Sudafrica - Octubre 2016
Viaje 3/5
Domingo 9 Octubre – Swazilandia – P.N Hululuwe-Imfolozi
Salimos a las 7:00, el día está nublado pero no hace frío.
El plan para hoy es hacer el paseo por Mlilwane que estaba planificado para ayer pero que tocó cancelar por el problema de los frenos.
El plan para hoy es hacer el paseo por Mlilwane que estaba planificado para ayer pero que tocó cancelar por el problema de los frenos.
Este P.N se encuentra situado en el este de Suazilandia, en
el valle Ezulwini, al sur de Mbabane. Tiene una superficie de 46 km². Se creó
en 1960 y fue abierto al público en 1964 siendo la primera reserva del país.
Dentro del santuario, se encuentra el Gilbert Reynolds Memorial
Garden, con una rica colección de variedades de aloe y gran variedad de árboles
indígenas.
Inicialmente solo había steenbok y duiker común y se fue
posteriormente introduciendo rinocerontes blancos, hipopótamo, jirafas,
facoceros, búfalos, antílopes sables, eland, kudu, blesbok y ñu azul. Es
también el habita de unas 240 especie de aves.
La visita es un paseo por el parque, no hay depredadores y se puede ir andando sin
problema. Por el camino hay muchas acacias y se ven cebras e impalas por las
praderas. El día está nublado y hay poca luz para fotos de paisajes, una pena
ya que el morado de los jacarandas resalta con el verde dela pradera y de los
otros árboles.
Cruzamos una pequeña charca que forma uno de los ríos que
cruza el parque, hay carteles que avisa que no te acerques mucho a la orilla,
hay cocodrilos.
Algunos árboles que crecen en el río, están literalmente
tomados por los tejedores. Estos pequeños pajaritos amarillos deben su nombre a
sus espectaculares nidos. El nido varía en tamaño, forma, material usado y
técnicas de construcción de una especie a otra. Los materiales usados para su
construcción incluyen fibras finas de hojas, hierba y ramitas.
Los tejedores son aves gregarias, crían en colonias y
construyen sus nidos juntos, a menudo varios en una misma rama.
Es el macho el encargado de tejer el nido como una forma de
exhibición para seducir las hembras y si no es del gusto de la hembra, esta lo
tira y el macho debe empezar de nuevo.
Los nidos tienen su entrada muy estrecha y situada en la
parte inferior.
En el río crecen plantas de papiro
Hay muchas aves, como los gansos del Nilo y también Ibis en las
copas de todos los árboles de la ribera.
En el camino se aprecia el rastro dejado por una serpiente
en el camino.
Un lagarto de cabeza azul está tomando el sol en uno de los
muros del lodge.
El lodge es muy chulo, las habitaciones son las típicas
casitas de paja, son especiosas y cuentan incluso con baño.
Tenemos que hacer tiempo mientras revisan el camión y vamos
al museo, por llamarlo de alguna forma. Tiene cráneos de animales (todos
destrozados) y fotos de flores y pájaros de la zona. En otra sala está el land
Rober conocido como “Jezebel” que llegó desde Inglaterra para ayudar a cazar la
fauna con la que re-poblaron este parque.
Reilly es el cazador que se encargó de repoblar este PN. Era
conocido por ir a 80km por ahí pegando saltos en Jezabel con una mano en el
volante y la otra con el rifle de tranquilizantes.
Algunos animalitos que hemos visto:
Seguimos camino, unos 30m, siguiente parada Swazi Candels,
es una zona con cooperativas en las que se hacen las velas por las que es
famosa Swazilandia. Paramos en una donde a parte de las velas vendes otras
cosas de artesanías. Me compro un botecito de aceite oloroso para quemar, huele
muy bien.
Nos acercamos a Manzini, la otra capital del país, son
grupos de casas desperdigadas sin dar sensación de una gran ciudad. Pasamos por
el centro y se ve muy tranquila aunque puede ayudar que sea domingo.
Hoy es domingo, se ve gente con traje y túnicas vedes o
blancas pasa asistir a sus celebraciones religiosas. Suazilandia tiene muchas
religiones oficiales, esto deja de manifiesto lo importante que es la religión
para su población.
Paramos en una gasolinera en medio de la nada, huele fatal
porque hay cerca una azucarera y huele a la caña fermentada. Paramos aquí
porque hay un electricista y va a ver si puede arreglar el camión, desde ayer
tenemos un fallo eléctrico y ni arranca ni tenemos luces. Estamos arrancando
porque lo paran siempre cuesta abajo y lo dejan caer en segunda para que
arranque solo.
Es como de chiste, el electricista tiene una férula en la
pierna y el pobre tiene que tirarse por el suelo para repararlo.
Aprovechamos el parón para comer en una terraza que tiene el
bar de la gasolinera, tiene unas sombrillas que nos protegen de las primeras
gotas de lluvia que empiezan a caer.
Nos ponemos de nuevo en marcha, objetivo “La frontera”
volvemos a Sudáfrica.
El Swazilandia las carreteras no son malas, esto no me lo
esperaba lo que es horrible es que hay mucha pueblos y en todos al menos un colegio
y eso implica 3 badenes antes de llegar
y otros tres después, por lo que estamos saltando cada dos por tres.
Llegamos a la frontera (paso de Lavumisa) jarreando, este
paso es el más cercano a Mozambique y mucho más moderno que por el que entramos
al país ayer.
El VIH es un problema importante en el país, por lo que se
pone a disposición de la población preservativos de forma gratuita, pero viendo
los números (el 40% de la población es portadora de sida) parece que no los
usan mucho. En la sala de sellado de pasaportes hay varias cajas.
La entrada a Sudáfrica es por el paso de Golela, directos al
reino zulú.
En Sudáfrica entramos al reino zulú, el pueblo zulú tiene
poder en Sudáfrica, incluso su rey está reconocido como tal en la constitución.
Algunas notas sobre los Zulús y el reino zulú:
Los zulúes son un grupo étnico africano de más de diez
millones de individuos que habitan principalmente la provincia de
KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, aunque también se encuentran en pequeñas
cantidades en Mozambique, Zambia y Zimbabue.
Su idioma deriva originalmente del bantú, aunque más
recientemente del subgrupo nguni. El reino zulú desempeñó un papel relevante en
la historia de Sudáfrica durante el siglo XIX. En el siglo XX, bajo el régimen
del apartheid, este pueblo fue clasificado también como ciudadanos de segunda
clase, siendo discriminados. Hoy en día es el grupo étnico más numeroso del
país y posee igualdad de derechos.
Orígenes.- Según su tradición oral, el pueblo zulú se
considera descendiente de un caudillo legendario de los a bantu bakua zulu (Pueblo
de la Tierra de Zulú).
Originalmente era un clan menor, fundado hacia 1709 por Zulu
Kortombhela. En la lengua zulú, Zulu significa cielo, o firmamento. Hacia el
siglo XVIII ya comerciaban con los portugueses en la bahía de Delagoa. El
primer caudillo importante fue Senzangakona entre el 1787 y el 1816, quien
integró todos los clanes zulús en una única entidad político-administrativa
hacia 1807.
Se considera fundador de la nación zulú al caudillo
Dingiswayo, hijo de Jobe, quien del 1807 al 1818 fue jefe de la Confederación
Mtetwa. Anexionó numerosas tribus pequeñas y unificó las 30 tribus zulúes, al
tiempo que se enfrentó a los colonos ingleses que avanzaban desde Natal.
Reino zulú.- Shaka, hijo de Senzangakona y lugarteniente de
Dingiswayo, se autoproclamó rey después de asesinarlo en 1818, junto a Zwide,
hijo de Dingiswayo y heredero legítimo, gobernó hasta 1828. Organizó
militarmente al pueblo zulú, renovando el armamento y las tácticas de combate.
Formó un ejército de 50.000 guerreros y se apoderó de Natal, Matabeleland y el
sur de Mozambique.
Las expediciones que organizó causaron cerca de un millón de
muertos y el éxodo de los clanes ndebele de Mzilikatzi y Zwangerdaba, dentro
del marco del período Mfecane. Envió embajadores a Ciudad del Cabo y permitió
el comercio extranjero en Natal. Su reino alcanzó una extensión de 30.000 km²,
con 250.000 habitantes y 25.000 guerreros. Finalmente, en 1828 fue asesinado
por Dingane.
A Shaka le ha seguido nuevos reyes Zulús que has ido
intercalando épocas de buena y mala relacione con lo boer y los británicos.
En la actualidad.- Como resultado de la revuelta de
1906-1910, Solomon kaDinuzulu, no fue reconocido como rey por las autoridades
británicas, razón por la que en 1923 fundó el movimiento nacionalista Inkatha YaKwaZulu,
que dirigió hasta su muerte el 4 de marzo de 1933.
Durante el apartheid las autoridades sudafricanas intentaron
ganarse el apoyo de la población zulú con la creación del bantustán de KwaZulu
el 1 de febrero de 1977, llegando a plantearse incluso conceder una
independencia aparente al bantustan, pero se encontraron con la oposición del
líder local Mangosuthu Buthelezi, que refundó el movimiento Inkatha YaKwaZulu,
antecedente del futuro partido político Inkatha Freedom Party.
Al finalizar el Apartheid (1994) el bantustán de KwaZulu
(que significa la tierra de los zulúes) fue reincorporado a la Provincia de
Natal y paso a ser llamada
KwaZulu-Natal.
Hoy la constitución reconoce al Rey zulú y este pueblo tiene
un papel importante en la vida política del país.
KwaZulu-Natal es la
provincia más poblada del país y es hogar de la etnia zulú y la única que lleva
el nombre de su grupo étnico dominante. Se extiende desde las fronteras con
Suazilandia y Mozambique hasta la Provincia del Cabo Oriental al sur. También
limita con Lesoto y las provincias del Estado Libre y Mpumalanga.
Tiene tres zonas geográficas muy diferentes entre sí:
1.- La zona costera del océano Índico.
2.- Las llanuras del centro.
3.- Dos áreas montañosas: el Drakensberg a occidente y las
montañas Lebombo al norte.
De nuevo en territorio Sudafricano, esta parte del país es
verde y el trazado de la carretera va cruzando reservas privadas, se ven
animalitos y lo más chulo son las acacias de tronco verdoso.
Se pone a llover y llegamos al lodge casi de noche. Vamos
andando el kilómetro y algo que hay desde la puerta hasta la recepción, el
objetivo es ver jirafas, pero no lo conseguimos aunque sí vemos sus rastros en
el camino.
Hay tormenta, empieza a llover y no para en toda la noche.
Información del Hotel: Ezulwini Game lodge
Email:
info@ezulwini.co.za
Web:
www.ezulwini.co.za
Valoración: Muy buena
Está en una reserva privada que tiene jirafas aunque no las
hemos visto porque hemos llegado tarde. El sitio está chulo. Hay mosquiteras en
las camas.
No hay wifi y el desayuno bueno.
Lunes 10 Octubre – P.N Hululuwe-Imfolozi – Santa Lucia
A las 5:30 salgo de la cabaña ya de aburrimiento porque
estoy despierta desde las 3:00, hace bueno pero aún no hay mucha luz. Al salir
del recinto del lodge, en una gran explanada me encuentro dos jirafas, no me
esperaba encontrarlas tan pronto ni tan cerca, es una gozada, me siento en el
suelo para verlas, están jugado, dándose golpes con los cuellos.
Las fotos quedan oscuras, pero poco a poco va abriendo el
día y hay una luz espectacular que refleja en las jirafas. Aparecen otras tres
y el espectáculo es perfecto.
Estoy casi hora y media mirándolas hasta que llega la hora
de ir a desayunar, ha sido una forma espectacular de empezar el día, después de
la tormenta de la noche ha amanecido un día precioso y con jirafas.
Salimos a las 8:00, hoy toca de nuevo GameDrive por el P.N
Hluluwe Imfozi.
Algunas notas sobre P.N Hululuwe-Imfolozi:
Este parque fue fundado en 1950, es el más antiguo de
Sudáfrica y alberga el 90% de los rinocerontes de todo el planeta junto con los
cinco grandes de la fauna salvaje.
Historia.- Las reservas de Umfolozi y Hluhluwe se creó para proteger
los rinocerontes blancos, que se encontraban en peligro de extinción. El área
ha sido siempre un refugio para la fauna ya que la mosca tse tse portadora de
la enfermedad nagana es muy común por la zona y ha sido evitada por los
cazadores. Sin embargo cuando Zululandia fue ocupada por granjeros europeos,
'los cinco grandes' fueron señalados como causa de la prevalencia de la mosca
tse-tse y la reserva fue objeto de diferentes experimentos para erradicar la
mosca. Los granjeros se lanzaron a la matanza de los grandes y mataron
alrededor de 100.000 animales antes que la introducción del spray DDT en 1945
solucionara realmente el problema. Los rinocerontes blancos no fueron objeto de
caza y hoy en día queda una población de unos 1.000 animales.
Geografía y Clima.- El parque ocupa 960 km2 al norte de Durban en Zululandia
central. Un sector del parque Hluhluwe–Imfolozi se encuentra en una zona de
bajo riesgo de malaria.
En el parque hay que distinguir dos zonas:
1.- Area de Hluhluwe – La zona del norte, es agreste y
montañosa con bosques y pastizales,
2.- Area de Umfolozi – La zona del sur, es caliente en
verano y fría en invierno con sabana abierta.
Fauna.- El parque aloja a los cinco grandes: elefante,
rinoceronte (negro del centro-sur y blanco sureño), búfalo de El Cabo, león y
leopardo.
A parte de los 5 grandes hay otras 86 especies en el parque
como: cocodrilo del Nilo, hipopótamo, cheetah, hiena manchada, ñú azul, chacal,
jirafa, cebra, antílope acuático, niala, eland, kudú, impala, facocero
común, mangosta, babuino, monos,
diversas variedades de tortugas, tortugas de agua, víboras, lagartos…
Este parque es un destino muy interesante para las personas
interesadas en observar aves, hay hasta 340 especies.
Entramos por la “Nylazy Gate”
Este parque no tiene nada que ver con Kruger, es montañoso y
muy verde con unas vistas preciosas.
Hacemos una parada para un café en Hilltop, un lodge en
medio del parque desde el que las vistas son chulas pero aviso, el café
malísimo.
En la recepción hay un león disecado, hacemos fotos porque
es el único león que vamos a ver en este viaje.
Aunque este parque tiene más espacios abiertos, no vemos
tantos animales como esperaba. Vernos
varios rinocerontes:
Jirafas:
Cebras:
Ñús:
Algunas aves:
Y lo más exótico del día, un escarabajo platero intentando
mover una bola de estiércol que es mucho más grande que él:
Aunque vemos también algunos impalas, es raro que no veamos
más con lo verde que está todo:
Sobre las 12:00 salimos ya del parque por la “Memorial
Gate”, en la recepción de esta entrada hay una estatua de un rinoceronte muy
customizado:
Ponemos rumbo a Santa Lucía, hay más o menos una hora de
viaje.
Algunas notas sobre Santa Lucia:
El Parque del Humedal de iSimangaliso (hasta noviembre de
2007 conocido como Santa Lucía) está situado en la costa este de la provincia
de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, unos 275 km al norte de Durban. Es la tercera
área protegida de Sudáfrica en extensión; cubre una superficie de unos 3.280
km2 de ecosistemas naturales con sus 280 km de costa, desde la frontera con
Mozambique en el norte hasta Mapelane al sur del estuario del Santa Lucía, con
una anchura en la zona terrestre de entre 1 y 24 km; la zona marina ocupa una
anchura de 5 km a lo largo de 155 km de costa.
Ecosistemas.- El Parque del Humedal de iSimangaliso tiene
una vida salvaje muy diversa debido a la
concentración de múltiples ecosistemas creados por las variaciones de
salinidad a lo largo de las estaciones y de los años, y entre distintos lugares
del parque. Es el mayor estuario de África y alberga, entre otras atracciones,
el mayor bosque sobre dunas del mundo, con dunas que alcanzan los 180 m de
altura. Los pantanos que rodean al lago están alimentados por el agua que se
filtra de las dunas; es el refugio de los animales de agua dulce cuando la
salinidad del lago es elevada.
El parque está formado por cinco ecosistemas, que funcionan
independientemente, aunque están integrados entre sí:
1.- El sistema marino.- Caracterizado por las aguas cálidas
del océano Índico, que contienen los arrecifes de coral más meridionales de
África, así como cañones submarinos y largas playas arenosas. Los sedimentos
aportados por la corriente de Agulhas se depositan en los cañones submarinos y
hace que el agua que baña los arrecifes sea de una transparencia excepcional.
2.- Las costas orientales.- Un sistema de dunas costeras
formado por altas dunas alineadas, selvas subtropicales, llanuras herbáceas y
humedales.
3.- El sistema lacustre.- Formado por los dos lagos salados:
Santa Lucía y Kosi, unidos al estuario, y cuatro grandes lagos de agua dulce:
Sibayi, Ngobezeleni, Bhangazi del norte y Bhangazi del sur.
4.- Los pantanos de Mkuze y Mfolozi.- Tiene selvas
pantanosas y extensas zonas de marisma cubiertas de cañaverales y papiros.
5.- Las costas occidentales.- Tienen antiguas terrazas
lineales y sabanas arboladas.
Flora y fauna.- Aunque menos conocido que otros parques
sudafricanos, como el P.N Kruger y el delta del Okavango, iSimangaliso alberga
más especies, debido a su situación privilegiada en una zona de transición
entre ecosistemas tropicales y subtropicales.
Es el único parque de África donde pueden encontrarse a la
vez hipopótamos, cocodrilos y tiburones.
Historia.- En 1895 se creó la Reserva de Caza de Santa
Lucía, debe su nombre a que fue el día de Santa Lucía cunado llegaron a esta
zona los portugueses.
En diciembre de 1999 fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco.
El parque del humedal de Santa Lucía fue oficialmente
rebautizado como Parque del Humedal de iSimangaliso en 2007.
Hemos llegado al océano, por fin vemos el Indico. Nos
acercamos a “Jabula Beach”, una playa larguísimo con arena fina pero en la que
es peligroso bañarse, sus corrientes son fuertes y hay carteles avisando por
todos los lados e indicando que si te bañas es bajo tu responsabilidad.
Y otra cosa no, pero carteles prohibiendo o avisando no
faltan en el país, también nos avisan que no se puede beber alcohol en la playa
y también que hay animales salvajes.
El entorno es precioso, hay varias personas tomando el sol y
otros pescando.
Después del paseo por la playa, vamos al pueblo, es la hora
de comer. Tanto el pueblo como toda la zona son muy agradables, todo está muy
cuidado, se nota que es un lugar muy turístico, sobre todo de turismo nacional.
Después de comer, tomamos un barco para pasear por el río a
la búsqueda del hipopótamo y del cocodrilo.
El río es chulo, en las márgenes ha cañaverales cargados de
nidos de tejedores y manglares negros.
Algunas notas sobre los cocodrilos:
El cocodrilo (Crocodylidae) es de la familia de los
saurópsidos (reptiles) arcosaurios. Viven en las regiones tropicales de África,
Asia, América y Australia. Aparecieron por primera vez durante el Eoceno, hace
unos 55 millones de años.
Los cocodrilos tienden a congregarse en hábitats de agua
dulce como ríos, lagos, humedales y algunas veces en agua salobre. Se alimentan
principalmente de vertebrados (peces, reptiles y mamíferos), y algunas veces de
invertebrados (moluscos y crustáceos), según la especie. Aferran a la presa con
su poderosa mandíbula y la arrastran
debajo del agua hasta ahogarla. Los cocodrilos no pueden masticar, de
modo que cortan a la presa, sacudiéndola y despedazándola con sus dientes.
Su piel es escamosa, dura y seca. Llegan a vivir de 50 a 80
años y su vida es bastante inactiva, suelen yacer inmóviles la mayor parte del
día.
Están bien adaptados a la vida acuática y solo de vez en
cuando salen de ella. Sobre la tierra, los cocodrilos se deslizan arrastrando
su estómago y empujándose con los pies. Para recorrer distancias grandes,
adoptan un "paso alto", levantando el cuerpo del suelo y arrastrando
la cola. Los cocodrilos, además, pueden "galopar" a una velocidad
máxima de 18 km/h.
Sus fosas nasales y sus ojos se encuentran en la parte
superior de la cabeza, lo que le permite ver y respirar mientras permanece en
el agua. Puede respirar parcialmente sumergido, cerrando un pliegue de la
garganta que evita que el agua penetre en los pulmones. Bajo el agua, las fosas
nasales y los oídos se cierran, y en sus ojos una membrana transparente se
mueve en sentido transversal actuando como un tercer párpado.
Son ovíparos, ponen huevos en nidos en nidos escavados en la
tierra que cubren con palos y ramas.
Cocodrilos solo vemos dos, están parados y paren estatuas.
Esto confirma lo inactivos que son.
Algunas notas sobre los hipopótamos:
El hipopótamo común (Hippopotamus amphibius) es un gran
mamífero fundamentalmente herbívoro que habita en el África subsahariana.
La palabra hipopótamo deriva del latín hippopotămus, que a
su vez proviene del griego hippopótamos (híppos --> caballo, y potamós --> río) “Caballo de río”. Los árabes lo llamaban
“búfalo de agua” y los antiguos egipcios
“cerdo de río”.
A pesar de su parecido físico con los cerdos, sus parientes
vivos más cercanos son los cetáceos (ballenas, marsopas, etc.) de los que la
evolución separó hace aproximadamente 55 millones de años.
Es un animal semi-acuático que habita en ríos y lagos. Son
territoriales, un macho adulto con un grupo de 5 a 30 hembras y jóvenes
controla una zona del río pero cuando para ir a comer, lo hacen de forma
individual.
El hipopótamo común es el quinto animal terrestre más grande
del mundo (después de las tres especies de elefantes y el rinoceronte blanco).
A pesar de ser unos animales pesados y con aspecto
rechoncho, con su gran torso en forma de barril y sus cortas piernas, en tierra
pueden correr más rápido que un ser humano. Llegan a alcanzar los 30, 40 y
hasta 50 km/h; aunque sólo puede mantener estas altas velocidades en distancias
cortas.
Su piel es lisa con pliegues en el pecho y en el cuello y
casi sin pelo a excepción de unas cortas cerdas en la cabeza y en la cola. Es
de color gris morado, con la parte inferior del cuerpo y en torno a los ojos y
orejas de color marrón rosáceo.
Su boca es enorme y sus mandíbulas pueden abrirse en un
ángulo de 150 grados. Cuentan con 2-3 pares de incisivos, los caninos de la
mandíbula inferior tienen la apariencia de dos enormes colmillos, que pueden
superar en el caso de los machos los 50 cm y un peso de 4 kg. Los colmillos de
la mandíbula superior son mucho más cortos,
débiles, curvados y romos en su extremo.
Los ojos, las orejas y las fosas nasales están situados en
la parte superior de la cabeza, lo que les permite permanecer sumergido en el
agua largos periodos de tiempo.
Pasan la mayor parte del día durmiendo o revolcándose en el
agua o el barro junto a los demás miembros de su grupo. El agua les sirve para
mantener la temperatura de su cuerpo baja y para impedir que su piel se
reseque. Excepto para comer, la mayor parte de sus vidas (cortejo, luchas entre
ellos, parto) ocurren en el agua.
Dejan el agua al anochecer y se desplazan tierra adentro, a
veces hasta 8 km, para pastar en zonas de hierba corta, su fuente principal de
alimentos. Pasan de 4 a 5 horas.
Los hipopótamos adultos no flotan y no pueden nadar. Cuando
se encuentran en aguas profundas, se propulsan generalmente dando pequeños
saltos por el fondo; se mueven a velocidades superiores a 8 Km/h en el agua.
Sin embargo, los jóvenes sí flotan y se desplazan generalmente nadando con
impulsos de sus patas traseras.
Viven una media de 40 años, su apareamiento se produce en el
agua, con la hembra sumergida durante la mayor parte del encuentro y emergiendo
su cabeza periódicamente para tomar aire. Su periodo de gestación es de ocho
meses, son uno de los pocos mamíferos que dan a luz bajo el agua, como los
cetáceos y sirénidos. Las crías, con un peso de entre 25 y 45kg tienen que
nadar hasta la superficie para tomar su primer aliento y también para
amamantarse. Por lo general, tienen una única cría, cada tres años aunque se
dan casos de dos.
Los hipopótamos son animales agresivos; los adultos son
hostiles incluso con los cocodrilos, que viven en su entorno, especialmente
cuando sus crías están entre el grupo.
Para marcar su territorio, o incluso como un sistema de
señalización u orientación, los machos (y, en menor medida, las hembras) hacen
girar sus colas mientras defecan, para distribuir su excremento por una zona
más extensa.
Es muy raro que se maten entre ellos. Cuando una zona está
densamente poblada, o cuando un hábitat comienza a hacerse pequeño, los machos
dominantes intentarán en ocasiones matar a las crías, aunque las madres los
defenderán de forma muy agresiva, llegando incluso a matar al macho; este tipo
de comportamiento no se da en condiciones normales.
Hemos tenido suerte, hemos visto muchos hipopótamos nadando
por el rio:
Varios grupos descansando, después de rebozarse en el lodo,
a la orilla del río:
Los pájaros aprovechan que están fuera para desparasitarlos:
Una cría descansan mimosos sobre el lomo de su madre
Mientras a otros se les abre la boca de aburrimiento:
Mostrándonos su espectacular boca como si estuvieran en el
dentista:
A parte de los cocodrilos y los hipos, hemos visto algún
mono en las ramas de los árboles.
El paseo en barco, ha estado muy bien. La vuelta a puerto ha
coincidido con la puesta de sol sobre el río.
Ya solo queda tiempo para un paseo por el pueblo, cenar y a dormir.
Información del Hotel: Elephant Lake Inn
Email: Inn@elephantlake.co.za
Web: www.elephantlakestlucia.co.za
Valoración: Buena.
Está muy céntrico, tiene piscina y no está mal, la wifi solo
se pilla en el lobby.
Desayuno bueno.
Martes 11 Octubre – Santa Lucia –P.N Royal Natal
Salimos a las 8:00, tenemos 50km por delante hasta llegar a
las Drakensberg, el objetivo del día.
El trayecto es por autopista, encontramos varios tramos con
obras. La zona por la que pasamos es
verde, con grandes plantaciones de eucaliptos y de caña de azúcar.
Sorprende que la cosechan con machete, supongo que es para mantener el trabajo
local ya que la mano de obra debe salir muy barata.
De vez en cuando, a la izquierda se deja ver el océano y
grandes cargueros.
Cruzamos Durban, la tercera ciudad del país con más de 3
millones de habitantes. El 70% son negros y el 20% hindúes que son
descendientes de aquellos que trajeron los ingleses de sus colonias para
trabajar. Entre ellos estaba Gandhi que empezó aquí su resistencia pacífica
cuanto no le dejaron subir a un autobús de blancos. Pero solo defendía los
intereses de los hindúes y no tanto la de la población negra.
Cuando llegó a esta zona,
Vasco de Gama, la llamó río Natale pues el pantano en ese momento le
pareció un río y llego aquí el día de Navidad, después los ingleses cambiaron
su nombre por “Durban”.
Esta zona es muy turística, sus playas atraen a los
surfistas nacionales y es un importante destino de vacaciones.
Todas las laderas de los montes que rodean a Durban están
plagadas de casas, algunas con piscina y zonas ajardinadas y otras zonas donde
se ven casitas muy sencillas y apiladas sin rastro de jardines. De nuevo queda
patente la gran desigualdad de este país.
Dejamos la autopista para ir hacia el interior, la carretera
sigue estanco en buenas condiciones.
Paramos en Howich, un pueblecito con tiendecitas de
artesanía. Es conocido por tener la barriada donde fue capturado Nelson
Mandela.
A las afueras hay un parque donde tomamos unpicnic para
comer, al lado está el mirador desde el que se puede disfrutar de “Howich
Fall”, una bonita cascada.
Según la leyenda, esta cascada aloja al “Inkanyamba”, un ser mitológico con cuerpo
de serpiente y cabeza de caballo que según la leyenda, sale los días de
tormenta.
Hay un cartel indicando la dirección y distancia a otras
cascadas importantes en el mundo:
En el mirador están rodando una película de Bollywood, la
protagonista es una famosa actriz de la India Samuedna Suwalka que se hace
fotos con nosotros. El actor principal no tiene desperdicio.
Seguimos camino, el paisaje cambia, ahora es más seco. Hay
zonas con acacias donde pasta el ganado, grandes extensiones de cereal y al
fondo, el perfil de las Drakensberg.
Algunas notas sobre Drakensberg – Las Montañas del Dragón:
Los montes Drakensberg ("Montañas del Dragón" en
afrikáans) son las montañas más altas de Sudáfrica. En el idioma de los zulúes,
se llaman uKhahlamba, la "barrera de las lanzas" y en Lesotho se las
conoce como Maloti.
Están situadas en la parte oriental de Sudáfrica, separa la
provincia KwaZulu-Natal de la del Estado Libre y hacen de frontera con Lesotho.
El pico más alto es el Thabana Ntlenyana de 3.482 m (en
Lesotho). Este macizo de 1.100 Km, es
Patrimonio Mundial desde el año 2000.
Geológicamente, los Drakensberg proceden de la meseta
africana original. Las montañas están coronadas por una capa del basalto de
hasta 1.500 m de espesor, con la piedra arenisca más abajo, resultando una
combinación de laderas escarpadas y cimas empinadas. Las cuevas son frecuentes
en la piedra arenisca y muchas tienen pinturas rupestres de los bosquimanos.
La nieve cae con regularidad en invierno, mientras que las
lluvias y las nieblas se suceden durante todo el año.
El parque nacional más conocido en los Drakensberg es el P.N
Natal Real. Este parque posee la fuente del río Tugela e incluye el salto del
Tugela de 947 m de alto, la segunda cascada más alta de la tierra. Pero son los
Drakensberg centrales los que ofrecen a los turistas disfrutar del arte
rupestre bosquimano y de gran variedad de sendas.
Llegamos al lodge, un sitio increíble. Está en medio de la
nada, solo rompe el silencio la carretera.
Las instalaciones de las zonas son muy peculiares, en la
zona del bar, al lado de la barra hay un jacuzzi y una sauna.
La decoración de la zona del bar y del restaurantes es muy
original hecha con material reciclado, no hay cm2 sin algo, cada vez que entras
te fijas en algo que antes no habías visto.
Encima de la barra del bar hay un tapete que avisa de lo
malo que es el tabaco, no se conforman con que lo ponga en las cajetillas :)
Tampoco falta el bote con preservativos. Este lodge está en
la ruta de buses de mochileros y los ponen a su disposición para evitar
contagios ni embarazos no deseados.
En una de las acacias que hay en el jardín del lodge se
encuentra la despensa de un pájaro. Aprovecha los pinchos para dejar sus
presara e ir comiéndolas poco a poco.
Dese el lodge hay unas bonitas vistas de las montañas
Cenita y a dormir.
Información del Hotel: Amphitheatre Backpackers
Email: bookings@Amphibackpackets.co.za &
info@Smobingdragon.co.za
Valoración: Muy buena
El sitio es espectacular, en medio de la nada con las
montañas al fondo.
Ofrece varias opciones de alojamiento: acampar, salas con
literas y cabañas con baño y cocina. Las cabañas están muy bien, son amplias y
muy cómodas. Tienen cocina y un pequeño porche.
La wifi es mala y hay que comprar un bono, no merece la pena
Miércoles 12 Octubre – P.N Royal Natal
Arriba prontito, a las 6:30 desayuno y salimos a las 7:30
hacia las montañas.
Cruzamos varios bantustan enormes creados durante el
apartheid, no pega tanta densidad de población en esta zona ya que la sensación
es que es una zona en medio de la nada.
Algunas notas sobe el P.N Royal Natal:
Este P.N se encuentra
en la zona de las Montañas Drakensberg y
ocupa una superficie de 80,94 km² y ofrece vistas panorámicas de sus altas
montañas y cascadas. Tiene muchos
senderos para recorrer la zona andando o a caballo.
La característica principal de este P.N es el famoso
anfiteatro Drakensberg, una pared de roca 5km de largo y 500 m de altura y las cascadas Thukela (Tugela) que caen desde
el Anfiteatro, formando una de las cascadas más altas en el mundo.
Aunque parecía que las montañas estaban cerca, tardamos casi
dos horas en llegar. Cuando llegamos no hace muy bueno hay niebla y hace mucho
frio. Empezamos a andar entre la niebla pero poco a poco se va abriendo.
El valle es precioso, hay un mirador a los cuernos del
diablo pero no se va nada, en este valle aún hay niebla. Seguimos subiendo por
un sendero que va haciendo zetas por la ladera bordeando el Centinela (al pico
solo se puede subir escalando).
Seguimos subiendo hasta una canal con rocas, la subida por
la canal es muy chula, hay que ir trepando y saltando de roca en roca.
Al llegar arriba, al anfiteatro, tenemos un bonito mar de
nubes sobre el valle, asoman solo parte de los cuentos del diablo por encima de
las nubes pero al rato se empiezan a cubrir de nuevo.
Aquí estamos a 3.020 m, hemos subido unos 600 m desde la
base donde se dejan los coches. Paramos para picar algo y disfrutar de las
vistas, es un buen sitio pero hay que abrigarse porque sopla viento.
Empezamos a caminar por el anfiteatro hasta el río Tugela,
está prácticamente seco, solo corre un hilito de agua y hay varias pozas en las
que nadan miles de renacuajos.
La cascada está completamente seca, una pena, no podemos ver
la famosa “Cascada Tugela”. El valle por el que debería caer la cascada está
cubierto aunque a ratos despeja un poco y las vistas son increíbles.
Empezamos a andar de nuevo por el anfiteatro hasta llegar al
borde, está marcado por un hito construido con piedras.
Hay que bajar hasta donde están los dos tramos de escaleras
de hierro que tienen clavadas a la roca para poder descender, no es complicado
pero no es apto para gente con vértigo, sobre todo el segundo tramo ya que es
más largo y baja completamente vertical paralelo a la roca. Hay que reconocer
que esta bajada le da un punto positivo y de interés a la ruta.
Una vez abajo, se toma el camino que va bordeando la
montaña. Ahora el valle está totalmente despejado y bajar disfrutando de las
vistas no tiene precio.
Se ve el enorme pantano que tiene el valle.
Hay plantas verdes muy chulas y florecitas por todo el
camino.
Al llegar al punto del mirador, ya está despejado y ahora se
puede ver el valle que se nos ha resistido todo el día y el perfil completo de
los cuernos del diablo.
Seguimos bajando hasta el aparcamiento y sobre las 17:10
emprendemos la vuelta al lodge, de nuevo dos horas de trayecto, lo bueno es que
ahora no hay niebla y se baja más rápido.
Un día precioso disfrutando de la montaña, ahora cena y
descansar.
Otras panorámicas del valle:
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