ETIOPIA Oct-09 5/7

ETIOPIA Oct-09 5/7

Miércoles 21 Oct-09.- Lalibela

Arriba a las 7:00, hoy toca un pequeño treking para llegar al Monasterio Ashetan Maryan, que se encuentra a 3.165m.

Después de desayunar emprendemos el camino, tiene una primera parte de subida con una considerable pendiente, si no te ves con fuerzas, puedes contratar los servicios de unos caballos para que te suban. Pero no es el caso, ALE!! andando cuesta arriba.

Al final de la cuesta hay una planicie que ofrece una vista fantástica no sólo de Lalibela sino de todo el valle que está a sus pies, se ve incluso la pista del aeropuerto.

Es una pena que no se vean las iglesias, solo se ven las cúpulas blancas. Por otro lado, era de esperar si las excavaron para que no se viera no??

Hay que seguir andando por un pequeño sendero al lado de la roca que va bordeándola hasta el monasterio. El final del camino, aparecen unas escaleras que se meten en la roca




Al final de las escaleras, se abre el túnel y nos encontramos con la iglesia del monasterio.

Monasterio Ashetan Maryan.- Fue construido por el Rey Na’akuto, se dice que está enterrado en el. Se trata de un monasterio mixto que se encuentra a 3.165m. LA construcción de monasterios siempre se hacía en zonas altas para así estar mas cerca de Dios.

Desde lo alto del monasterio tenemos buenas vistas, como está despejado se ve incluso el altiplano por el que hemos llegado a Lalibela

Bajamos a la iglesia, es pequeña, pero muy interesante, su diácono nos enseña todos sus tesoros:

Sus cruces

Su Biblia

Tablas pintadas

Otros libros con imágenes policromadas increíbles


Es increíble que estos objetos con antigüedades superiores a 700/800 años, se sigan usando en las ceremonias del día a día y los podamos ver tan de cerca sin tener un cristal para protegerlos.

Una curiosidad es que si nos fijamos, los textos están solamente en color negro y rojo. Todo lo que se refiere a la Virgen, y Jesús va en rojo y el resto del texto en negro.

Nos despedimos del diácono dándole las gracias pro su gentileza y comenzamos el descenso al pueblo, en el camino nos juntamos con muchos niños que van a la escuela en Lalibela.

Comemos en el restaurante del hotel “Seven Olive”, está en medio del pueblo rodeado de jardines, el comedor es acogedor y la comida es buena: Recomendable. Lo poco que veo de las habitaciones no me gusta, mejor nuestro hotel para dormir.

Hoy por la tarde toca visitar el resto de las iglesias excavadas de Lalibela.

Empezamos por Bete Giorgis.

Bete Giorgis.- o “La Casa de San Jorge” es una iglesia monolítica de planta cruciforme y de 15m de altura. Es la más conocida y asombrosa del conjunto, se encuentra separada de los dos grupos de iglesias y fue la última en ser construida.

A su alrededor hay muchos Acebuches, Olivos Silvestres que quieren simbolizar y acercar a la lejana Jerusalén.

Esta iglesia simboliza el Arca de Noé. Este simbolismo marca algunos de sus aspectos arquitectónicos:

- Si miramos las ventanas, las bajas son falsas, ya que de tratarse de un barco, estaría bajo el agua y las de arriba son de estilo Arabe/Bizantino y que están abiertas para que pueda salir y entrar la paloma que envió Noé a comprobar si había terminado el diluvio.

- El foso donde se asienta, tiene tres ángulos rectos, el cuarto no está aún devastado, no es que no esté terminada. Simboliza el monte Arart, que es el lugar donde Noe llegó con su arca tras el diluvio.

Volviendo a su arquitectura, sigue el estilo axumita. Tienen una base sobre la que reposa. En su tejado hay una serie de gárgolas para evacuar el agua acumulada en el tejado en las lluvias.

En el foso hay un pequeño estanque en el que crecen juncos, éstos los cortan el día de Jueves Santo y los llevan en procesión al Monte Gólgota simbolizando el cuerpo de Cristo. En el camino, se van repartiendo estos juncos entre los asistentes anunciando que Jesús ha ido al cielo y que ha ganado a Satanás.

También hay un nicho con cuerpos incorruptos, dicen que son restos de peregrinos que fueron de peregrinación a Jerusalén y se han re-bautizado en el río Jordán. No se si será cierto, pero los restos se ven claramente desde el exterior.

Por dentro, la iglesia es un poco sosa, una peculiaridad es que la nave del altar es abovedada.

Sus cruces son interesantes, tienen dos: una de cobre y la otra es un plano de la iglesia. Ambas son de la época de Lalibela.

También hay un baúl del Siglo XII que se usaba para guardar los objetos sagrados, el cierre es original, es una especie de tornillo de madera que hay que ir girando para abrir. En estos momentos es solo un adorno pues tienen bien visible un precioso candado para cerrarla.

Saliendo de Bete Giorgis, nos dirigimos a último complejo de iglesias, pasamos al lado del “Monte Tábor” o “Monte de la transfiguración”. Es la parte más alta de Lalibela. Este monte es donde Jesús se apareció en forma de rayo y trueno a sus discípulos.

Entramos en el otro gran grupo de iglesias, la denominada “Jerusalén Celestial”, para ello cruzamos el río, no baja mucha agua por el, más bien está seco.

Bete Kidus Gabriel y Rafael.- o “La casa de los Arcángeles Gabriel y Rafael”. Este complejo tiene una arquitectura diferente, tiene tres pisos (en el bajo hay pozos) y está flanqueada por un foso. Se cree que la diferencia en el tipo arquitectónico es porque inicialmente fue la morada de los Reyes de Lalibela y que más tarde se convirtió en iglesia. Esto justificaría el foso que serviría para su protección.

Para llegar a Bete Kidus Gabriel hay que cruzar un puente de piedra sobre el foso, que simboliza el camino tortuoso de la vida hasta el cielo. Originalmente no existía, era una pasarela de madera que se ponía y quitaba para evitar que llegara gente no esperada.

Ya dentro, podemos ver entre otras cosas una paloma colgando, que simboliza la paz. Esto lo hemos visto en otras iglesias en Lalibela.

Algunos de sus tesoros son dos cruces, una de oro y otra de bronce que encontraron recientemente en una de sus criptas de la planta 2. Las dos son originales de Siglo XII.

También está el libro de los mártires, original del Siglo XII, cuenta la vida de los mártires. Está escrito en Ge’ez que es la lengua antigua que se usa aún hoy en la liturgia. Es como en el caso del latín en la liturgia católica. La evolución del Ge’ez es el actual amárico, los dos comparten el alfabeto.

Otro pequeño tesoro son los dos pequeños altares de madera que se usaban para colocar encima la réplica del arca, pero que ahora está en la zona que se pueden ver.

Bete Rafael está muy deteriorada por los terremotos, tiene muchas grietas y no se utiliza en estos momentos para ceremonias.

Podemos entrar, es pequeña y no tiene nada interesante, la única curiosidad es que la cortina que tapa la parte del altar está un poco movida y se ve el interior, con la curiosidad que da lo prohibido hecho un ojo, es una pequeña estancia donde hay lo que parece una caja cuadrada tapada con telas de alegres colores. En su parte superior hay una cruz de madera. Se trata de la réplica del arca de la alianza.

Salimos por uno de los pasadizos, a nuestra salida nos espera “Bete Lehem” que no es una iglesia sino una sacristía. Una sacristía es el lugar donde se preparan las ceremonias. Está en muy malas condiciones y la tienen cubierta.

Para seguir se pueden tomar dos caminos, subir e ir andando hasta la siguiente iglesia o entrando en un túnel llamado “El Purgatorio”. Se trata de un túnel estrecho y no muy alto en el que no entra nada de luz, lo pasamos a oscuras y en silencio, es una sensación rara pero está muy bien.

El final del túnel es una pared erosionada que nos acerca a Bete Merkorios.

Bete Merkorios.- o “La Casa de San Mercurio”. Esta iglesia ha sufrido grandes desperfectos por lo terremotos, la mayor parte de su techo se ha caído, solo una pequeña parte sigue cubierta. Era la segunda iglesia más grande después de Bete Medahne Alem.

Dentro, hay bonitas pinturas murales que representas a seis Reyes ataviados con ropas reales, pergaminos, manuscritos encuadernados en madera y cruces de bronce y oro.


Bete Ammanuel.- o “La Casa de San Manuel”. Es la única monolítica de este segundo grupo. Está cuidadosamente esculpida formando un monolito de 18m de largo, 12m de ancho y 12m de alto.

Tiene tres pisos, en el tercero hay nueve estancias y se llega por una escalera de caracol. En el nivel 2 es donde se realizan las liturgias.

Está considerada por los especialistas de arte como la más bella e impactante de Lalibela. Se trata de un monolito perfecto y conserva los restos de las abejas sagradas que profetizaron a Lalibela. También hay tumbas de monjes y peregrinos que pidieron ser enterrados aquí.

Esta, como la de Bete Medahen Alem, fue pintada de rojo a mediados del Siglo XX, se ha quitado la pintura y ahora luce tal y como fue construida.

Bete Aba Libanos.- o “La Casa de San Líbano”. Con sus 9m de longitud es el ejemplo más perfecto de iglesia-cueva.

Está dedicada a uno de los santos etíopes más importantes, cuenta la tradición que se construyó en una sola noche por la esposa de Lalibela, Meskel Kebra.

Lo más peculiar es su fachada, el techo está unido a Larica pero los otros tres lados están separados por un túnel.

Dentro, nos enseñan sus cruces y sus paraguas ceremoniales

Damos por finalizada la visita al grupo de iglesias del Jerusalén Celestial.

Paseo por el pueblo y cena en el hotel.

Jueves 22 Oct-09.- Lalibela -Axum

Arriba a las 5:30, hoy hay una ceremonia en Bete Gólgotal, empieza a las 6:00 con la salida del sol, a las 7:30 hay que irse al aeropuerto pero hay tiempo de ver en que consiste una celebración ortodoxa en Lalibela.

Cuando llegamos a la zona de las iglesias, impresiona la cantidad de gente que hay. Todos van ataviados con los mantos de algodón blanco “Shamma” a modo de túnica. Entre esto, los olivos y el entorno parece que nos hemos tele-trasportado al Siglo I uno en Jerusalén, no es necesario dejar volar demasiado la imaginación, casi todo es real y palpable.

Entrar en la iglesia se hace misión imposible, hay un montón de gente entrando y saliendo por la estrecha puerta. Dentro está a tope, en el centro están tocando los tambores ceremoniales y un grupo de hombres están recitando las oraciones. A la vez muchos fieles están orando con sus pequeños libritos.

Algo que sorprende, es que las cortinas que ayer tapaban el altar, están corridas y se puede ver la supuesta réplica del arca de la alianza cubierta con pesadas telas de colores.

Fuera, hay mucha gente rezando contra la fachada, ésta es una práctica habitual. Recuerda al muro de las lamentaciones de Jerusalén.

Fuera, hay un diácono bendiciendo a la gente con la cruz.

El Monte Gólgota está a tope de gente, en la parte superior hay un sacerdote debajo de una gran sombrilla ceremonial con un micrófono con el que extiende su mensaje a todos los presentes.

Algo que impresiona es la devoción que se ve en los fieles, se nota que la religión es una de las cosas más importante en sus vidas, contrasta con como se vive la religión a día de hoy en España.

Nos vamos a desayunar habiendo disfrutado de unos momentos muy especiales, nos hemos tele-trasportado por unos minutos a otra época y hemos podido integrarnos un poquito en ella.

A las 11:00 llegamos a Axum. Aquí se nota la subida de temperatura, es un calor seco que contrasta con el fresquito que hemos tenido los días anteriores.

Hemos cambiado de estado, ahora estamos en el Estado del Tigrai. Aquí la etnia dominante es la tigriña que tienen su propio idioma. Aunque son minoría dominan en estos momentos el poder económico y político del país junto los amhara.

Comemos en el Hotel Remhai, la comida esta buena, recomendable.

Notas sobre Axum.-
La historia de Axum es antigua, Aksumai, hijo de Etiópico y uno de los bisnietos de Noé, fundó Axum y fue el padre de la dinastía que gobernó la ciudad durante muchas generaciones. Axum, fue el embrión de la actual Etiopía.

El dominio del imperio axumita, se extendió desde el Siglo I al VIII d.C. Ocupaba desde la costa de Eritrea hasta el norte de Etiopía y durante parte del tiempo dominó algunas regiones de Sudán y de Yemen. En su momento, este imperio competía con los imperios Persa, Chino y Romano.

La tradición dice que hace 3.000 años, la famosa Reina de Saba, en Etiopía se la conoce como Makeda, gobernó este reino en el Siglo X a.C. visitó Jerusalén y conoció al Rey Salomón. Con él tubo a su hijo Menelik I que es el Rey que trajo el arca de la alianza a Etiopía. Se supone que actualmente está guardada en la iglesia ortodoxa de Santa María de Xion aquí en Axum después de haber tenido diferentes ubicaciones en Etiopía desde su llegada.

Esto es tradición, el primer documento escrito que deja constancia de la ciudad es el “Periplo del Mar Eritreo” que es una guía marítima escrita por un griego anónimo en el Siglo I d.C en el que se nombra su puerto y a su soberano.

No es hasta el Siglo IV bajo el reinado de Ezana (333-356) que se convierte al cristianismo de la mano de unos monjes que llegan al reino.

Los rasgos que definen este reino son:

- Su escritura.- Es el Ge’ez. Se mantiene vivo en nuestros días por ser la lengua en la que se realizan todas las liturgias y están escritos todos los libros de la ortodoxia etíope. Es en el Siglo V d.C cuando sustituyó al griego en la liturgia.

- La construcción durante los siglos III y IV d.C de estelas, grandes tumbas y palacios de varios pisos,

El imperio empieza a desmoronarse en el Siglo VII cuando empieza a extenderse el Islam por la zona. Es en estos momentos cuando empieza a perder el control del comercio del Mar Rojo y por tanto el contacto con el resto del mundo.

Según la tradición quién le dio la puntilla y terminó con el imperio Axumita fue la reina judía Judith que en el Siglo X d.C destruyó iglesias, forzó al Rey a esconder el arca de la alianza en la isla Tullo Guddo, dio muerte al Rey y subió al poder.

En los Siglos IX y X la capital ya había sido abandonada, pero seguía siendo centro de importancia religiosa y como lugar de coronación de los Reyes.

Axum ha sido nombrado Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.980. Hay varias cosas para visitar pero se estima que solamente está visible un 1% de lo que hay, es necesario trabajar en el terreno y sacar a la luz toda la riqueza arqueológica que está bajo su suelo.

Con estas nuevas excavaciones se podrían ir rellenando las grandes lagunas que hay para llegar a conocer realmente este imperio, es la poca información que se tiene del mismo en estos días. Lo poco que se sabe es a partir de las escasas excavaciones que se han hecho.

Por todo lo anterior, Axum es la ciudad más antigua de Etiopía, así como una de las ciudades santas de la iglesia ortodoxa etíope.

Empezamos nuestra visita de la ciudad.

Lo primero que vemos es “El Baño de la Raina de Saba”. Es un poco desilusionarte, esperas encontrar unos baños y lo que hay es una especie embalse escavado en la roca con escalones de piedra donde los locales están lavando ropa o recogiendo agua en sus garrafas amarilla.

Poner en el nombre de las cosas “Reina de Saba” es como un reclamo de marketing que se hace en muchos lugares de esta ciudad, ninguno de ellos está probado como lugar en el que estuviera la verdadera Reina de Saba

Este lugar se utiliza en la celebración del Timkat, que traen las replicas del arca de todas la iglesias y se producen los bautismos masivos en sus aguas.

A continuación vamos a visitar la “Piedra Roseta Etíope”. Se trata de una piedra erigida a principios del Siglo IV d.C aproximadamente sobre el año 325. La peculiaridad es que tiene la misma inscripción en tres idiomas:

Griego.- Era la lengua comercial del momento. Para entendernos, sería el inglés de esa época.
Sabeo.- Lengua que existía en ese momento en la Península Arábica.
Ge’ez.- Idioma axumita que viene del Sabeo.

Lo que se cuenta son las victorias del Rey Ezana y expresa la grandeza de su imperio.

Esta piedra fue encontrada por un agricultor cuando estaba labrando su campo. Hoy se encuentra en el sitio que se cree que fue su situación original. Se cree que debió ser una piedra que se colocaba cada una de las entradas de las ciudade y que contaban la grandiosidad de la misma, un poco como si fuera un cartel publicitario en la carretera hacia el pueblo.

Seguimos nuestro camino subiendo a un promontorio, a lo lejos se ven las montañas que nos separan de Eritrea, a penas unos 60km. Por esta zona, es por donde entraban los viajeros procedentes de la Península Arábica y que desembarcaban en el puerto de Adulix.

La siguiente visita es a las Tumbas Reales, visitamos las “Tumbas de Kaleb y Gebre Meskal”. Se trata de un complejo de dos tumbas construidas por padre e hijo que reinaron en el Siglo V d.C. El Rey Kaleb reinó entre el 493 y el 534 d.C y fue sucedido por su hijo Gebre Meskal.

Estas tumbas nunca las usaron, se convirtieron al cristianismo y decidieron reposar en un lugar menos ostentoso, en una de las pequeñas iglesias en las montañas cercanas.

En la tradición axumita los difuntos eran enterrados con todas sus pertenencias, tanto materiales como sirvientes. No se dejaba en herencia nada material a los descendientes, la razón es que se creía que todos tenían que conseguir las cosas por sus propios medios, lo único que se dejaba era la sabiduría.

La tumba propiamente dicha, tiene planta cuadrada de unos 60m de lado. Sus paredes están en ruinas, pero se puede apreciar el lugar donde se elevaban cuatro torres, las mismas que el monje Cosmos ya describía en el Siglo VI.

En el interior, hay unas escaleras que dan acceso a las cámaras subterráneas que son las que mejor conservadas están. Según empezamos a bajar, recuerda a las cámaras funerarias egipcias, tienen grandes bloques de piedra que encajan entre si sin usar mortero.

Estas grandes piedras, las traían de una cantera al otro lado de Axum y usaban elefantes para arrastrarlas sobre troncos de baobab. Hoy en día no quedan ni elefantes ni baobab por estas latitudes.

Al final de la escalera, se abren varias estancias, la central contiene tres féretros, preparados para los restos de los Reyes y que nunca fueron utilizados. Hay otras estancias abiertas y se cree que aún sin encontrar hay un laberinto subterráneo destinado a guardar todas las riquezas del Rey.

Estas tumbas fueron encontradas en 1.906 por un fotógrafo alemán que consiguió un permiso para excavar esta zona. En estas excavaciones también se encontraron monedas tanto axumitas como romanas y marfil.

Estas estancias fueron usadas como refugio durante la guerra civil que terminó con la escisión de Etitrea y las han deterirado.

Nuestra siguiente visita es “Palacio Dungur”. Este lugar también es conocido como el Palacio de la Reina de Saba pero no hay indicios arqueológicos que lo atestigüen. Se encuentra a las afueras de Axum en el camino que conduce a Gondar. Otro nombre con el que se conoce es “Taakha Maryam”.

Los expertos lo datan en el Siglo VI d.C sería por tanto imposible, que aquí haya vivido la reina de Saba.

Para esta construcción, las piedras si que se unen por medio de una especie de adobe. En las ruinas se destacan varias salas, la más interesante es la cocina donde se puede ver un horno. El resto, para entenderlo hay que dejar volar a la imaginación.

En estas excavaciones, se han encontrado también monedas y restos de cerámica procedentes del imperio romano.

En frente del Palacio Dungur, está el llamado “Campo de Estelas de Judih”, se trata de un campo donde se cultiva cereal pero que aparecen diseminadas estelas, no son muy grandes y no están muy trabajadas pero hay muchas y tienen al menos 1.000 años de antigüedad. Estos restos se descubrieron en los años 70 y hoy se sigue permitiendo que se cultive en esta zona.

Volvemos a Axum pasamos por la parte del pueblo antiguo. Hay un proyecto en marcha para realojar a todos sus habitantes de cara a poder derribar las casas y abrir un campo de excavaciones en la zona.

El siguiente punto de visita es la “Necrópolis Real”. En esta zona, conviven los impresionantes obeliscos y alguna tumba. El granito que se ha usado para construir estos monumentos ha salido también de la contera de las afueras de Axum, a unos 5Km.

De los obeliscos destacan:

- El Obelisco caído.- También llamado El Gran Obelisco. Con sus 33m y 500 Toneladas es el más grande del mundo, se cree que nunca llegó a estar erigido, que cayó cuando se intentó poner en pié. La razón es que la base es demasiado pequeña para soportar el peso.

Este obelisco está ricamente decorado, se dice que se quería simular un edificio de 23 plantas, se pueden ver lo que serían las ventanas y unos currículos que serian las vigas de madera. Otra teoría dice que las decoraciones son el plano de los laberintos subterráneos que hay.

No se sabe exactamente el nombre del monarca que lo mandó construir, las leyendas dicen que fue Remhai, un Rey pre-axumita que vivió hace 2.300 años, pero los arqueólogos no lo creen posible pues lo datan en el Siglo III o IV d.C

-El obelisco Romano.- También llamado el Obelisco robado. Mide 23m y tiene un peso de 160 toneladas. Está datado con una antigüedad de 1.700 años.

Está también ricamente decorado con puertas y ventanas y termina con un remate semicircular. Esta decoración se hizo bajo las órdenes del Rey Ezana.

Los remates de los obeliscos simbolizan la luna y el sol, son una reminiscencia de los antiguos ritos animistas que tenían.

Se encontraba caído en 1.937 cuando fue robado por los italianos que ocupaban en ese momento Etiopía. Lo llevaron a Roma y ha estado expuesto en la céntrica plaza de Porta Capena hasta que en 2.005 fue devuelto a sus legítimos dueños.

Para trasportarlo hasta roma, lo cortaron en varios trozos, en los procesos de reconstrucción ha perdido un metro de altura. Inicialmente medía 24m.

- El obelisco del Rey Ezana.- Con sus 24m es el único que siempre ha estado arriba, ahora está un poco inclinado por eso, lo han sujetado para asegurarlo.

Este obelisco lo describe ya el británico Henrry Salt cuando en 1.805 pasó por Axum y se quedó impresionado por él.

De las tumbas, visitamos:

- Tumba de la falsa puerta.- Debe su nombre a que la parte que sobresale del suelo tiene una falsa puerta esculpida. Fue descubierta en 1.970 y es conocida como la Tumba del rey Ramhai. Está datada entre los Siglos IV y VI d.C.

La cámara subterránea, a la que se llega por unas escaleras tiene unos 12m2. Las paredes y los techos están hechos de grandes planchas de piedra.

Lo que destaca es el sarcófago, es un bloque de piedra sin fisuras, pero si se golpea se comprueba que está hueco. No se ha encontrado la explicación a este fenómeno ni de cómo se ha conseguido.

Fuera, destaca: la falsa puerta:

Una piedra con lo que se supone era un sistema métrico que usaban para estas construcciones:

Una serie de grapas metálicas que atestiguan que a parte de usar una especie de mortero para unir las piedras, algunas las aseguraban con grapas metálicas:

- Tumba de los arcos de ladrillo.- Esta tumba está debajo del obelisco roto, se ha datado en el Siglo III d.C y se ha abierto al público recientemente.

Por dentro es peculiar, se trata de un pasillo con salas en los laterales para hacer los enterramientos y con claraboyas en el techo por las que se filtra la luz solar.

La última claraboya se ha derrumbado y hay alguna grieta, se piensa que la vibración producida en la caída del obelisco la dañó.

Visitamos el Museo Arqueológico, su edificio está al lado de la Necrópolis. Dentro hay una serie de maquetas y restos encontrados en las escasas excavaciones. No es que sea espectacular, pero dado lo poco que hay en la ciudad es interesante pasarse.

En su jardín, hay unos puestos donde venden objetos hecho de mimbre trenzada, hay algunas cosas chulas pero lo realmente bonito es el conjunto, el colorido es espectacular

Lo que nos queda sin visitar es la famosa iglesia de “Santa María de Xion”, famosa por ser el lugar donde reposa las verdadera Arca de la Alianza, al menos eso es lo que ellos dicen.

Esta iglesia fue construida por el Rey Fasilidas en el Siglo XIII d.C en 1.672. La construcción se realizó sobre los restos de una antigua iglesia cristiana del Siglo IV d.C construida por el rey Ezana y que la reina Judith destruyó.

Las mujeres no pueden entrar en la iglesia, pero aunque seas hombre, una visita tampoco tiene mucho interés, salvo pensar que estas al lado de la famosa Arca, pero verla no la vas a ver.

Dado que el Arca de la Alianza es un símbolo que marca mucho la cultura etíope, es importante conoce que es y su historia:

Notas sobre el Arca de la Alianza.-
El arca no es otra cosa que una caja de madera recubierta de oro y adornada por querubines donde Moisés guardó las tablas de la ley que Dios le entregó en el desierto y donde se describen los diez mandamientos. De este arca ya se habla en el Antiguo Testamento.

El arca estuvo custodiada en el Templo de Salomón (Jerusalén) hasta que éste, en el 587 a.C fue destruido, es en este momento, cuando se pierde la pista del arca.

Kebre Negest en sus crónicas “Gloria de los Reyes” cuenta que el arca llegó a Etiopía de la mano de Menelik I hijo de Salomón y de la Reina de Saba. Este había tenido un sueño en el que Dios le pedía que robara el arca y la llevara a Etiopía.

A su llegada a Etiopía, el arca fue escondida durante 800 años en el monasterio de una de las islas del Lago Tana “Tana Cherkos”. Posteriormente, el Rey Ezana (333-356 d.C) ordenó su traslado a Axum. Desde entonces reposa custodiada en la iglesia de Santa María de Xion.

Aunque parezca un simple mito, hay que reconocer que:

- En Etiopía ha mantenido una comunidad judía desde hace siglos.

- Sus idiomas Ge’esz y amaríña tienen ascendencias semíticas.

- El arca es el eje central sobre el que se han montado todas las creencias en las que se basa el actual cristianismo ortodoxo etíope.

- Desde los comienzos no se ha permitido enseñar el arca.

Siguiendo la tradición ortodoxa etíope, cada iglesia tiene una copia del Arca, esta tradición viene también desde tiempos de Moisés. Cuando Dios le entregó las tablas de la ley las entrego a su pueblo, éste no siguió los dictados y Moisés enfadado rompió tanto las tablas como el Arca original. Dios le pidió que la reconstruyera. Esta es la base que tienen los ortodoxos etíopes para seguir haciendo copias hasta nuestros días.

Con todo esto, podemos pensar que es un simple mito, pero lo sea o no, lo que es cierto es que para los ortodoxos etíopes no es cuestionable su veracidad.


La impresión que me llevo de Axum es: Es una ciudad en la que los lugares a visitar están muy alejadas unas de otras. Algunos de los puntos decepcionan, más si vas con unas ideas preconcebidas de encontrar algo espectacular. Creo que para que tenga un gran interés es necesario seguir excavando para ofrecer algo más.

Lo que si se intuye, es que el imperio axumita fue fuerte, tubo que tener un gran poder tanto político como económico para poder construir estos monumentos. Por otro lado se ve la influencia de sus vecinos egipcios tanto en la tumbas como en la construcción de obeliscos.


Información del Hotel.-
Yeha Hotel
Telf.- 0347 752378
e-mail.- ghion@etfionet.et


Valoración.- Buena
- La ubicación es perfecta, auque está alejado del pueblo se encuentra en alto, lo que permite tener una bonita vista panorámica sobre Axum.
- Es uno de los paradores de Etiopía, éste ya ha pasado a manos privadas, el resto está siguiendo esta misma línea.
- Tiene una terraza desde done se puede disfrutar del parque de las estelas, tenemos en primera fila los famosos obeliscos de Axum, lo malo es que por la noche los iluminan con luces de colores que van cambiando, lo que lo hace un poco hortera.
- Hay una piscina pero no esta llena.
- La habitación casi perfecta, es la mejor cama con diferencia del viaje. La pega es el cable de la ducha, es muy corto y hay que agacharse para ducharse

Viernes 23 Oct-09.- Axum - Debark

Arriba a 6:15. Hoy va a se un día duro, tenemos todo el día de ruta en dirección al Parque Natural de las Montañas Simien. El objetivo es llegar antes de las 17:00 a Debark para poder comprar las entradas.

Paramos en Sire, un animado pueblecito para hacer la compra del picnic de la comida, nos acercamos al mercado a por tomate, cebolla, pan, latas de atún y sardina y plátanos. No es muy variado, pero es lo que hay.

Seguimos camino hasta Adiarcay, que es donde comemos y nos preparamos unos bocatas para la comida.

El día está siendo horrible y muy duro, hace mucho calor y las pistas por las que vamos tienen más de 10 cm de polvo, cuanto nos cruzamos con un vehículo se prepara una polvareda impresionante. Incluso con las ventanas cerradas, el polvo entra.

Las vistas compensan la polvareda, nos vamos acercando a las Simien cruzando un sinfín de valles, así que estamos subiendo y bajando todo el rato. El paisaje es espectacular, encontramos varias cascadas y la vegetación es muy exuberante, todo está verde a nuestro alrededor.

Cenamos en el Hotel Simien Park, es buffet y está bien, lo malo es que una de las ventanas tiene rotos los cristales y hace un poco e frío. Creo que hoy es el día que he pillado el constipado.

Información del hotel.-
Giant Lobelia Hotel

Valoración.- Muy Mala
- La ubicación es normal, en medio del pueblo.
- Se supone que el hotel lo han inaugurado hace seis meses pero parece que tiene un siglo de antigüedad y que ha estado en una zona de conflicto bélico.
- En la habitación, los cristales de la ventana están rotos, no me doy cuenta hasta por la mañana, he dormido con mi saco de dormir y todas las mantas y he pasado frío. CONFIRMADO, creo que esta noche es la fuente del resfriado que me durará todo el viaje.
- En el baño, para variar no hay agua caliente, en otras habitaciones dicen que si, pero en la mía no.
- Tienen un PC con acceso a Internet en el hall, pero la conexión va tan mal que ni he conseguido abrir el Hotmail.

Continúa en Etiopia Oct-09 6/7

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