Indonesia Sep-08 1/9

INDONESIA Sep-08

Indonesia, un gran archipiélago, a salto entre Asia y Oceanía, compuesto por miles de islas con una impresionante diversidad de ecosistemas y culturas.

Con 240 millones de habitantes, es el cuarto país más poblado del mundo después de China, India y EE.UU. Sólo en Java, viven 130 millones, quedando clara la gran diferencia en el reparto de habitantes en su territorio.

Se pueden encontrar diferentes grupos étnicos, los mayoritarios son malayos, melanesios y chinos, y diferentes religiones: hinduismo, budismo, animismo, y cristianismo aunque la mayoritaria es la islámica. Aunque inicialmente estas diferencias marcaban regiones dentro del país, todo esto se ha complicado con las políticas de transmigración empezadas por los Holandeses y que se han ido impulsando hasta hoy en día. Esta política se basa en suavizar la superpoblación, sobre todo de Java y Bali trasladando parte de sus habitantes a islas menos pobladas como Sumatra, Borneo, Sulawesi…. Los resultados se ven a simple vista, por ejemplo, al recorrer estas islas, te encuentres poblados balineses en medio de Sulawesi.

Como toda acción, tiene sus efectos negativos. En este caso han sido la deforestación. Para dotar de campos de cultivo a los nuevos pobladores, se han tenido que talar grandes extensiones de jungla. Otro efecto es la aparición de conflictos locales dada la diferencia entre los grupos étnicos que se ven obligados a vivir juntos.

En relación a la flora y la fauna, también es interesante, se encuentran especies típicamente asiáticas y otras mas relacionadas con Oceanía. Existe la teoría: “La Línea de Wallace” (1859), que define una línea (inicialmente se situó dividiendo Sulawesi y Lomboton) y asegura que los territorios al este de la misma formaron parte del continente Autralopacífico y los situados al oeste al Asiático. Lo interesante es que según esta teoría, la actual Sulawesi, en el pasado formó parte de los dos continentes. Bajo esta hipótesis, se explica la diferencia de los ecosistemas a ambos lados de la línea. Recientes estudios, sitúan esta línea más al este de la marcada en 1859 por Wallace pero la teoría se ve reforzada.


Viaje:

Jueves 4 Septiembre

Comienza la aventura indonesia. Salgo de Madrid a las 16:00 rumbo a Jakarta con KLM vía Ámsterdam. A parte de la escala en Ámsterdam, tenemos una parada técnica en Kuala Lumpur para repostar y limpiar el avión.

Es un montón de horas en un avión, pero merece la pena. Las escalas han sido cortas, no he perdido mucho tiempo en los aeropuertos.

Viernes 5 Septiembre - (Java)

Tras miles de horas en el avión, llegamos a Jakarta (16:45 hora local). El desfase horario de Jakarta (GMT+7) con Madrid (GMT+2) es de 5 horas.

Jakarta va a ser solamente una escala. Borneo, que va a ser la isla en la que empieza nuestro viaje. El FM7 Resort Hotel nos va a ofrecer el descanso que necesitamos para seguir con el viaje.

Datos del Hotel:

FM7 Resort Hotel
Bandara Soekarno Hatta
Jl.Rayal Perancis N-67 Cebgkareng 15125
www.fm7hotel.com

Valoración: Muy Buena. Es un hotel cómodo, con toques de diseño que no esperas encontrar por estas latitudes.
Aunque está alejado del centro, es perfecto como cuartel general para hacer escala ya que está al lado del aeropuerto.
Dispone entre otras cosas de una piscina cubierta (No entiendo muy bien esta necesidad dadas las latitudes en las que nos encontramos, pero bueno, que la tiene y la puedes usar).

Para despejar un poco la mente y estirarme un poco, en vez de irme directa a la cama (que es lo que me pide el cuerpo), me apunto a salir a cenar.

Acercarnos al centro de Jakarta (hora y media en taxi) no es una buena opción, por lo que optamos la zona de Taman Impian Jaya Ancol. Es un recinto cerrado al norte de la ciudad junto a los muelles. Hay que pagar una entrada para poder acceder.

Dentro hay hoteles, restaurantes, parches de atracciones…. Cenamos en el “Bandar Djakarta” un Seaside Seafood Restaurant en el que seleccionas el pescado y/o marisco que quieres, y decides la forma de prepararlo.

El sitio es muy agradable, son mesas largas al aire libre, pero con tolditos al lado de lo que parece una ría. Tiene música en directo y está lleno de gente local celebrando cumpleaños, somos muy pocos los guiris que estamos cenando aquí.
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En la mesa de al lado, un grupo de mujeres islámicas (muy elegantes con sus pañuelos) estaban de celebración, nos ofrecieron una ración de su paste de tiramisú que estaba muy bueno.

Totalmente Recomendable!!!

www.Bandar-Djakarta.com

Sábado 6 Septiembre - (Kalimantan)

Toca madrugar, aunque ya estamos en tierras indonesias, aún no hemos llegado al punto donde empieza nuestro viaje.

A las 8:00 partimos hacia el aeropuerto, tenemos el vuelo con Linus Airways a las 10:30. Es un vuelo corto, en poco más de hora y media estamos en Pangkalan Bun (Kalimantan).

Algunas notas sobre Kalimantan (Borneo):

La isla de Borneo es una de las islas menos visitadas de Indonesia ya que no dispone de infraestructuras para soportar el turismo. Esto la hace muy atractiva, al hablar de Borneo, siempre se piensa en un lugar lejano, profundo, selvático, oscuro, exótico… que despierta el espíritu aventurero.

Varios pasases se dividen la isla de Borneo: Indonesia, Malasia, Brunei y Sabah aunque la mayor parte (dos tercios) es la perteneciente a Indonesia y que recibe el nombre de Kalimantan.

Kalimantan tiene montañas, bosques y ríos que la cruzan. Siempre ha estado muy cerrada a la incursión externa, pero actualmente está amenazada por las expoliaciones ejercidas tanto por los nuevos pobladores que desforestan para crear zonas de cultivo, como por la industria maderera y los furtivos. Aunque se está intentando poner freno a estas actividades declarando zonas Parques Naturales, es complicado perseguirlas y está en peligro la diversidad ecológica que subsiste hoy en Borneo.

La orografía y la vegetación hacen que no se disponga fácilmente de vías de comunicación dentro de la isla. Una vía es usar los cauces fluviales, por ejemplo, el río Sungai Mehakan se ha convertido en la gran autopista de la zona. Esto hace que se mejoren las condiciones de los pueblos que viven a sus orillas, pero también, que aumente la contaminación de sus aguas. (Precio que hay que pagar por el progreso)

En Kalimantan viven unos 11 millones de personas en una extensión de 539.460 km2. Aunque la población indígena de la isla son los dayaks, actualmente conviven con los nuevos pobladores indonesiosmalayos (islamistas que suelen vivir en la costa) y los chinos que controlan el comercio en la zona desde hace siglos.

Nos acercamos en coche a la ciudad de Kumai, para desde su puerto, tomar el barco que va a ser nuestra casa los próximos días.

Nuestro barco es un Klotok, barca tradicional de madera, desde el que surcaremos lentamente el Sungai Kumai y alguno de sus afluentes en búsqueda de orangutanes dentro del Parque Nacional de Tanjung Puting.

Nos vamos cruzando con pequeñas barcas de pescadores que están en las orillas dedicados a la pesca de la gamba y de vez en cuando, con alguna motora que notamos, no solo por el rugido de su motor, sino por los balanceos que produce en nuestro Klotok.

Las orillas del río son exuberantes, son cortinas de pandanáceos que ponen el verdor a la decoración del río. En ellas se pueden ver monos narigudos y macacos.

En teoría, hay más fauna: oso malayo, leopardo nebuloso, la pitón, gibón, puerco espín, ciervo sambar, mariposa gigante, cocodrilo y variedad de aves. Estos animales son más discretos y es complejo verlos.

La estación en la que nos encontramos, hace que el nivel de las aguas sea alto y han desaparecido las playas donde es posible ver a los cocodrilos. De todas formas, vemos algunos y comprobamos que son de gran tamaño, que existen y que no es infundado el aviso de no bañarse en el río.

Hacemos una parada en el pueblo de Tanjung Harapan. Se ve un pueblo tranquilo y lo que sorprende, es que tras cruzar la cortina de vegetación, al otro lado hay una extensión de campos de cultivo, como si los árboles de la orilla fueran solo un decorado y en realidad, Borneo no tuviera Jungla. Esto hace pensar en el daño que estamos haciendo a la naturaleza. Es complicado poner en una balanza, la conservación del medio ambiente y el progreso de los pueblos de la zona.

Atracamos en uno de los embarcaderos para cenar y dormir. Hay que adaptarse al horario solar, “ASIN QUE” toca cena a las 19:00 y aunque estiramos el tiempo de sobre mesa, a las 22:00 ya estamos en la cama.

Para dormir, han habilitado la cubierta del Klotok con unas colchonetas y mosquiteras que nos protegen de los mosquitos y otros insectos. Esta es una zona con alto riesgo de malaria.





Domingo 7 Septiembre - (Kalinmatan)

La noche en el barco ha estado bien, aunque muchas horas no he podido dormir. Después del desayuno zarpamos y ponemos rumbo a Camp Leakey a ver orangutanes.

Camp Leakey fué el primer emplazamiento, se fundó en 1971 por parte de la investigadora canadiense Birué Galdikas. Su fin era rescatar orangutanes ayudada económicamente por la fundación Leakey de EEUU.

Aunque inicialmente, el fin era estudiar y reinsertar en la vida salvaje a los orangutanes huérfanos o en estado de cautiverio, se vio que esta adaptación era posible para los jóvenes pero no para los que ya eran mayores. Por ello, hoy en día, a parte de servir para estudiar el comportamiento de los orangutanes en libertad, también es un apoyo a los orangutanes que no se han adaptado totalmente a su vida salvaje o a aquellos que ven peligrar su hábitat por la acción intrusiva del hombre. La deforestación de las zonas donde habitan, es el mayor peligro, va creando islas de selva tan reducidas, que no garantizan la supervivencia de los orangutanes.

De estos estudios, se ha concluido que los orangutanes tienen descendencia cada ocho años (esto hace que sea una especie candidata a entrar en el grupo de ”Especies en extinción” si no se ponen medios para evitarlo). En la población que vive en estas reservas, se ha observado que este tiempo baja a cinco años.

Actualmente, este Parque Natural cuneta con más emplazamientos para el estudio y preservación de los orangutanes.

Cuando llegamos al embarcadero de Camp Leakey, nos recibe Princesa con dos de sus crías, una en fase de lactancia y otra que tiene más autonomía pero que no se separa de su madre.

Princesa es una de los orangutanes hembra que han nacido y crecido en el campo. En el centro de interpretación se puede ver su árbol genealógico.

A parte de orangutanes, en Camp Leakey hay otros primates.

Nos adentramos por un pequeño sendero en la selva para llegar al comedero de Camp Leskey. Es el área donde se da de comer a los orangutanes que anteriormente estaban en cautividad. La dieta está basada en plátanos y leche condensada que sirven de complemento a aquellos orangutanes que no han sido capaces de conseguir la comida por sus propios medios. En este campo, la hora de comida es las 14:00.

Es genial ver como las hembras con sus crías se acercan a por los plátanos, se meten muchos en la boca y otros tantos en la mano y se van de nuevo a la copa del árbol. Una vez en lugar seguro, empiezan a comérselos y a repartirlos con las crías.

También es interesante ver, que en cuanto ven a los cuidadores con los depósitos con leche, tiran los plátanos y vas a beberla, después ya volverán a por los plátanos.

De vuelta al barco, nos montan un pequeño motor para subir el agua del río y poder darnos una ducha. Tras el sudor acumulado por el calor y la humedad es una bendición. La ducha es genial, está en la parte posterior del barco en el recinto del WC, una pequeña cabina sin techo y que llega a la altura de tu cuello, por ello, estas duchándote y viendo el panorama y al resto de los tripulantes del barco, dan ganas de saludar. Fuera de bromas, es genial darte una ducha y más aún si pensabas, como era mi caso, que durante el tiempo de estancia en el barco las toallitas húmedas de bebé sería lo mas parecido a una ducha que tendrías.

Mientras estamos duchándonos, sentimos un ruido en la hojarasca y ante nosotros, aparece Kusai, uno de los machos dominantes que hemos visto en las fotos del centro de interpretación. Es impresionante lo grande que es y resulta curiosa la cara que tiene. Esta especia, cuando se convierten en machos adultos, las hormonas hace que les cambie la cara.

Tras pasearse por la zona, se da media vuelta y desaparece.

Después de la duchas, zarpamos hacia el embarcadero de Pondok Tangui donde vamos a pasar la noche.

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