy poca pinta de despejarse.
Al lado de la presa hay un refugio y vemos algunas de las torres con telesillas que aparecen como fantasmas en medio de la niebla. Es el único indicio de que este paraje es una estación de sky en invierno.
Pasada la presa, cruzamos el Lac d’Aubert por su orilla izquierda, debe salir un GR pero no lo vemos así que atrochamos ladera arriba hasta encontrarlo.
Al lado de la presa hay un refugio y vemos algunas de las torres con telesillas que aparecen como fantasmas en medio de la niebla. Es el único indicio de que este paraje es una estación de sky en invierno.
Pasada la presa, cruzamos el Lac d’Aubert por su orilla izquierda, debe salir un GR pero no lo vemos así que atrochamos ladera arriba hasta encontrarlo.
Ni se ve el lago, pero aunque parezca mentira sobre las 10:30 empieza a levantar la niebla y se ven parte de la superficie, es increíble lo que han adelantado la ciencias de predicción metereológica :)
Una vez que conseguimos encontrar el GR ya no hay pérdida, está perfectamente indicado el resto del recorrido
Seguimos subiendo, ya disfrutando de este increíble paisaje alpino hasta el primero de los lagos de Bastán, el inferior. Es más pequeño que el l’Aubert y por ello más bonito, la superficie está totalmente lisa y la luz se refleja en ella como un verdadero espejo.
Nos encontramos a varios grupos de jubilados franceses que están haciendo senderismo, es increíble pues hay algunas personas muy mayores. Da gusto verlas YO QUIERO SER ASI DE MAYOR!!!
Una vez que conseguimos encontrar el GR ya no hay pérdida, está perfectamente indicado el resto del recorrido
Seguimos subiendo, ya disfrutando de este increíble paisaje alpino hasta el primero de los lagos de Bastán, el inferior. Es más pequeño que el l’Aubert y por ello más bonito, la superficie está totalmente lisa y la luz se refleja en ella como un verdadero espejo.
Nos encontramos a varios grupos de jubilados franceses que están haciendo senderismo, es increíble pues hay algunas personas muy mayores. Da gusto verlas YO QUIERO SER ASI DE MAYOR!!!
Seguimos subiendo hasta el siguiente el medio, la verdad es que se han currado los nombre: "Inferior", "Medio" y "Superior" :).
En éste hay un alberque, tiene una fuente estupenda para poder recargar las cantimploras y hay infinitas cabras que vienen directas a nuestras mochilas.
Es un buen momento para comer algo y recuperar fuerzas, aún nos queda un buen tramo de subida.
Seguimos, solo hay un pequeño repechito hasta el Bastán Superior, mientras subimos ya empieza a aparecer al fondo el pico de Bastán (2.715m) que es el objetivo del día, impresiona su aspecto pedregoso en medio de tanto verdor.
El Bastán Superior tiene un agua completamente trasparente que permite ver su fondo cubierto totalmente de lascas de piedras.
Seguimos, solo hay un pequeño repechito hasta el Bastán Superior, mientras subimos ya empieza a aparecer al fondo el pico de Bastán (2.715m) que es el objetivo del día, impresiona su aspecto pedregoso en medio de tanto verdor.El Bastán Superior tiene un agua completamente trasparente que permite ver su fondo cubierto totalmente de lascas de piedras.
A partir del Bastán Superior, el paisaje cambia, la vegetación desaparece y en su lugar tenemos tramos de pedreras en las que aún sobreviven algunos neveros. Así que para arriba que el siguiente objetivo es "Col de Bastanet" (collado de Bastán 2.507m).
Desde el collado, tenemos vistas de dos valles, del que venimos, donde se pueden apreciar los lagos y al fondo la línea de picos aún con nieve:
El valle del la otra vertiente está con nubes bajas, la imagen es preciosa desde aquí arriba.
Ahora ya tenemos casi a tiro de piedra el pico, quedan unos metros de ascensión primero por una ladera de pedrera y después una pequeña trepada por los bloques que constituyen la cima y PRUEBA CONSEGUIDA!!!
Empezamos a descender, hasta el Lac d’Aubert seguimos el mismo camino, por lo que volvemos a disfrutar de las imágenes de los lagos de Bastán y del paisaje que antes nos quedaba a la espalda.
Por estos parajes hay mucho ganado pastando, sobre todo vacas y cabras.
Al llegar al Lac d’Aubert, cambiamos, ahora vamos a regresar por la otra orilla, tiene un camino amplio y entre árboles, lo que se agradece pues aunque partimos con niebla y algo de fresquito, ahora el Lorenzo caliente mucho.
Al llegar a la presa tomamos de nuevo la pista que nos lleva al parking del que partimos hace casi 9h.
Hotel, duchita, cena y a descansar. Un día perfecto.
Sábado 25 Jun – Lac Aumar - Col de Mademate al Col de Bareges por Aygues Cluses subiendo al pico de Mademate (2.509 m) – Col Bareges (2.469m) – Valle de Port Bielh -Lac l’Aubert.– 20km – 1.000m Subida – 1.700m Bajada
Llegamos a una zona de bloques de piedra que hacen de orilla a otro de los lagos.
Una nueva subidita y alcanzamos el "Col de Madamete" (2.509m), desde este collado se ve ya nuestro objetivo "El Pico de Madamente", nos separan solamente 150m de altura y el camino está perfectamente marcado y es cómodo así que para arriba.
Bajamos de nuevo al Collado y emprendemos el descenso siguiendo el GR10 por el Valle de Aygues Cluser. Un nuevo valle cargadito también de pequeños lagos y neveros.
Desde el collado, tenemos vistas de dos valles, del que venimos, donde se pueden apreciar los lagos y al fondo la línea de picos aún con nieve:
El valle del la otra vertiente está con nubes bajas, la imagen es preciosa desde aquí arriba.Ahora ya tenemos casi a tiro de piedra el pico, quedan unos metros de ascensión primero por una ladera de pedrera y después una pequeña trepada por los bloques que constituyen la cima y PRUEBA CONSEGUIDA!!!
Ahora a disfrutar de las vistas antes de empezar la bajada
Empezamos a descender, hasta el Lac d’Aubert seguimos el mismo camino, por lo que volvemos a disfrutar de las imágenes de los lagos de Bastán y del paisaje que antes nos quedaba a la espalda.Por estos parajes hay mucho ganado pastando, sobre todo vacas y cabras.Ahora podemos ver en todo su esplendor el Lac d’Aubert, no queda rastro de niebla y el azul del cielo destaca con los verdes del paisaje
Al llegar al Lac d’Aubert, cambiamos, ahora vamos a regresar por la otra orilla, tiene un camino amplio y entre árboles, lo que se agradece pues aunque partimos con niebla y algo de fresquito, ahora el Lorenzo caliente mucho. Al llegar a la presa tomamos de nuevo la pista que nos lleva al parking del que partimos hace casi 9h.
Hotel, duchita, cena y a descansar. Un día perfecto.
Sábado 25 Jun – Lac Aumar - Col de Mademate al Col de Bareges por Aygues Cluses subiendo al pico de Mademate (2.509 m) – Col Bareges (2.469m) – Valle de Port Bielh -Lac l’Aubert.– 20km – 1.000m Subida – 1.700m Bajada
De nuevo a la 7:00 arriba, hoy no hay rastro de niebla y tiene pinta que el Lorenzo se ha animado así que doble capa de protección, botas, mochila y a disfrutar de la montaña.
La ruta de hoy es también por la reserva de Néouvielle, empieza desde el parking del lago de Aumar, el de mayor altitud de los lagos mayores represados.
Empezamos a subir y con unos metros de altura ganados, tenemos unas bonitas vistas sobre el lago Aumar.
Llegamos a una zona de bloques de piedra que hacen de orilla a otro de los lagos.
Una nueva subidita y alcanzamos el "Col de Madamete" (2.509m), desde este collado se ve ya nuestro objetivo "El Pico de Madamente", nos separan solamente 150m de altura y el camino está perfectamente marcado y es cómodo así que para arriba.Desde el pico de la Madamete (2.657m) hay unas vistas increíbles, tenemos una visión de 360º de la zona. Desde aquí se ve la zona de Gavarnie. y el macizo de Neouvielle que da nombre a esta reserva por la que estamos andando y muchas otras líneas montañosas del Pirineo.
Bajamos de nuevo al Collado y emprendemos el descenso siguiendo el GR10 por el Valle de Aygues Cluser. Un nuevo valle cargadito también de pequeños lagos y neveros.
En las orillas de estos lagos varias tiendas y la gente está dedicada a la pesca, es un lugar idílico para una escapadita de fin de semana, la verdad.
Al final del valle comenzamos una nueva subida hasta el Call de Berages (2.469m) que es la puerta al Valle de Port Bielh por el que vamos a descender hasta el Lac l’Aubert que ya vimos ayer.
Este nuevo tramo es diferente a los anteriores, cruzamos varios lagos y nos adentramos en una zona boscosa, a nuestra derecha baja rápido y cargado de agua uno de los riachuelos que alimentan al gran lago l’Aubert. Es agradable después de no haber disfrutado de una sombra durante todo el día este paseito.
Al final del valle comenzamos una nueva subida hasta el Call de Berages (2.469m) que es la puerta al Valle de Port Bielh por el que vamos a descender hasta el Lac l’Aubert que ya vimos ayer.
Llegamos a la orilla del lac l’Aubert y repetimos el camino de bajada de ayer.
Hotel, ducha, cenita y a descansar.
La subida va por un terreno completamente pedregoso pero la senda está muy bien marcada y con las zetas que tiene no se nota el desnivel que es grande.
Domingo 26 Jun.- Puerto de Bielsa – 9Km – 700m Subida – 800m Bajada
La parte española es completamente diferente, nada de terreno pedregoso, la bajada es una ladera con hierba alta, llega por encima de las botas.
Empezamos a bajar, el camino sigue haciendo zetas y está bien marcado con unas estacas de madera para que se ve vean por encima de la vegetación.
Domingo 26 Jun.- Puerto de Bielsa – 9Km – 700m Subida – 800m Bajada
Arriba de nuevo a las 7:00, hoy con un poco de pena, es el último día y volvemos a Madrid, pero habrá que sacar partido de lo que nos queda :)
Antes de la construcción del túnel internacional Bielsa-Aragnouet (1976) no había más opción para cruzar la frontera que los caminos muleteros del Puerto de Bielsa (2.428 m) y del Puerto Viejo (2.378 m) siendo éste último el más utilizado por su menor altitud, aunque de recorrido algo más largo.
En la ruta de hoy vamos a emular a los antiguos contrabandistas cruzando de la boca norte a la sur por el Puerto de Bielsa, suerte que hoy tengamos el "Tratado de Schengen" que nos permite libre paso de fronteras pues si no, esta ruta no habría sido viable.
Arrancamos desde la boca del túnel de Bielsa por su parte francesa y comenzamos a ascender, a nuestra izquierda va el cauce de un pequeño arrollo que más arriba es una impresionante cascada.
En la parte de arriba el camino está como cincelado en la roca y el suelo está muy desgastado, se nota que se ha utilizado mucho este paso en el pasado.
El paso a España por el Puerto de la Forqueta (2.428m) es una pequeña brecha en la roca, tras un corto tramo encajonado aparece ante nuestro ojos la parte Española, ya estamos en Casa!!!!
La parte española es completamente diferente, nada de terreno pedregoso, la bajada es una ladera con hierba alta, llega por encima de las botas.Empezamos a bajar, el camino sigue haciendo zetas y está bien marcado con unas estacas de madera para que se ve vean por encima de la vegetación.
Por este sendero llegamos al otro extremo del túnel de Bielsa, hemos cruzado la frontera sin necesidad de esperar a que el semáforo se ponga verde y nos habilite el paso :)
Ahora, la vuelta a Madrid con el cuerpo cansado pero la mente limpia y ya pensando en la siguiente escapada.
Información del Hotel:
Hotel Les Arches
15 Avenue des Thermes 65170 Saint Lary Soulan
WEB: www.hotel-les-arches.com
e-Mail: contact@hotal-les-arches.com
Hotel Les Arches
15 Avenue des Thermes 65170 Saint Lary Soulan
WEB: www.hotel-les-arches.com
e-Mail: contact@hotal-les-arches.com
Valoración – Muy Buena
- Es un pequeño hotelito muy cuidado.
- Tiene WiFi gratis y un PC en la recepción que se puede usar
- Tiene piscina, aunque desgraciadamente no la pudimos disfrutar.
- Las habitaciones cómodas y limpias, el baño enorme y con una buena ducha
- Es un pequeño hotelito muy cuidado.
- Tiene WiFi gratis y un PC en la recepción que se puede usar
- Tiene piscina, aunque desgraciadamente no la pudimos disfrutar.
- Las habitaciones cómodas y limpias, el baño enorme y con una buena ducha
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