ETIOPIA Oct-09 4/7

ETIOPIA Oct-09 4/7

Sábado 17 Oct-09.- Montañas Bale – Addis Ababa

A las 6:15 arriba. Hoy toca un día duro de ruta, tenemos que deshacer el camino hasta Shashemene para enganchar la carretera a la capital.

El camino hasta Shashemene es interesante aunque sea repetido. Hoy encontramos mucha gente camino de los mercados andando o a caballo.

El paisaje que nos encontramos en el tramo Shashemene-Addis es plano, con cultivos de cereal y maíz. De ves en cuando se ve algunos grupos de acacias que sobresalen sobre los cultivos. Se trata de un paisaje mucho más desértico y notamos la subida de la temperatura.

En el camino tenemos un percance que ensombrece el día, vemos a un chico tendido en el suelo al lado de la carretera, paramos para ver si podemos ayudar. Vemos que está vivo pero parece inconsciente, pedimos a una persona que le conoce que le acerque a un hospital y le paramos un coche para que les lleve. Le damos dinero para que pague el ingreso y el transporte y nos vamos.

Paramos a poner gasolina en ese mismo pueblo y viene la policía para pedir los datos de nuestro conductor ya que la persona que ha acompañado al enfermo nos ha denunciado por atropello.

Es increíble, nos dicen los conductores que es normal, ésto hace que no quieran parar a ayudar, es una pena. Nos comentan que los etíopes por sistema son muy desconfiados, esto viene desde antiguo y ha marcado la tradición que aún e mantiene en zonas aisladas y es que cuando llega un visitante e a una casa y le invitan a comer, el primero que prueba la comida es el que invita para que el visitante vea que no está envenenada.

También nos cuentan que la corrupción está al orden del día, por ejemplo, desde las Bale hemos visto muchos controles con barrera en la carretera en la que hay policía y es porque controlan las mercancías de las furgonetas y camiones. Está prohibido comerciar con carbón vegetal dado que casi toda la masa forestal del país está dentro de un P.N. Pero por el contrario, estamos viendo un montón de personas que venden sacos de carbón vegetal en el borde de la carretera y en este caso, la policía parece que no hace nada. Nos dicen que lo que pasa es que cobran a esta gente para que puedan seguir vendiendo y si te encuentran en el coche el carbón que has comprado, te multan y se quedan con el carbón y a continuación lo venden ellos mismos. ASIN VA EL PAIS.

La entrada a la capital está complicada, hay mucho trafico pero al final lo conseguimos. Volvemos al hotel Ghion, esta vez a la planta 3 y el está mejor la habitación, la ducha calentita va genial.

Salimos a cenar por la calle Bole. Nos sentamos en una terracita, hace frío, pero hay estufas que caldean un podo el ambiente. Es extraño pero tienen helados y patatas fritas BIEN!!! Las patatas estupendas, pero el helado deja mucho que desear. Somos los únicos Faranji del local, el resto son locales, pero se les ve muy accidentalizados, son los pijos de la capital.

Para cenar, terminamos en un centro comercial, en su planta superior hay un restaurante y nos comemos una hamburguesa, tarda tanto que tenemos la sensación de que se han ido al McDonald más cercano a buscarla, pero merece la pena, está bien comer algo diferente de vez en cuando.

De camino al hotel, nos pasamos por “Memo”, una discoteca que nos han recomendado. Realmente es un complejo, tienen la discoteca y un bar en el que puedes incluso comer algo.

Parece que es pronto (23:00) porque en la discoteca aún no hay nadie, por otro lado te cachean y tienes que dejar todo en el ropero, así que decidimos no entrar y tomar algo fuera. Cuando nos vamos empieza a llegar gente, parece por tanto que en algún momento se va a animar.




Domingo 18 Oct-09.- Addis Ababa – Mercado de Sembete - Kembolcha

A las 6:00 arriba, hoy empieza la Ruta Norte.

A 160Km de Addis, hacemos una parada para un café en “Debresina”, se ve mucho movimiento de carros por su calle principal, la mayoría de la gente viste de blanco.

Pasamos por el Puerto de Tarmaber 3.230m, es el punto donde termina el altiplano y empieza la caída hacia un valle a 1.300m donde se encuentra Sembete. Cuando llegamos, está lloviendo, hay niebla y hace malísimo por lo que aunque las vistas son preciosas no hay mucha visibilidad y no es muy agradable por el tiempo.

Por suerte, la carretera de bajada está en buenas condiciones, tiene dos túneles, los únicos que veremos en todo el país. Estos tramos de carreteras se han hecho en colaboración entre una constructora inglesa y Dragados, nada de chinos.

Las casas que vamos viendo en este tramo se ven mas elaboradas, usan piedra, madera, barro y tejado de chapa para su construcción. Otra diferencia es que son cuadradas en vez de circulares.

Llegamos a Sembete, es la frontera entre el altiplano y el desierto lo que lo convierte en un interesante punto para el comercio. Hoy domingo, se hace un gran mercado popular que tiene mucho ambiente, al que acuden los integrantes de la etnia Afar que es un pueblo nómada que vive en el desierto. No es una ciudad muy turística y eso lo hace aún más interesante. En este mercado se practica sobre todo el trueque.

Las mujeres Sembete son muy guapas, tienen los ojos pintados lo que hace que tengan una mirada súper intensa. Usan unas telas muy coloridas que las favorecen mucho.

Otra peculiaridad son las monedas que tienen colgadas a modo de gargantilla, son de plata y son monedas de curso legal austriacas de hace dos siglos, tienen la imagen de la reina de ese momento. Estas monedas llegaron aquí de la mano de los otomanos en sus flujos comerciales con el cuerno de Africa.

Algunas de estas monedas son originales, otras son copias, pero son muy populares y casi todas las mujeres la tienen.

Para fijar sus peinados, usan una especie de mantequilla con las que engrasan y alarga el tiempo de vida de sus espectaculares trenzas.

Este mercado es muy interesante y está muy animado. Hay una gran zona dedicada al ganado. Lo que llama la atención es la zona de bueyes, tienen un espacio preparada para que el comprador pruebe al buey con un arado para ver si es bueno o no, aplicando así la técnica del “Try and Buy”.

También hay camellos, la cercanía del desierto y la afluencia de los Afar es lo que lo justifica.

Tenemos suerte porque el día está un poco inestable y empieza a llover justo cuando estamos saliendo ya del mercado, hemos podido pasear y disfrutar de él todo el tiempo que necesitamos.

Emprendemos el camino a Kembolcha para dormir, se trata de un pueblo cruce de caminos sin ningún interés.

Cenamos en el hotel y después salimos a dar una vuelta, el pueblo es una calle, no hay luz, es necesario recurrir a los frontales. La calle está llena de camiones aparcados, bares de lucecitas y el ambiente que se ve no es muy recomendable así que a dormir.


Información del Hotel:
Hotel Tekle
Telf.- 0335 510056

Valoración: Buena
- La ubicación no es importante, es un pueblo pequeño y de paso que no tiene nada que visitar.
- El dueño habla italiano y tiene una carta muy italiana, la pasta aquí está buenísima.
- La habitación está bien, hay mosquitera y el baño es aceptable, la ducha, espectacular, mucho agua y calentita.



Lunes 19 Oct-09.- Kenbolcha – Mercado de Bati – Woldiya

Arriba a las 7:45, nos vamos a desayunar a una cafetería del pueblo: “Cafetería Kirma”, está al otro lado del pueblo junto a la gasolinera. La peculiaridad del sitio es que hay yogurt, a parte, tienen los batidos multicolor y bollitos. El sitio es recomendable.

Nos vamos a Bati, hoy lunes se celebra su mercado, después del Merkato de Addis es el más grande del país.

En este mercado se juntan varias etnias, los Oromo, Amharas y Afar que viven en los alrededores y vienen a Bati los lunes. Sobre las 11:00 la actividad en el mercado alcanza una gran animación.

El mercado tiene un gran colorido y puedes encontrar de todo, desde una cazuela, un kilo de pimientos a un camello.

Es curiosa la zona de venta de sal, tienen barras de sal que van partiendo cuando llegan los clientes, la sal la traen los Afar al mercado desde el desierto del Danakil.

La mezcla de étnias se nota, las caras de la gente son muy diferentes lo mismo que sus peinados y sus ropas. Hasta ahora no había visto personas de la étnia Afar

Notas sobre los Afar.- También llamados Danakil, aunque ellos no lo utilizan ya que Danakil es el nombre peyorativo con que los llaman los árabes. Comparten con ellos sus orígenes. Descienden del mismo grupo étnico, (oriental hamítico), hablan lenguas emparentadas (cushíticas) y comparten la misma religión (Islam), sin embargo nunca han conseguido alcanzar una buena relación entre ellos

Este pueblo vive en el este de Etiopía, al sur de Eritrea y en Djibuti. En esta zona se encuentra el desierto del Danakil, de aquí viene el otro nombre con el que se les conoce.

La mayoría del pueblo Afar es nómada, viviendo de sus rebaños de ovejas, cabras, vacas y camellos.

Los Afar viven en campamentos rodeados por cercados de espinos que los protegen de los ataques de animales salvajes o miembros de una tribu del enemigo. Sus casas ovaladas, llamadas ari , se construyen con esteras de palma.

Montar y desmontar las chozas, procurar el agua y tejer las mantas para las tiendas son los trabajos que hacen las mujeres. Los hombres y los niños, por otro lado, se ocupan de los animales y del intercambio de bienes en los mercados. Son famosas sus caravanas de la sal, con las que hacen llegar la sal que extraen en el Danakil al resto del país.

Aunque mayoritariamente son musulmanes, los matrimonios Afar son normalmente monógamos. Tradicionalmente, los hombres no se casaban hasta no haber matado a otro hombre. Las jóvenes suelen casarse a partir de los 10 años. Se prefieren matrimonios entre primos.

Costumbres como las anteriores son las que alimentan el mito de guerreros sangrientos que tienen.

Mantienen algunas creencias y costumbres pre-islámicas:

- Creen que ciertos árboles y bosquecillos tienen poderes sagrados

- Tienen varios ritos religiosos como ungir sus cuerpos con ghee (un tipo de manteca).

- Creen que los restos del muerto son muy poderosos, y es de gran importancia "la fiesta de los muertos" llamada Rabena, que se celebra todos los años.

- Hacen ofrendas anuales al mar para asegurar seguridad para sus pueblos.

- Llevan amuletos de cuero proteccionista que contienen hierbas y versos del Corán.

El mercado es interesante, pero es tan grande que me quedo con el de Sembete de ayer que es más recogidito.

Deshacemos el camino para volver de nuevo a Kembolcha. Por el camino vemos dos accidentes, uno de un autobús que se ha caído y otro de un camión de dos ejes cargado con material de una ONG Canadiense. El estado de las carreteras y las cargas excesivas hacen que desgraciadamente ésto sea común.

Pasamos por Dessi, es una ciudad grande en medio de un valle. La ciudad tiene muchos edificios altos que están en construcción y otros muchos de piedra que se ven antiguos.

El resto del camino trascurre entre valles bordeados de montañas. Los diferentes tonos de verde que lo inunda todo dan una imagen preciosa. La pena es que está nublado, con sol debe ser espectacular.

Llegamos a Woldiya 1.700m, lugar donde vamos a dormir. Ya no estaos en zona Oromo sino que hemos entrado en zona Amhara donde la mayoría son Cristianos Ortodoxos. El cambio de etnia se nota en las mujeres, las mujeres Amhara tienen ropas con menos colorido y usan menos joyas que las Oromo.


Información del hotel.-
Lal Hotel
www.lalhoteltour.com
e-mail.- info@lalhoteltour.com


Valoración.- Mala
- Está bien ubicado
- El aspecto exterior es bueno pero por dentro es un verdadero desastre.
- La habitación tiene una puerta con cristales así que toda la claridad de las luces del pasillo entra y si te molesta la luz para dormir mas vas.

Martes 20 Oct-09.- Weldiya – Mercado de Gasena - Lalibela

A las 6:30 arriba.

Emprendemos camino dirección de Lalibela, para llegar tenemos que pasar el puerto de “Abune Yusef” 4.200m, arriba hace aire y frío, coincidimos con algunos locales que van muy abrigados.

Bajando del puerto, a los 3.000m nos encontramos el pueblo de “Galena” y visitamos su mercado.

Es un mercado pequeño y muy pobre, nada que ver con el de Bati. En este mercado hay muy poca variedad de productos y los puestos son muy pequeños y tienen pocas cantidades de producto.

La sal aquí no está en barras, solamente la tienen ya triturada, esto indica la pobreza del mercado.

Vemos algún puesto con chat, pero se ve que la planta está muy seca. Estamos muy lejos de donde se produce.

De nuevo en ruta, cambiamos de valle, ahora ya no es tan verde, es mucho más árido. Las montañas están peladas, sin rastro de vegetación. En esta zona, las chozas son diferentes, son redondeas y están hechas de piedra o al menos la parte inferior que hace de aislante.

Al fondo del valle aparece Lalibela, está en la ladera de una de las montañas que delimitan el valle.

Por el valle vemos algunos grupos de acacias diseminados y acebuches que son olivos silvestres, no los habíamos visto antes.

Notas sobre Lalibela.- Lalibela es la segunda capital del imperio Axum, que se construyó a 2.300m en las montañas Lasta.

Lalibela no ha sido siempre su nombre, inicialmente se llamaba Roha “Aire limpio”, fue rebautizada en el Siglo XIII en honor a uno de los últimos Reyes de la dinastía Zagwe Lalibela.

Lo que distingue a esta ciudad es el conjunto de iglesias escavadas en la roca. Para conocer la historia de su construcción podemos ir a “las actas de Lalibela” (obra del Siglo XV que recoge la historia de esta época).

En ellas se cuenta que cuando nació el Rey Lalibela, un enjambre de abejas lo rodeó pero no le hizo daño, sus padres consideraron ésto como un designio divino que le reconocía como Rey. Le llamaron Lalibela que significa “El que come miel”.

El hermano mayor, celoso de que le quitara el trono, intentó envenenarlo. Antes de que probara la comida el Rey Lalibela, la un amigo diácono y su perro y ambos murieron. Lalibela estaba tan triste que prefería morir para reunirse con sus amigos, así que comió y entró en coma. Durante su periodo en coma tubo un sueño, en el que unos ángeles lo llevaron al Jerusalén donde vio sus construcciones. Dios lo devolvió a la vida con la promesa de que en Roha construyera algo similar a lo que había visto.

Su hermano, siguiendo también las indicaciones de Dios, abdicó a favor de su hermano Lalibela que fue coronado a los 24 años. Una vez coronado, ordenó la construcción de estos conjuntos de iglesias. La leyenda dice que las construyó en una sola noche con la ayuda de los ángeles, pero en realidad tardó 24 años.

Es inexplicable, a día de hoy, entender como pudieron construir estas iglesias en bloques monolíticos con una precisión matemática sorprendente para la época.

Las iglesias en vez de ser construidas sobre el terreno, están devastadas en la roca. La roca que hay en esta zona “Toba” es blanda y de origen volcánico. Por un lado favorece el devastado, pero por otro, es muy sensible a la erosión y a los terremotos de la zona, por ello, algunas de ellas están cubiertas por unas carpas para protegerlas.

Las iglesias, en función de cómo se han construido son de tres tipos:

- Monolíticas.- Aquellas que tienen todos los lados de su fachada liberada de la roca.

- Semi-monolíticas.- Aquellas que tienen alguno de los lados aun pegados a la roca.

- Escavadas.- Aquellas tipo cueva que están dentro de la roca.

La razón de esta construcción tan costosa era esconderlas de la vista de los musulmanes con los que estaban en continuas luchas. Al estar bajo el nivel del suelo, nadie las veía hasta que estaba encima de ellas.

Las iglesias de Lalibela fueron declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1.978 y son el principal punto de peregrinación de los cristianos ortodoxos. Antes, peregrinaban a Jerusalén, pero el camino era largo y peligroso y no todos los peregrinos volvían a casa.

Hay once iglesias en Lalibela, forman dos grupos y una separada de los dos grupos anteriores. Todas ellas están interconectadas por una compleja red de túneles tanto subterraneos como semi-subterraneos

El primer grupo simboliza el Jerusalén Terrenal. Las iglesias que lo componen son: Bete Medahne Alem, Bete Maryam, Bete Meskel y Bete Gólgota, Bete Mikael (Debre Sina) y Bete Denaghel.

El segundo grupo simboliza el Jerusalén Celestial. Las iglesias que lo componen son: Bete Emmanuel, Bete Mekorios, Bete Kidus Gabriel-Rafael y Bete Aba Libanos.

Entre los dos grupos, circulan dos ríos, uno el Yor y otro que pasa por unza zona con olivos y llaman Danos, cuando se unen forman el río Yordanos (Jordán) que está seco la mayor parte del año.

Separada de los dos grupos anteriores está la iglesia Bete Giorgis, que se diferencia del resto en que es de planta cruciforme en vez de cuadrada como el resto.

NOTA: Bete significa “CASA”

Notas sobre una típica iglesia ortodoxa etiope.- Las iglesias etíopes están siempre divididas en tres partes:

- El Altar o “Santo Santorus”.- Es el lugar mas sagrado y solamente puede entrar el sacerdote y el diácono.

En esta zona, siempre hay una réplica del “Tabot” o arca de la alianza que sacan en la fiesta del Timkat.

Esta zona siempre está al este, justo en el lado contrario de la entrada, que está en el oeste. La razón es que la persona que entra en una iglesia, viene de la noche y va hacia la luz (que supuestamente está en el altar) .

- Kidist.- Zona donde están los fieles

- Mahalet.- Zona donde están los músicos.

Algunas de las diferencias entres los cristianos ortodoxos y los católicos con:

- Mientras que los cristianos ortodoxos creen en la naturaleza divina de Jesús (nació Dios), los católicos creen en su naturaleza humana (nació hombre) y su posterior divinidad.

- Mientras que los católicos creen que a Jesús le dieron 39 latigazos, los cristianos ortodoxos creen que fueron 6.600. Dicen que los soldados estaban jugando al ajedrez y se olvidaron de contar para saber cuando tenían que parar.

- La Santísima Trinidad.- En el caso de los ortodoxos, sus tres integrantes: Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales, los representan con la misma figura. Mientras que el caso de los católicos son diferentes los representan como un Dios, un hombre y una paloma.

Es en el concilio de Macedonia del 450 d.C cuando se produce la escisión ortodoxo-católico.

En todas las iglesias hay una serie de objetos que no pueden faltar y que tienen un significado importante dentro de las ceremonias ortodoxas etíopes:

- Instrumentos musicales.- Los que se usan en las ceremonias son_
El “Tambor”.- Se hace con madera de Cordia Africana y piel.
El “Sigtran”. El sigtran se compone de cinco placas metálicas que simbolizan los cinco misterios del cristianismo ortodoxo. Mover el sigtran tiene como simbolismo el viaje de Jesús desde Galilea a Nazaret y su vuelta a Galiléa.

- Cruces de bronce y oro.- Las usa su diácono para bendecir a los fieles y son parte fundamentar de sus celebraciones.

- Bastones de oración.- Simbolizan el bastón con el que Moisés abrió el Mar Rojo. Estos bastones tienen muchos usos, entre ellos el de apoyarse para descansar durante las largas liturgias.

- La réplica del arca de la alianza.

- Ropas para la ceremonia.- Una pieza importante es una capa que se pone el diácono. Esta prenda termina en cinco piezas de tela que cuelgan, éstos representan los 5 frentes que siguieron los romanos cuando flagelaron el cuerpo de Jesús en la cruz.

- Libros y pergaminos encuadernados en madera.

- Trípticos policromados con escenas de la Biblia.

- Pinturas en tela o en las paredes.- Las pinturas de las paredes no son realmente frescos, lo que hacían era pintar sobre una tela de algodón y después la pegaban a la pared. Todas estas pinturas se hacían con pigmentos naturales y conseguían colores espectaculares y muy brillantes.
Una peculiaridad de las pinturas religiosas ortodoxas etíopes es que los malos siempre aparecen de perfil y solamente tienen un ojo

Todos estos objetos son antiguos, la mayoría de ellos son de la época de Lalibela. Las iglesias se convierten así en verdaderos museos. Lo que sorprende, es que todas estas antigüedades, se siguen usando en las ceremonias del día a día.

Lalibela es famosa por sus pulgas, algunos dicen que no es cierto, pero la verdad es que aunque yo me he librado de ellas, el resto ha terminado picado por todos los lados. Es a causa de las alfombras que cubren los suelos de las iglesias.

Comenzamos la visita a Lalibela, hoy toca el primer grupo de iglesias, las que representan al Jerusalén Terrenal. Pasamos primero a comprar las entradas. Se necesita rellenar un papel, nos dicen que hay que ir con pasaporte, pero al final no nos lo piden. La razón es que la entrada es un pase nominal para un año, el coste es de 300birr, un poco caro comparado con el nivel de vida del país, pero ASIN son las cosas.

A la entrada te abren los bolsos y controlan su contenido, esto es seguridad.

Empezamos por Beta Medane Alen.

Beta Medane Alen.- ó “la Casa del Salvador del mundo”. Es la más grande del complejo y la mayor del mundo de tipo monolítica esculpida en la roca.

Se encuentra dentro de un foso de 10m de profundidad con 37,7m de longitud, 237m de ancho y 11,5m de alto. Es un monolito perfecto que reproduce una basílica rectangular con cinco naves. Por fuera está rodeada de 72 pilares, algunos de ellas son nuevos o está reparados, pero los originales (alguno queda) pertenecían al mismo monolito de piedra.

Los tres pilares que forman las esquinas, están unidos en la parte superior, esto simboliza “la Santísima Trinidad”, en el caso de los ortodoxos, sus tres integrantes: Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales y suelen representarla como tres figuras iguales.

En 1.950, la emperatriz del momento, en un afán de repararla la pintó de rojo, a Dios Gracias, esto se ha solucionado, se ha quitado la pintura pero estas acciones han dañado seriamente la fachada.

Esta es una de las iglesias afectadas por la erosión y los terremotos, por lo que la UNESCO la ha cubierto con una fea carpa blanca que protege pero afea mucho su vista.

Una de las cruces de Oro de esta iglesia fue robada hace doce años por un traficante de arte, esto produjo una conmoción en la comunidad. En este pueblo se vive la religión y las tradiciones como algo vital. Tras una investigación, apareció en las manos de un coleccionista austriaco. El gobierno etíope pudo recuperarla y ha vuelto a la iglesia y se sigue usando en sus ceremonias.

Una vez dentro, el diácono nos enseña su cruz. Es gracioso cuando ves a un tipo con los ropajes tradicionales, su cruz, su bastón que saca unas gafas de sol y se las coloca. Es para protegerse de los flases, es como la Beckham cuando sale de una tienda de Chanel y la acosan los paparazzis.

Se puede ver en sus ropajes las cinco piezas de tela que cuelgan de la capa roja.

En el interior, hay un hueco escavado en el suelo, tendrá 1,5m x 0,50m. Nos dicen que es para pedir perdón. El hombre debe tenderse boca arriba en el suelo al lado de este hueco y sacar su brazo derecho sobre él. En la mano derecha le ponen una pesada pieza de madera y debe empezar a bajarla al hueco y subirla 3 veces, si consigue terminarlas sin caer la pieza de madera, se le considera un hombre recto si se le cae, no. Mejor no probarlo :).

En las paredes de la roca del foso en el que se encuentra esta iglesia, se ven una serie de nichos abiertos, éstos, antiguamente eran tumbas para los dignatarios y personas insignes de la comunidad. En la ocupación italiana se sacaron los cuerpos y se enterraron en el cementerio del pueblo. En la actualidad sirven de cobijo a los peregrinos ortodoxos que vienen hasta aquí.

Para pasar al siguiente foso se sigue un estrecho camino escavado también en la roca.

En este nuevo foso se encuentra tres iglesias: Bete Maryan, Bete Denaghel y Bete Meskel.

Bete Maryan.- o “La Casa de la Santa Maria”, se trata también de una iglesia monolítica. Tiene dos pisos y sus medidas son: 13m de largo, 9,2m de ancho y 9,1 de alto. La parte superior son unas galerías a las que no acceden los fieles.

Esta iglesia fue la primera en ser escavada 1.166 d.C, este es el lugar donde se celebran las festividades más coloristas: Natividad y Epifanía. Era la favorita del Rey Lalibela.

También está bajo uno de los palios que ha instalado la UNESCO para protegerla de las inclemencias del tiempo.

Tiene tres porches y una gran variedad de ventanas, cada una de ellas con su propio simbolismo, como todos los elementos de los que están compuestas estas iglesias:

Ventana con la Cruz que simboliza los viajes de Jesús entre Nazaret y Galiléa.

En la siguiente imagen, se ven varas ventanas, su significado empezando por arriba son:

- Las tres ventanas iguales que están en la parte superior, simboliza “La Santísima Trinidad”

- La siguiente ventana con una cruz común, simboliza la ascensión de Jesús al cielo.

- La siguiente ventana simboliza la fertilidad del vientre de María

- En la parte inferior, las dos ventanas de los extremos, simbolizan el Bien y el Mal

- La ventana central, es la la Cruz de San Andrés, ésta fue la estrella que siguieron los Reyes Magos, no hay que olvidar que Baltasar, el Rey negro era etíope.

En el friso hay un relieve que muestra al Rey Fasilidas a caballo al lado de San Jorge matando al dragón.

Se distingue en este grupo por se la única que aún conserva parte de los frescos que tenían todas en sus paredes.

Los frescos muestras escenas de la Biblia: El Arcángel San Gabriel anunciando a María, querubines trasladando el arca de la Alianza, los 24 clérigos del cielo agrupados de 4 en 4, imágenes de la Virgen con el niño….

Como todas las iglesias, tiene su cruz y nos la ensañan amablemente y esta vez sin gafas de sol.

Otras simbologías que encontramos son: una pintura de dos toros luchando que simboliza la lucha que todos tenemos que tener para superar el día y el Gallo que recuerda la negación de San Pedro. San Pedro junto con San Jorge es una constante en las pinturas ortodoxas etíopes.

En su exterior hay una piscina bautismal donde los niños son bautizados cuando cumplen 40 días y las niñas al cumplir los 80 días de vida. Es también el lugar donde practican la crucifixión.

Al lado, hay una pequeña piscina que es llamada “de la fertilidad”, este nombre viene marcado por la creencia del poder de sus aguas, se dice que si te bañas en Navidad, se solucionan todos los problemas de fertilidad que se tengan.


Bete Meskel.- o “La Casa de la Santa Cruz”. Se trata de una iglesia donde se mezcla el estilo semi-monolítico y el escavado en la roca.

En su fachada se ven 10 arcos que simbolizan los 10 mandamientos.

Por dentro, es una iglesia muy pequeña: 8m x 3,5m, cave destacar que la cruz que muestran es una réplica, la original está dañada.

Aunque por dentro es pequeña, mantiene la división de las tres zonas. Es de destacar una antigua caja de madera que se usaba para guardar la copia del Tabot (Arca de la Alianza), esta en zona visible ya que en el altar hay una nueva caja donde reposa la réplica oculta a los ojos de los fieles y visitantes.


Bete Denaghel.- o “La Casa de las Santas Vírgenes Mártires”. Se trata de una iglesia rupestre, escavada en la roca de la parte norte del patio de Bete Maryam.

Esta iglesia se hizo en conmemoración de la muerte de las 50 vírgenes en Odesa (la actual Turquía) por parte de las tropas romanas en época del Emperador Juliano. Fueron decapitadas por no renegar de sus creencias religiosas.

En este foso, una de las paredes también está escavada y tiene una especie de campanario

De nuevo, por un pasadizo, vamos al siguiente foso, donde se encuentran las iglesias de Bete Kidus Golgotta y Bete Kidus Mikael. Que son realmente dos iglesias en una de construcción semi-monolítica ya que solamente se han excavado tres de sus lados, el cuarto sigue unido a la roca.

A este conjunto de dos iglesias también se la conoce como “Bete Debre Sina” o “La Casa del Monte Sinaí”.

Bete Kidus Mikael.- o “La Casa de San Miguel”. Tiene tres naves separadas por pilares cruciformes cuyos capiteles están decorados con cruces griegas.

Bete Kidus Golgotta.- o “La Cada del Santo Gólgota”. Para llegar a ella, es necesario atravesar las naves de Bete Kidus Mikael, las mujeres tienen prohibida la entrada.

Es la más misteriosa del conjunto de Lalibla, dentro tiene la capilla de Selassie donde se conserva el llamado Santo Sepulcro de la Trinidad, que simboliza la tumba de Adán y del Rey Lalibela.

También se pueden ver relieves figurativos poco comunes en el resto del país, la cruz de mano de Lalibela y su vara (Batón de rezo de madera).

Una pena no poder entrar para verlo, me he tenido que quedar al otro lado de la puerta.

Por gentileza de Josetxo, tengo estas fotos de su interior:

Si siguen con sus tradiciones ancestrales, es imposible pensar que cambien la prohibición de entrar a las mujeres, por mucho que nos pese y nos cueste entenderlo, hay que respetarlo aunque cabrea.

Salimos del complejo por la zona llamada “Monte del Calvario” Es una estructura monolítica que tiene simbólicamente las tumbas de Adán y Eva.

Es la puerta que está al oeste y es por donde se entra al recinto. Simboliza también el punto desde donde Moisés abrió el Mar Rojo.

Paseamos por la parte antigua del pueblo de Lalibela, las casas tradicionales son curiosas. Son circulares y tienen varios pisos, se accede a ellos por una escalera de caracol que está en la fachada.

La gente, siguiendo la tónica del país es muy agradable.

Cenamos en el Nilo Azul, un sitio tradicional.Tienen el suelo con hojas de pino y están quemando incienso. Nos ofrecen un espectáculo de las danzas típicas de los amharas. Lo gracioso es que nos preparan tortilla de patata, la verdad es que es algo rara pero tortilla de patatas al fin y al cavo.

Por la noche hace un poco de frío, así que a acelerar el paso hasta el hotel que está un poco lejos.

El bar del hotel es muy agradable para tomar algo y charlar un rato.

Información del Hotel.-
Yemereha Hotel
www.yemerehahotel.com

Valoración.- Muy buena
- La ubicación no es muy buena, está alejada de la zona monumental, pero no supone un problema, no hay nada mejor que un paseo nocturno con frontal para llegar a él.
- La habitación es muy chula, la decoración es similar a la del lago ChamoTiene una carpa, donde está el restaurante y el bar. Por fuera es como una choza de paja y por dentro la decoración está muy cuidada

Continúa en Etiopia Oct-09 5/7

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