Indonesia Sep-08 5/9

Sábado 13 Septiembre - (Java)

Hoy super madrugón, arriba a las 4:00. Después de desayunar vemos como amaneces sobre Bali, realmente precioso.

Nos vamos a la Meseta del Ijen. Un cono volcánico activo pero en calma. Tiene grandes extensiones de cultivos del famoso café Java y vegetación exuberante. Se pueden ver también los conos de los volcanes Merapi, Ijen y Raung.

El mayor atractivo de esta zona es el lago sulfuroso de Kawah Ijen, su azul intenso contrasta con las negras paredes de lava. La última gran erupción del Ijen fue en 1936 aunque en 1956 rugió de nuevo pero solo expulsó cenizas.

Actualmente, la chimenea expulsa azufre líquido, que es aprovechado por la gente local para su comercialización.

En el camino de subida al borde del cráter del Ijen, nos vamos cruzando con la gente que trabaja en la extracción del azufre. Bajan cargados con dos cestas llenas de azufre unidas por una vara que sirve para sujetarlas facilitando su carga. El peso, casi siempre, es superior a 70Kg y estas personas hacen dos viajes diarios. El salario depende del peso del azufre que se haya cargado pero ronda los 5 Euros

Desde el borde del cráter, se ve el lago entre la bruma de las fumarolas del volcán. En función de la dirección del viento, la visión es más limpia o se oculta totalmente.

Bajo al cráter, el camino no es complicado pero hay que mirar al suelo para asegurar el paso y estar esquivando a los porteadores de azufre que suben. El camino es estrecho.

Llego a la chimenea desde donde sale el azufre líquido, tienen instalados unos tubos por los que recogen el azufre para pasarlos a la zona donde se va solidificando. Una vez sólido, un grupo de personas se encargan de romperlo en trozos para poder cargarlo en las cestas de los porteadores. En el cráter, no se puede respirar bien y si te envuelve la nube de gases es horrible. Intenté acercarme a la orilla del lago pero fue imposible, me rodeó una nube de gases que no me permitía ni respirar.

En el cráter, la actividad es frenética, hay muchas personas, todas ocupadas en la extracción del azufre.

El color amarillo, lo inunda todo y junto con la neblina de los gases hace que la de sensación sea la de estar en otro planeta.

Volvemos al hotel, una ducha, cerrar las maletas y emprender de nuevo el recorrido por la isla.

Vamos siguiendo la línea de la costa, cruzamos pueblos marineros con sus barcos tradicionales varados en la orilla.

En Paiton visitamos el templo Candi Jabung. Es un templo construido con ladrillo y no con roca volcánica que es el material más habitual en la isla.

Llegamos al hotel muy tarde y dado que mañana hay que madrugar mucho, me voy a la cama sin cenar, CASTIGADA!!!!

Datos del Hotel:

Bromo Cottages Hotel
Tosari, Pasuruan 67177
East Java – Indonesia

Valoración: Media. El hotel está en un lugar privilegiado, en lo alto de una montaña, son varias casitas diseminadas por la ladera. Las habitaciones son grandes pero muy, muy austeras y necesitan una rehabilitación.
Yo no he cenado, pero me comentan que tiene unos precios desorbitados, mas caro que el precio normal en España y si tenemos en cuenta el nivel de vida del país esto es una clavada. CUIDADIN!!!!

Domingo 14 Septiembre - (Java)

Mega MADRUGON!!! Arriba a las 3:30, hay que llegar para ver amanecer sobre la Meseta Tengger, donde entre otros se asienta el Bromo, volcán sagrado de la isla.

La Meseta de Tengger, es el cráter del volcán Tengger hoy extinguido. En su interior, se asientan tres volcanes que si están activos: Gunung Kursi (2.581m), Gunung Bromo (2.392m) y el Gunung Batok (2.440m) en medio del mar de arena formado por los restos de la lava del Tengger. Sus 10 km de ancho, están rodeados de altos precipicios y a lo lejos se puede ver el gigante Gunung Semeru (3.676m), que es el pico más alto de la isla y escupe cenizas sobre la meseta.

Este paisaje es impresionante, no es extraño que atraiga leyendas y mitos. Se dice que el cráter del Tengger lo excavó un ogro con la cáscara de un coco para salvar a una princesa.

El Gunung Bromo tiene gran importancia religiosa para la población hindú de la isla, lo consideran un Dios que los protege. Para homenajear a su Dios, se siguen haciendo ofrendas, en la fiesta anual Kasada, se tiran a su cráter como ofrendas: verduras, pollos, dinero, flores… para aplacar la ira del volcán.

Vamos al Gunung Penanjakan (2.770m), el punto más alto del cráter del Tengger, para ver el amanecer. Las vistas desde aquí son impresionantes, es la típica foto de volcanes que aparece en los libros y en las postales.

En primer plano vemos al Gunnung Kursi, con sus laderas surcadas de grietas. Detrás, aparece el cráter del Bromo, expulsando al aire los gases que salen de su interior. Detrás, casi oculto por la humareda se deja ver el Gunnung Batok. Y al fondo, majestuoso, aparece el Gunnung Semeru que de vez en cuando expulsa unas fumarolas. La imagen del Semeru es la que un niño te pintaría cuando quiere dibujar un volcán, con su fumarola y todo.

Con esta luz del amanecer, la estampa es IMPRESIONANTE!!!. Lo único malo, es que esto parece Preciados en Rebajas, es el único sitio de todo el viaje donde vemos turistas, pero merece la pena. Eso si, hay que ir abrigado, hace un frío que pela.

Bajamos en todo terreno al mar de arena y nos acercarnos al Bromo. Desde donde te dejan los coches, puedes ir andando hasta la base del volcán o hacer el camino a caballo. Me animo a subir a uno, pero con cuidado, son muy pequeños. Es como ir montada en el pequeño pony.

Al Bromo, subimos un gran número de guiris, pero también algunas personas locales que van a hacer ofrendas. Tienen instaladas unas escaleras que facilitan el ascenso.

Una vez arriba, es imposible ver nada, hay mucha humareda, el aire nos lanza encima los gases expulsados y no es muy agradable. Me llama la atención que hay un varias personas que tienen construida chabolas en el borde del cráter y están ahí con las condiciones adversas.

Volvemos al hotel a desayunar, solamente son las 8:15 cuando llegamos. Es que esto de madrugar es lo que tiene, hace que el día dure y dure.

Después de desayunar, ponemos rumbo a Surabaya. Pasamos por Porong, una zona tristemente conocida por la desgracia. Y es que Hay cosas en este planeta que simplemente al oírlas podría pensarse que fueron sacadas de una novela de ficción. El 6 de octubre del 2005 PT Lapindo Brantas una empresa indonesa se encontraba haciendo perforaciones en el subsuelo en búsqueda de gas natural, lo que no sabían es que lo único que iban a lograr era crear un volcán de lodo que terminaría por hundir varios poblados del distrito de Porong, en Indonesia.

En la actualidad, el volcán de lodo conocido por los lugareños como Lusi por la unión de las palabra indonesa “lumpur” (lodo) y Sidoarjo nombre de la ciudad cercana al volcán, ha hecho desaparecer a poblados enteros y afectado a alrededor de 10.000 familias. El número de afectados podría aumentar ya que Lusi, según estimaciones de expertos, continuara en actividad por lo menos 10 años más y todos los intentos por contener el flujo de lodo han fallado.

Llegamos a Surabaya a tiempo de subir al avión que nos llevará a Sulawesi, una nueva isla a conocer.

Una hora después, aterrizamos en Makassar. Tiene un aeropuerto super moderno. Todo en blanco y en cristal que no es algo esperado por estas zonas y menos después de ver los aeropuertos de Java.

Toca adelantar el reloj una hora, en Indonesia conviven tres franjas horarias diferentes, Sulawesi está a GMT+8, tenemos 6 horas de diferencia con Madrid.

Dormimos en Makassar, mañana empezaremos a recorrer la isla.

Datos del Hotel:

The Banua Hotel Makassar
Jl. Haji Bau N-7
hotelbanuamakassar@indosat.id

Valoración: Media.- El hotel no está mal. Está al lado del paseo marítimo, la habitación está limpia pero tiene suelo de moqueta con infinitos quemados por el suelo, necesita una renovación.

Cenamos en un seefood cercano, Makasar es famoso por su marisco y su pescado. Recomendable

Dinar – ayam gorng & seefoof.
Jl Lamadukelleng N-68 Makassar.

Lunes 15 Septiembre - (Sulawesi)

A las 7:00 arriba, hay que empezar a conocer Sulawesi.

Esta isla ocupa 202.000 km2 y tiene 15,5 Millones de habitantes. Conocida tradicionalmente como Islas Célebes, tiene una forma muy curiosa, sus habitantes dicen que tiene forma de orquídea.

En esta isla se encuentra una gran diversidad tanto de gentes, de cultura, de paisaje… lo que la hace muy interesante para ser visitada.

Su población ha sido siempre grandes y buenos navegantes, los minahasan y los bugis han surcado desde siempre los mares abriendo rutas comerciales. En el norte de Australia se han encontrado asentamientos procedentes de Sulawesi.

Partimos hacia Rantepao, en el centro de la tierra de los Toraja. Vamos haciendo paradas por los pueblos costeros, visriamos en Barru un astillero en el que siguen fabricando los barcos tradicionales que usaban los bugis.

En la orilla de la carretera se ven tenderetes de venta de pescado seco.

Paramos en el pueblo de Enrekang para acercarnos al mirador de las “Erotic Mountain” y poder disfrutar de las vistas que nos ofrecen las montañas del centro de la isla.

Entramos en Tana Toraja, la tierra de los Toraja. Rantepao va a ser nuestro cuartel general para recorrer esta zona.

Datos del Hotel:

Madarana Hotel
Jl. Sadan N-21 B
Rantepao – Tana Toraja
South Sulawesi - Indonesia

Valoración: Media.- El hotel son casa Toraja, es bonito. El problema es que tiene mucho ruido, durante toda la noche tenemos ruidos de motos y de ladridos de perros.

En este pueblo, no hay a penas luz en la calle, por lo que para ir a cenar, hay que colocarse el frontal para saber por donde pisas.

Sigue en Indonesia Sep-08 6/9