Croacia - Venecia - S.Santa2015 1/2

 Croacia-Venecia 

S.Santa 2015

El destino para esa Semana Santa es Croacia, una mezcla de naturaleza y cultura. No conozco esta zona y me apetece mucho.

Unas notas sobre Croacia:

Croacia, oficialmente “República de Croacia”, es una república democrática parlamentaria, miembro de la Unión Europea. Su capital y ciudad más importante es Zagreb. 

Etimología:

El nombre de Croacia deriva del latín medieval Croatia, de Dux Croatorum (‘duque de los croatas’) escrito en la inscripción de Branimir. El origen del nombre es incierto, pero se piensa que es un término gótico o indoario para referirse a los pueblos eslavos. 

La primera mención del término en latín se atribuye a una carta del duque Trpimir I del año 852. La original se perdió, y solo se preserva una copia de 1568, lo que llevó a dudas acerca de su autenticidad. La inscripción en piedra más antigua aún preservada data del siglo IX, la inscripción de Branimir (hallada cerca de Benkovac), donde se refieren al duque Branimir como Dux Cruatorvm. Aunque la inscripción no se ha datado exactamente, se sabe que Branimir gobernó Croacia entre 879 y 892.

Geografía: 

Croacia está ubicada entre Europa Central y Europa meridional, y colinda al noreste con Hungría, al este con Serbia, al sureste con Bosnia-Herzegovina y Montenegro, al suroeste con el mar Adriático y al noroeste con Eslovenia. Parte de su territorio en el extremo sur que rodea a Dubrovnik es prácticamente un enclave conectado al resto del país solo por sus aguas territoriales, pero separado del continente por una pequeña franja de litoral que le pertenece a Neum, Bosnia-Herzegovina.

Su superficie es de 56 594 km², 56 974 km² de tierra y 620 km² de agua. La principal característica del relieve son las montañas de los Alpes Dináricos, cuyo punto más alto es el Dinara, con 1.831m, ubicado al sur cerca de la frontera con Bosnia-Herzegovina. La costa del mar Adriático conforma el límite sureste del país, y delante de ella existen más de mil islas e islotes de tamaños diversos, están permanentemente habitados. Las islas más grandes son Cres y Krk.

Varios ríos atraviesan las colinas del norte de Hrvatsko Zagorje y las planicies de Eslavonia en el este (que forman parte de la llanura Panónica), los más importantes son el Sava, el Drava, el Kupa y el Danubio. Este último es el segundo río más largo de Europa, corre a través de la ciudad de Vukovar en el extremo este y forma parte de su frontera con Serbia. Las regiones centro y sur cerca de la costa del Adriático y las islas cuentan con montañas pequeñas cubiertas por bosques. 

El relieve kárstico constituye cerca de la mitad de la superficie de Croacia y es especialmente prominente en los Alpes Dináricos. Hay varias cavernas profundas en todo el país, 49 de ellas tienen una profundidad mayor de los 250 m, 14 sobrepasan los 500 m y hay tres sistemas que superan los 1000 m. El cuerpo de agua más famoso en la nación son los lagos de Plitvice, un sistema de 16 lagos con cascadas que los conectan entre los suelos de dolomita y caliza. Los lagos son reconocidos por sus colores distintivos, que van del turquesa, al verde, gris y azul.

Flora, fauna y medio ambiente:

Gracias a que es uno de los países con mayor biodiversidad en Europa, Croacia se puede dividir en varias eco-regiones según el clima y la geomorfología. Las cuatro regiones biogeográficas en las que se divide son: 

   1.- Mediterráneo en la costa y las tierras adyacentes.

   2.- Alpino en gran parte de Lika y Gorski Kotar.

   3.- Panonia a lo largo del Drava y el Danubio

   4.- Continental en el resto del país.

Una de sus principales características son los hábitats karst, que incluyen los karst sumergidos, como en los cañones de Zrmanja y Krka, así como los hábitats subterráneos. La geología karst alberga más de 7.000 cavernas y pozos.

Los bosques son otro de los ecosistemas importantes en el país, ya que cubren más de 2.490.000 ha, alrededor del 44 % del territorio croata. 

Otros ecosistemas incluyen humedales, praderas, ciénagas, pantanos, matorrales, hábitats costeros y marinos. 

En Croacia viven más de 37.000 especies conocidas de plantas y animales y se han creado dos reservas naturales estrictas y diez parques naturales

El parque nacional más antiguo y famoso es el parque nacional de los Lagos de Plitvice, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por otro lado, el parque nacional Sjeverni Velebit es parte del programa de Reserva de la Biosfera de la Unesco. 

Religión:

Croacia es un Estado laico, donde la constitución establece la libertad de culto y la libertad de profesar de forma pública la convicción religiosa para todos sus ciudadanos. 

La afiliación religiosa se correlaciona de forma estrecha con la etnicidad. Por ejemplo, la mayor parte de los cristianos ortodoxos son de origen serbio y viven en las ciudades cercanas a la frontera con Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro. Históricamente, la religión se utilizó como una manera de identificar el origen étnico de la población, algo que favoreció el desarrollo de la discriminación y la violencia, especialmente durante los conflictos étnicos de los años 1990.

Idiomas:

El croata es el idioma oficial de Croacia. Los idiomas minoritarios son de uso oficial en las unidades de gobierno local donde sean utilizados por más de un tercio de la población o donde la legislación local así lo marque. Estos lenguajes son: el checo, el húngaro, el italiano, el ruteno, el serbio y el eslovaco.

Historia:

1.- Prehistoria y Edad Antigua.- El territorio de la actual Croacia estuvo habitado durante el periodo prehistórico. En varias regiones del país se pueden encontrar remanentes de varias culturas del neolítico y calcolítico. La mayor parte de estos sitios arqueológicos se ubica en los valles de los ríos norteños. Entre las culturas más importantes destacan las de Starcevo, Vucedol y Baden. Por su parte, la Edad de Hierro dejó huellas de las culturas de Hallstatt y de La Tène.

Mucho después, los liburnianos y los ilirianos se asentaron en la región, al tiempo que los griegos establecieron sus primeras colonias en las islas de Korcula, Hvar y Vis. En el año 9 d. C. el actual territorio croata pasó al dominio del Imperio romano como parte de la provincia de Dalmacia. En el 305 el emperador Diocleciano construyó un palacio en Split, a donde se mudó cuando se retiró.

Durante el siglo V, Julio Nepote, uno de los últimos emperadores del Imperio romano de Occidente, gobernó su pequeño imperio desde dicho palacio. Este periodo culminó con las invasiones de los ávaros y las croatas que ocurrieron en la primera mitad del siglo VII, seguidas por la destrucción de casi todas las ciudades romanas. Los romanos sobrevivientes se retiraron a los lugares más seguros de la costa, islas y montañas. La ciudad de Dubrovnik fue fundada por los sobrevivientes de Epidaurum.

2.- Edad Media.- De acuerdo a un escrito del emperador bizantino Constantino VII durante el siglo X, los croatas llegaron a la Croacia actual a principios del siglo VII, aunque existen otras teorías que refutan dicha afirmación, y sugieren una fecha entre los siglos VI y IX. Las crónicas de Eginhardo señalan que para el 818 se organizaron en dos principados: Panonia y Dalmacia, gobernados por Ljudevit Posavski y Borna, respectivamente. Los dos eran estados vasallos de Francia. 

El dominio franco terminó durante el reinado de Mislav dos décadas después. De acuerdo con Constantino VII, la cristianización de los croatas comenzó en el siglo VII, aunque otras fuentes citan que este hecho ocurrió hasta dos siglos después. El primer gobernante croata reconocido por el Papa fue el duque Branimir, a quien el pontífice Juan VIII se refirió como Dux Croatorum (‘duque de los croatas’) en 879.

Tomislav fue el primer gobernante de Croacia que utilizó el título de rey en una carta dirigida a la Papa Juan X, fechada en el año 925. Tomislav derrotó a los húngaros y a los búlgaros, con lo que esparció la influencia de su reino. El Reino de Croacia alcanzó su auge en el siglo XI durante el mandato de Petar Krešimir IV (1058–1074) y Dmitar Zvonimir (1075–1089). Cuando Estéfano II murió en 1091, la dinastía Trpimirović llegó a su fin, y Ladislao I de Hungría reclamó el trono croata. La oposición a su mandato llevó a una guerra y a la creación de una unión personal entre Croacia y Hungría en 1102, gobernada por Colomán.

Durante los siguientes cuatro siglos, el Reino de Croacia estuvo gobernado por el Sabor (parlamento) y un Ban (virrey) designado por el monarca húngaro. Durante este periodo el Imperio otomano se convirtió en una amenaza creciente y la República de Venecia comenzó la lucha por el control de las costas del Adriático. En 1428 los venecianos tomaron el control de la mayor parte de Dalmacia, con la excepción de la ciudad-Estado de Dubrovnik que permaneció independiente. Las conquistas otomanas llevaron a las batallas del campo de Krbava (1493) y de Mohács (1526), ambas resultaron en una victoria importante para las fuerzas turcas. El rey Luis II falleció en Mohács y, en 1527, el parlamento de Cetin escogió a Fernando I de Habsburgo como el nuevo mandatario de Croacia, bajo la condición de proveer protección en contra del Imperio otomano y respetar sus derechos políticos. En esta época aumentó la importancia de las familias nobles croatas como los Frankopan y los Zrinski, al punto que varios de los banes provenían de dichas dinastías. En la práctica, Croacia fue un reino independiente solo de 910 a 1102.27

3.- Monarquía de los Habsburgo y Austria-Hungría.- En 1538, luego de las múltiples victorias otomanas, Croacia fue dividida en una zona militar y otra civil. Los territorios militares se conocieron como la Frontera Militar Croata y estaba bajo el mando directo del emperador austriaco. El avance de los turcos dentro de su territorio continuó hasta la batalla de Sisak (1593), la primera derrota otomana decisiva, que significó la estabilización de las fronteras. Durante la Gran Guerra Turca (1667–1698), las fuerzas croatas recuperaron Eslavonia, pero Bosnia occidental, que formaba parte de Croacia hasta antes de las conquistas otomanas, permaneció fuera de su control. De hecho, la frontera actual entre ambos países deriva de estos acontecimientos. Dalmacia, la región al sur de la frontera, se definió de manera similar por la quinta y séptima guerra otomano-veneciana. Todos estos conflictos armados produjeron grandes cambios demográficos. Los croatas emigraron hacia Austria, de modo que los croatas de Burgenland son descendientes directos de este grupo. Para compensar la partida de los croatas, los Habsburgo llamaron a los cristianos ortodoxos de Bosnia y Serbia para servir al ejército en la Frontera Militar. La migración serbia hacia esta región alcanzó su máximo durante las Grandes migraciones serbias de 1690 y 1737.

Entre 1797 y 1809 el Primer Imperio francés gradualmente ocupó la costa este del Adriático y una parte significativa de las regiones adyacentes, acabaron con las repúblicas de Venecia y Ragusa y establecieron las Provincias Ilirias. En respuesta, la Royal Navy comenzó un bloqueo del mar Adriático que condujo a la batalla de Lissa en 1811. En 1813 los austriacos conquistaron las Provincias Ilirias y dos años más tarde, luego del Congreso de Viena, las anexaron al Imperio austriaco. Con esto se formó el Reino de Dalmacia y se reincorporó el Litoral Croata al Reino de Croacia, ahora juntos bajo la misma corona.

En las décadas de 1830 y 1840 surgió un nacionalismo romántico que inspiró el Movimiento Ilirio, una campaña política y cultural que buscaba la unidad de todos los eslavos meridionales en el Imperio. Su objetivo principal era establecer un idioma estándar como contrapeso del húngaro, junto con la promoción de la cultura y literatura croata. Durante la Revolución húngara de 1848, Croacia apoyó a los austriacos, el ban Josip Jelačić ayudó a derrotar a las fuerzas húngaras en 1849 y dio paso a un proceso de germanización. Hacia la década de 1860, el fracaso de esta política se volvió aparente y en 1867 se celebró el Compromiso austrohúngaro; en este tuvo lugar una unión personal entre los gobiernos del Imperio austriaco y el Reino de Hungría. El tratado dejó la resolución del estatus de Croacia en manos de Hungría, el cual fue resuelto eventualmente en el Acuerdo croata-húngaro de 1868, donde se unificaron los reinos de Croacia y Eslavonia. El Reino de Dalmacia permaneció bajo el control austriaco de facto, mientras que Rijeka mantuvo su estatus de Corpus separatum que había alcanzado en 1779. Luego de que Austría-Hungría ocupara Bosnia-Herzegovina gracias al Tratado de Berlín de 1878, la Frontera Militar Croata desapareció y el territorio volvió bajo la soberanía de Croacia en 1881, conforme a lo establecido en el Acuerdo croata-húngaro. La Primera Guerra Mundial detuvo los esfuerzos para reformar Austría-Hungría a una federación con Croacia como una unidad federal.

4.- Reino de Yugoslavia y Segunda Guerra Mundial.- El 29 de octubre de 1918 el Sabor declaró la independencia y decidió unirse al recién formado Estado de los Eslovenos, Croatas y Serbios, el cual entró en una unión con el Reino de Serbia el 4 de diciembre de 1918 para formar el Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. La constitución de 1921 definió al país como un Estado unitario y abolió las divisiones administrativas históricas y terminó con la autonomía croata. El partido político más popular en el país el Partido Campesino Croata (HSS) liderado por Stjepan Radić se opuso a la nueva constitución. En 1928 la situación política se deterioró aún más luego de que Radić fuese asesinado en la Asamblea Nacional, dando pie a la dictadura del rey Alejandro I en enero de 1929. La dictadura terminó formalmente en 1931 cuando el rey impuso una constitución más unitaria y cambió el nombre del país a Yugoslavia. El HSS, por entonces presidido por Vladko Maček, continuó persiguiendo la federalización de Yugoslavia; esta persistencia culminó en agosto de 1939 con el Acuerdo Cvetković-Maček y la creación de la banovina autónoma de Croacia. El gobierno yugoslavo retuvo el control de la defensa, la seguridad interna, relaciones exteriores, comercio y transporte, mientras que otros asuntos quedaron bajo el control del Sabor y el Ban.

En abril de 1941 la Alemania Nazi e Italia ocuparon Yugoslavia. Luego de la invasión, algunas partes de Croacia, Bosnia-Herzegovina y la región de Syrmia se incorporaron al Estado Independiente de Croacia (NDH), un estado títere de los nazis. Italia se anexó otras partes de Dalmacia, mientras que Hungría se apoderó de las regiones del norte de Baranya y Medimurje. Ante Pavelić y los ultranacionalistas de Ustacha lideraron el régimen del NDH. Introdujeron leyes antisemitas y condujeron una campaña de limpieza étnica y genocidio en contra de los judíos, serbios y gitanos, ejemplificada por los campos de concentración de Jasenovac y Stara Gradiška. Se estima que de los 39.000 judíos que vivían en el país, solo sobrevivieron 9.000; el resto fue asesinado o deportado a Alemania, ambos por las autoridades locales y el propio ejército alemán. Las distintas fuentes croatas y serbias discrepan en las cifras exactas. Además, entre 320.000 y 334.000 serbios fueron ejecutados en el territorio del NDH por diversas causas, ya sea perseguidos por el gobierno, como miembros de la resistencia armada o peleando con las Potencias del Eje. El número total de serbios fallecidos en toda Yugoslavia durante la guerra ronda los 537.000. Al mismo tiempo, cerca de 200.000 croatas fueron asesinados durante el conflicto, en situaciones similares.

El 22 de junio de 1941 se fundó el Primer Partido Separatista Sisak cerca de la ciudad de Sisak, la primera resistencia militar organizada en contra de la ocupación alemana en toda Europa. Este fue el acontecimiento que incentivó la creación de los Partisanos Yugoslavos, una resistencia comunista multi-étnica y anti-fascista liderada por Josip Broz Tito. El grupo creció rápidamente y en la Conferencia de Teherán de diciembre de 1943 ganaron el reconocimiento de los Aliados. Con el apoyo de los Aliados en la logística, equipamiento, entrenamiento y fuerzas aéreas, así como la asistencia de las tropas soviéticas en la Ofensiva de Belgrado, para mayo de 1945 los Partisanos obtuvieron el control de Yugoslavia y las regiones colindantes de Trieste y Carintia. Las aspiraciones políticas del movimiento se reflejaron en el Consejo Anti-Fascista de Liberación del Pueblo de Croacia o Zavnoh creado en 1943 como la principal figura del Estado de Croacia y que en 1945 se convirtió en el Parlamento de Croacia, y el Avnoj, su contraparte a nivel federal.

5.- Yugoslavia Federal e independencia.- Después de la Segunda Guerra Mundial Croacia se convirtió en una unidad federal socialista unipartidista de la República Federal Socialista de Yugoslavia, gobernada por los comunistas, pero con un cierto grado de autonomía dentro de la federación. En 1967 varios autores y lingüistas croatas publicaron la Declaración sobre el estatus y el nombre del idioma croata estándar, en el que demandaban un mayor grado de autonomía para el idioma croata. La declaración contribuyó a crear un movimiento nacional en busca de más derechos civiles y la descentralización de la economía, el cual culminó en la primavera croata de 1971, una serie de protestas reprimidas por el gobierno yugoslavo. Sin embargo, la constitución yugoslava de 1974 incrementó la autonomía de las unidades federales, una de las metas de la primavera croata, además de que estableció una base legal para la independencia de sus constituyentes federativos.

En la década de 1980 la situación política en Yugoslavia se deterioró debido a la tensión causada por el Memorando de la Academia de las Artes y de las Ciencias de Serbia de 1986 y los disturbios de 1989 en Voivodina, Kosovo y Montenegro. En enero de 1990 se fragmentó la Liga comunista de Yugoslavia junto con sus filiales nacionales.61 El mismo año se celebraron las primeras elecciones multipartidistas en el país y el triunfo de Franjo Tuđman aumentó aún más las tensiones nacionalistas. Los serbios de Croacia dejaron el Sabor y declararon la autonomía de varias regiones para conformar la República Serbia de Krajina, un intento por independizarse de Croacia. Debido al aumento en las tensiones, Croacia declaró su independencia en junio de 1991, pero esta declaración no tuvo efecto sino hasta el 8 de octubre de 1991.

Los problemas étnicos y políticos desembocaron en la Guerra Croata de Independencia, donde el Ejército Popular Yugoslavo y varios grupos paramilitares serbios atacaron la nación. Para finales de 1991, una guerra intensa redujo el control croata a menos de una tercera parte de su territorio. El 15 de enero de 1992 Croacia obtuvo el reconocimiento diplomático de la Comunidad Económica Europea, y poco después de la ONU. La guerra terminó de forma definitiva en agosto de 1995 con una victoria decisiva para Croacia. El resto de las regiones ocupadas regresaron a su dominio conforme a lo establecido en el Convenio de Erdut de noviembre de 1995, aunque el proceso no finalizó hasta enero de 1998.

Una vez finalizada la guerra, el gobierno de Franjo Tuđman comenzó a perder popularidad, ya que la gente empezó a describir su mandato como autocrático y denunciaron las violaciones a los derechos humanos de las minorías serbias. Tras su muerte ocurrida en 1999, se celebraron las primeras elecciones totalmente democráticas en 2000, donde Stjepan Mesić resultó electo presidente. En 2003, Croacia presentó su solicitud de ingreso a la Unión Europea y se convirtió en un candidato oficial un año más tarde. Durante su candidatura, tuvo que resolver las disputas fronterizas que mantenía con Eslovenia y mejorar algunos aspectos políticos, económicos y ambientales para ajustarse al modelo europeo. Finalmente, en enero de 2012 los ciudadanos croatas votaron a favor de su acceso y el 1 de julio de 2013, Croacia se convirtió en el 28.° miembro de la Unión Europea.

Sábado 28 Marzo – Madrid – PN Risnjak

Salimos de Barajas con destino el aeropuerto de Marco Polo (Venecia). Esta es la decoración de los pasillos que nos recibe al bajar del avión en Venecia: 

Ya ha oscurecido cuando salimos de la terminal, cargamos maletas y ponemos rumbo a Croacia. Hay que cruzar Eslovenia, en la frontera entra un policía para revisar nuestros DNIs y pasamos sin problema.

Llegamos al Parque Natural Risnjak casi a las 23:00, no se puede apreciar el entorno en el que se encuentra el refugio donde vamos a dormir, lo que si vemos es nieve, algo que no esperábamos.

Información del Hotel.- Hoy no toca hotel, estamos en medio del Parque Nacional y lo que hay es un albergue de montaña  “Dom Susak”.

- Ubicación.- En medio del PN, al lado de una pequeña estación de esquí.

- Valoración: Le doy una valoración buena pero hay que reconoce que está un poco destartalado y requiere urgentemente algunas reformas si quiere seguir acogiendo visitantes.

Domingo 29 Marzo – PN Risnjak (Hayedos del monte Risnjak)

Arriba prontito, desayuno y a abordar la ruta del día: 11Km con 800m de desnivel.

Algunas notas sobre el PN Risnjak:

El parque nacional Risnjak  es uno de los ocho parques nacionales de Croacia que hay en Croacia. Se encuentra en Gorski kotar, la zona más montañosa y boscosa del país, alrededor de 15 km tierra adentro desde el mar Adriático. El parque abarca una extensión de 63,5 km²  incluyendo la parte central de Risnjak y el macizo de Snježnik y la zona de la fuente del río Kupa.

El nombre del macizo probablemente viene de la palabra croata del lince, ris. Otra interpretación sugiere que viene de la palabra local risje, que es un nombre de un tipo de hierba.

La primera visita científica documentada la hizo en 1825  el botánico de Budapest Joseph Standler. Muchos otros botánicos acudieron posteriormente. El más destacado explorador del siglo XIX de Risnjak fue el botánico Josip Schlosser quien escribió numerosas publicaciones alrededor de Risnjak y su flora. La primera visita organizada de montañismo fue realizada por el club alpino de Rijeka, y el primer refugio de montaña en el área se construyó en 1932.

En 1949 el botánico Ivo Horvat sugirió por primera vez que la zona debía protegerse. Por consejo suyo, el Parlamento de la que entonces era República Socialista de Croacia declaró 36,00 km² alrededor del monte Risnjak como parque nacional. En 1956 la zona del parque se redujo a 30,14 km², de los cuales 21,06 km² fueron puestas bajo una protección más estricta. Finalmente, en 1997, el parlamento croata votó ampliar el parque hasta su tamaño actual. Las zonas de Snježnik y fuentes del Kupa fueron añadidas al parque pero también por primera vez las áreas habitadas de los pueblos de Razloge, Razloški okrug y Krašćevica.

Los amantes de la naturaleza visitan el Parque Nacional de Risnjak por la belleza de sus montañas, sus bosques, sus aguas y sus rocas kársticas y es muy frecuentado por alpinistas profesionales que encuentran en su superficie un hábitat intacto y salvaje con 1.480 tipos de plantas diferentes y más de 150 variedades de pájaros. 

El parque ofrece también unas excelentes vistas de las islas de Kvarner, la gran bahía croata, especialmente desde su "techo", el Veliki Risnjak, de 1.528 m. Pero también en sus límites hay hermosos parajes como el río Kupa (un paraíso para los aficionados al piragüismo y al rafting) o los formados por sus impresionantes cañones, cuevas y cascadas. El que más impresiona a los turistas es el Paso del Diablo en Skrad.

El valle del río Kupa es la única parte habitada del Parque Nacional. En esta zona sólo hay unas pocas aldeas en las que viven unas 50 habitantes.  Debido a las condiciones climáticas y geológicas muy diversas, aquí se mantiene una diversidad de flora y fauna. 

La fauna de Risnjak es particularmente interesante. La investigación ornitológica ha demostrado que en el parque viven 114 especies de aves como el urogallo,  el halcón peregrino y otras. El distrito del Parque Nacional de Risnjak es el hábitat natural de los tres grandes carnívoros europeos: oso, lobo y lince.

Al salir del refugio veo que no es que haya un poco de nieve sino que todo esté nevado, los guetres que he metido en la maleta a última hora “POR SI” me van a ir muy bien.

La ruta de hoy discurre por el Parque Nacional, es un entorno boscoso sobre un terreno kárstico que forma profundas simas aunque hoy poco vamos a verlas dado que están llenas de nieve.

El bosque es un espectacular hayedo, en esta época no tienen hojas pero sus oscuros tronos resaltan sobre el terreno nevado creando un entorno especial.

En este P.N hay osos, en el refugio hay varias fotos y en algunas de ellas se ven osos casi en su puerta. Un objetivo de hoy es intentar descubrir al menos huellas, pero es complicado y finalmente no se consigue, habrá que volver en otro momento a ver si los vemos.

Recorremos el bosque siguiendo un GR, a veces es complicado, las marcas están un poco difuminadas. Una curiosidad es que aquí en lugar de poner bandas de colores marcan los caminos con círculos.

En esta zona es usual que haya mucho viento, solo hay que ver los árboles tronchados que encontramos por el camino, este por ejemplo es espectacular, los restos del tronco astillados parece una palma de las que se usan el día de ramos, que casualmente es hoy.

El camino discurre entre las hayas con subidas y bajadas por las laderas kársticas cubiertas de nieve y entre uno que otro tropezón tras hundirte en la nieve por pisar en una zona donde el espesor de la nieve es pequeño y esconde una cavidad. La parte buena es que caes sobre blandito.
 

Un primer objetivo es llegar al refugio Dom Na Risnjaku situado a 1,418m de altura. Está cerrado, aún no estamos en temporada alta aunque encontramos a un grupo de personas descansando después de haber bajado de la cima.

Ahora toca el último esfuerzo, la subida no es complicada pero la cantidad de nieve la hace lenta ya que de vez en cuando te hundes al pisar sobre una cavidad cubierta con la nieve.

Las vistas durante la subida son alucinantes, el efecto de los troncos rectos y oscuros de la hayas sobre el fondo blanco de la nieve es espectacular,  parece un cuadro pintado con plumilla.

El esfuerzo merece la pena. Llegamos a la cumbre del monte Risnjak (1.524m), las vistas desde la cima son increíbles, ayuda tener un día completamente despejado que deja ver incluso en el horizonte el mar, las islas, los Alpes orientales con sus cumbres nevadas y  la meseta de Gorski Kotar que hace frontera entre Croacia y Eslovenia.

Empezamos el descenso hasta el refugio, es mejor de lo que me esperaba. La vuelta la hacemos por otro camino.

Parte del recorrido es por una pista, hay que ir abriendo huella y cansa un poco pero no queda otra, hay que llegar al refugio de Dom Susak antes de que anochezca, jugamos con la ventaja de que esta madrugada ha tocado el cambio de hora y tenemos una hora más de luz solar.

Finalmente llegamos, aún con luz solar. Prueba Superada!!!  Ahora una merecida cucha calentita y a cenar. Mañana más y mejor

Más imágenes del día:

Lunes 30 Marzo – PN Risnjak (monte Snjeznik) – PN lagos Plitvice

Arriba prontito, el objetivo es el Monte Snjeznik, una ruta de 8kn con 400m de desnivel. 

A diferencia de ayer, hoy ha amanecido cubierto. La ruta discurre de nuevo por zona nevada, pero en este caso la nieve está más dura lo que favorece considerablemente andar por ella.

A medida que avanzamos, la niebla empieza a bajar y a envolvernos.

Al empezar la ascensión, empieza a aumentar el viento y cada vez hay menos visibilidad. Llegamos al  refugio y desestimamos hacer lo 20m que nos quedan hasta la cumbre, es una trepada por las rocas peligrosa por la nieve y el viento. 

La visibilidad desde arriba es nula, así que nos quedamos sin vistas.

Comenzamos el descenso hasta el refugio, una ducha caliente es un gran aliciente para esforzarse en cubrir esta distancia cuanto antes.

Tras una ducha restauradora y hacer las maletas ponemos rumbo al PN de los Lagos de Plitvice.

Algunas notas sobre el P.N de los Lagos de Plitvice:

 

 El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice es el más conocido de los 8 parques nacionales croatas.

Está situado en la región de Lika, un paraje donde se alternan lagos, cascadas y manantiales de espectacular belleza. Esta región fue declarada Parque Nacional ya en 1949, y catalogada en el Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1979, con una ampliación en 2000.

El parque tiene una superficie cercana a las 30.000 hectáreas, 22.000 de ellas cubiertas de bosques. La zona que se puede visitar se encuentra en el centro del parque, son 8 km² de valle poblado de bosques, donde la hidrografía ha conformado un paisaje formado por 16 lagos de diferentes altitudes comunicados por 92 cataratas y cascadas. La vegetación se compone en un 90% de hayas.

Los lagos de Plitvice deben su belleza y atractivo inigualables a la piedra kárstica y dolomítica y a las plantas formadoras de barreras de travertino. 

Las presas naturales se han ido creando como resultado de la disolución de la roca caliza que junto con la vegetación forman el travertino. En estas presas se va embalsando el cauce del río y han surgido los 16 lagos, que representan un maravilloso fenómeno arquitectónico de la naturaleza.

La visita se realiza a pie a través de senderos y puentes de madera, los lagos más grandes son recorridos por silenciosas barcas. Este parque suscita también gran interés al celebrarse bodas al pie de las cataratas. Este lugar fue candidato a ser una de las siete maravillas naturales del mundo en el 2011.

Fauna y Flora:

El parque nacional de los lagos de Plitvice es muy boscoso, principalmente de hayas, abetos y pinos, y cuenta con una mezcla de la vegetación típica de los Alpes y mediterránea. Su riqueza ecológica se va favorecida por la gama de microclimas, suelos diferentes y distintos niveles de altitud que tiene.

El área es también hogar de una enorme variedad de especies animales y aves. La fauna rara, como el oso pardo europeo, el lobo, el águila, el búho, el lince, gato montés, y el urogallo se encuentran aquí, junto con muchas especies más comunes. Al menos 126 especies de aves han sido registradas allí, de los cuales 70 se han registrado como cría propia en el parque.

Llegamos a media tarde al PN. Una vez registrados y dejadas las maletas en la habitación salimos a pasear. Nos encontramos al lado de la entrada del parque, donde se encuentra el embarcadero, desde aquí podemos disfrutar de una de las cataratas del parque.

Paseamos por la orilla, parte de los tramos del camino está inundado, se nota que estamos en época de deshielo y el nivel de los lagos ha subido.

Después del paseo cenita y a dormir.

Informacion del Hotel.- Hotel Plitvice

- Ubicación.- Está en medio del PN al lado de la entrada en la que está el embarcadero

- Valoración.- aunque marca 2 estrella,  mercería más. Las instalaciones y las habitaciones están muy bien la única pega es que no tiene ascensor aunque las escaleras de acceso a la planta de las habitaciones son cómodas para subir las maletas. Tiene Wifi de libre acceso en el lobby, la señal no llega a la habitación.

Martes 31 Marzo – PN lagos Plitvice - Split

Arriba prontito, queremos estar en la puesta del parque cuando abran. El parque tiene dos grandes zonas: los Lagos Superiores (20 lagos) y los Lagos Inferiores (4 lagos).

Los Lagos Superiores y los Inferiores tienen diferentes características. Mientras los primeros lucen aguas cristalinas y están rodeados de abundante vegetación, los segundos forman parte de un conjunto más escarpado y rocoso en el centro de un cañón donde sólo crecen pequeños arbustos. 

Las aguas de los Lagos inferiores son las que tienen ese color azul turquesa tan espectacular que vemos en las fotos y por ello reciben mayor número de visitantes. Además, en la zona de los Lagos Inferiores se encuentran la mayor cascada de Croacia, la Veliki Slap o “Gran Cascada”, y una de las cuevas más famosas del parque, la Šupljara Cave. 

Un punto importante es indicar que no es necesario ir con bañador a esta visita, está completamente prohibido meterse en el agua.

Empezamos por los Lagos Superiores. Para empezar hay que cruzar el lago en una de las barcas que nos esperan en el embarcadero.

El trayecto es corto, nada más bajar, se empieza a disfrutar de la belleza visual del entorno. Agua corriendo por todos los lados, entre las piedras y vegetación.

Descubrimos  los famosos travertinos, que como se ha dicho antes, es responsable de la creación de estos lagos

El paseo discurre entre senderos del bosque de hayas

 

y las pasarelas de madera que hay sobre los lagos y que facilitan el recorrido, algunas de ellas a punto de ser sumergidas por el agua.

Las cascadas que se forman entre lago y lago son impresionantes, y lo chulo es que te puedes acercar usando las pasarelas.

Al lado de las cascadas hay muchas gotas de agua en suspensión, esta humedad junto con la luz forman arcos iris que dan aún más belleza al entorno.

Al final del recorrido encontramos una gran extensión de agua, se ha levantado un poco de aire y sus aguas forman un pequeño oleaje.
 

A parte del bosque, las pasarelas y los lagos hay que destacar la belleza de la flora acuática que destaca sobre el azul de las aguas.

Una vez alcanzada la cota más alta del recorrido, comenzamos el descenso para dar por finalizada la visita a esta zona de los Lagos Superiores. 

Aunque este P.N es el punto que recibe más visitantes de Croacia, es llamado por ello “La hucha de Croacia”, dado que es muy pronto, que las guías recomiendan empezar por los Lagos Inferiores y que no estamos en temporada alta, casi hasta las 12:00 estamos solos disfrutando del entorno.

Terminamos el recorrido de esta zona de los Lagos Superiores en el embarcadero desde donde empezamos. Aquí tomamos otro de los barcos que nos acercará al punto de partida para recorrer la zona de los Lagos Inferiores.
 

Nuestro objetivo era ir recorriendo la base del cañón por el lado derecho, pero la altura del agua lo hace imposible, parte del camino está bajo el nivel del agua. Toca cambiar de planes y vamos por la parte superior izquierda del cañón.

Nos vamos acercando a los balconcillos que tienen para disfrutar de las vistas del cañón y de la cueva.

Al llegar a la gran cascada, tendríamos que bajar para poder acercarnos a su base, pero de nuevo,  la altura del agua lo impide y tenemos que conformarnos con verla desde arriba. La parte buena es que al haber  mucha agua la gran cascada tiene muchas caídas de agua y el caudal que tiene es impresionante.

Toca volver sobre nuestros pasos para tomar de nuevo el barco que nos acercará al hotel, es imposible cruzar el cañón para tomar el tren eléctrico.

Destacar lo bien señalizado que está el P.N y que cuenta con servicios de barcos y trenes silenciosos para enlazar los diferentes puntos de acceso. 

Aunque en las guías se recomienda no perderse los Lagos Inferiores por ser los más espectaculares, desde mi punto de vista son más espectaculares y más bonitos los Lagos Superiores, aunque ya se sabe “Contra gustos los colores”.

Otras fotos del parque:
 

Otras fotos del P.N de los Lagos de Plitvice

Una vez de vuelta en el hotel, recoger maleta, despedirnos de Plitvice y poner rumbo a Split.

Llegamos al hotel a media tarde y tras dejar más maletas salimos a descubrir la ciudad.

Algunas notas sobre Split:

Split (en griego: Ασπάλαθος, Aspálathos; en latín: Spalatum) es una ciudad situada al sur de Croacia, puerto marítimo de la costa dálmata, en el mar Adriático. Cuenta con 221.456 habitantes, según el censo de 2007.

Es la principal ciudad de la región de Dalmacia, la capital del condado de Split-Dalmacia y la segunda ciudad más populosa del país tras Zagreb, de la que dista 380 km. Es un importante puerto pesquero y base naval del Adriático, así como un centro cultural y turístico importante; la ciudad antigua es una joya arquitectónica, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. En su entorno existen astilleros, fábricas de cemento y de plástico, industrias madereras, vinicultoras e industrias de procesamiento de alimentos.

Historia:

La ciudad creció alrededor de la casa de descanso del emperador romano Diocleciano, quien nació cerca de allí en el año 245 d. C. Se retiró en el año 305 al palacio que había construido cerca de Salona y fue sepultado allí en el 313. El palacio fortificado se convirtió después en una fábrica de uniformes romanos y en el núcleo de la ciudad. A principios del siglo VII, después de que la cercana ciudad romana de Salona fuera saqueada por los ávaros (nómadas de Asia central), los refugiados convirtieron el palacio en una ciudad fortificada y el mausoleo de Diocleciano en la catedral de la ciudad. La ciudad era completamente neolatina a finales del siglo VII.

A pesar de que la ciudad quedó bajo soberanía bizantina desde 812 hasta 1089, Spalato conservó su autonomía política, como ciudad "Comune" de los dálmatas italianos.

A finales del siglo VIII, se inició la eslavización de la ciudad, que quedó plasmada parcialmente en la arquitectura de algunas iglesias. A inicios del siglo XII, los pueblos de Dalmacia fueron gobernados por los húngaros, pero Spalato pudo redactar sus propias leyes municipales en 1312, y hasta acuñó su propia moneda. En 1420, los venecianos obtuvieron la soberanía de Dalmacia, y aunque respetaron la autonomía de la ciudad, incluyendo sus leyes, el gobierno municipal fue dirigido siempre por un príncipe-capitán veneciano. Durante todos estos gobiernos venecianos, la ciudad prosperó y se extendió más allá de las murallas, con hermosos edificios y un alto campanario. Algunas familias venecianas se trasladaron a Spalato, donde formaron parte de la aristocracia local.

En el siglo XV, los turcos otomanos llegaron a Dalmacia, y aunque se apoderaron del corazón de la región, no entraron en Spalato, que permaneció bajo el dominio de Venecia. Para 1718 las guerras turco-venecianas acabaron con la presencia del invasor en Dalmacia, y Spalato continuó oficialmente bajo la soberanía de Venecia hasta 1797, cuando Napoleón Bonaparte disolvió la República de Venecia, y Dalmacia quedó en posesión de Austria, según lo estipulado en el Tratado de Campo Formio. Sin embargo, tras la Batalla de Wagram en 1809, Austria perdió Spalato, que quedó bajo control francés, integrada primero en el "Reino napoleónico de Italia" y luego en las Provincias Ilirias.

Para 1813, la ciudad se encontraba de nuevo bajo dominio austríaco.

En esos años empezó a aumentar en masa la población croata del interior de Dalmacia, disminuyendo así el porcentaje italiano de la población de Spalato (hasta entonces mayoritario en el área urbana), y en 1880 el último alcalde de etnia italiana, Bajamonti, fue substituido por uno croata. Todavía en el censo austríaco de 1910 quedaban 2.082 italianos de un total de 21.670 habitantes de Spalato. La huella italiana aún se deja sentir en los nombres de los barrios.

Tras la Primera Guerra Mundial y la disolución del Imperio austrohúngaro, la provincia de Dalmacia, incluida Spalato, pasó a formar parte del Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos (Reino de Yugoslavia).

Tras la anexión de Fiume (Rijeka) y Zara (Zadar) - las otras dos ciudades importantes de la región junto con Spalato - por Italia, Spalato fue renombrada oficialmente "Split" (en croata) en 1919 y se convirtió en el principal puerto de Yugoslavia y en la capital de Banovina Litoral. La línea de ferrocarril de Lika que conectó la ciudad con el resto del país fue inaugurada en 1925. Con el acuerdo Cvetković-Maček, Split se convirtió en parte de una nueva unidad administrativa, la Banovina de Croacia, fruto de la unión de Banovina Litoral, Sava y algunas zonas aledañas pobladas por croatas.

Casi la mitad de los Italianos de Split huyeron al Reino de Italia, a consecuencia del nacionalismo croata en esos años.

Con la invasión de Yugoslavia por parte de los ejércitos del Eje, los italianos ocuparon la ciudad en abril de 1941, y un mes más tarde la anexaron formalmente a la Gobernación de Dalmacia del Reino de Italia. La llegada de las tropas italianas fue recibida con entusiasmo por la minoría autóctona de lengua italiana de Split.

Pero el ejército italiano encontró una moderada resistencia entre los habitantes de Split de etnia croata, uniéndose una parte de ellos a los partisanos de Josip Broz Tito: hasta los equipos de fútbol locales croatas, el HNK Hajduk Split, y el RNK Split, rehusaron participar en la liga italiana, suspendiendo sus actividades, para más tarde unirse también a los partisanos (posteriormente el Hajduk se convirtió en el equipo oficial del movimiento de los partisanos).

En septiembre de 1943 Italia capituló y la ciudad fue ocupada por las brigadas del comunista Tito, registrándose una masacre de 300 italianos autóctonos, pero una semana más tarde el pro fascista Estado Independiente de Croacia ocupó la región. Algunas zonas de la ciudad antigua y del puerto fueron dañadas durante está ocupación por los bombardeos alemanes y aliados, causando cientos de muertos. Los partisanos titinos entraron finalmente en la ciudad el 26 de octubre de 1944. El 12 de febrero de 1945, una incursión de la Kriegsmarine atacó el puerto de Split dañando el crucero británico Delhi. Hasta el fin de la guerra Split fue la capital provisional de Croacia.

Entre 1945 y 1990, Split fue el centro administrativo de Dalmacia.

En 1979 Split albergó los VIII Juegos Mediterráneos. En ese mismo año, el núcleo histórico de Split con el Palacio de Diocleciano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Split tiene varias iglesias antiguas como SV Nikola y Gospa od Zvonika, museos y una galería dedicada al escultor yugoslavo Ivan Meštrović, que se encuentra en la villa que era propiedad del escultor, y varias de sus obras adornan la ciudad. La ciudad de Klis, cercana a Salona, tiene las ruinas de un fuerte romano del siglo V. La antigua ciudad textil de Sinj, situada 30 km al noreste de Split, es famosa por su Sonjska Alka, un torneo medieval que se celebra anualmente, el 15 de agosto, para conmemorar la victoria en la batalla de 1815 sobre la administración otomana

Geografía:

Split está situado en una península entre la parte oriental del golfo de Kaštela Split y el mar Adriático. Los puntos orográficos más destacables son la colina de Marjan, de 178m, que se eleva en la parte occidental de la península, y las crestas Kozjak, de 779m; y Mosor, de 1.339m.

Cultura:

La Unesco declaró la ciudad Patrimonio de la Humanidad en 1979. Entre sus edificios de interés están el Palacio de Diocleciano, que ofrece restos arqueológicos muy interesantes como la fortaleza y el Templo de Júpiter. Dentro de este recinto también se encuentra la Catedral de Domnio, antiguo Mausoleo de Diocleciano, en el que destaca el campanario de estilo románico-gótico y sus monumentales puertas de madera con imágenes de la vida de Cristo, obra del maestro Buvina. 

En Split también destacan los edificios religiosos como el Convento de los Franciscanos, con un bello claustro gótico.

La tradición literaria de Split se remonta a la época medieval, e incluye nombres como Marko Marulić, mientras que en tiempos más modernos Split ha destacado por los autores famosos por su sentido del humor. Entre ellos el más notable es Miljenko Smoje, famoso por su serie de televisión Malo Misto y Velo Misto.

Split también alberga dos importantes museos arqueológicos, una dedicado a la antigüedad, otro a principios de la época medieval. El aspecto más reconocible de Split es la cultura musical popular. Compositores notables como Ivo Tijardović o Zdenko Runjić; algunos de los músicos más influyentes en la desaparecida Yugoslavia. Hay una gran actividad cultural durante los veranos, cuando se celebra el prestigioso Festival de Música de Split, seguido por el festival de cine de Verano de Split (Splitsko ljeto).

Llegamos cuando empieza a oscurecer a la zona del palacio de Diocleciano, nos dedicamos a pasear por sus calles para conocer la ciudad, las visitas en detalle las dejamos para mañana con luz solar aunque también tiene su encanto verlo a la luz de la luna.

El atardecer deja un cielo con colores espectaculares, incluso el agua del puerto se time de tonos rosados. 

Cenamos en un restaurante que se ha montado en una antigua taberna de pescadores y después a dormir, mañana hay que madrugar para aprovechar la mañana u conoce todos los rincones de esta ciudad.

Información del Hotel.- Hotel Dujam 

- Ubicación: No está muy céntrico, es necesario andar unos 20m hasta llegar a la zona del palacio de Diocleciano.

- Valoración: A pesar de la ubicación, mi valoración es buena, el hotel está bien, el desayuno está bien y se dispone de wifi abierta en el lobby la única pega es que está un poco lejos del centro.

Miércoles 1 Abril.-  Split – Isla Hvar

Arriba prontito, tenemos pocas horas en esta ciudad y hay que sacarles el mayor partido posible.

Aunque amanece lloviendo, cuando salimos del hotel para y el tiempo nos respeta a lo largo de la mañana, incluso al final vemos un cielo azul sobre la ciudad.

Qué podemos ver en Split?

El Palacio de Diocleciano.- El Palacio se construye por encargo del emperador Diocleciano entre los siglos III y IV d. C. para pasar sus últimos días después de su abdicación en mayo de 305.

El palacio se encuentra muy bien conservado y es reconocido como uno de los lugares arquitectónicos más bellos de la costa adriática de Croacia.

En 1979 la Unesco declaró al conjunto histórico de Split, incluyendo el palacio de Diocleciano, como Patrimonio cultural de la Humanidad.

Por la ciudad se pueden ver imágenes de como debió ser este palacio en la época de Diocleciano cuando estaba en todo su esplendor.

Arquitectura: La superficie del palacio es un rectángulo irregular con torres que se proyectan en las fachadas al este, oeste y norte. En origen las murallas  median 215m de largo por 180m y hacía del palacio un lugar impenetrable. 

El palacio combina características de una lujosa villa con aquellas de un campamento militar. El palacio se encuentra amurallado y en sus tiempos logró albergar hasta 9.000 personas. Solamente la fachada sur del palacio, la cual se encuentra mirando hacia el mar, no se encuentra fortificada.

Cada una de las fachadas cuenta con un portón de acceso que guía hasta un patio privado. 

El acceso principal es la puerta Norte, también llamada Puerta de Oro. En tiempos de Diocleciano todas las hornacinas que aún se conservan estaban ocupadas por esfinges del propio emperador, hoy no queda ninguna.

Lo que si hay hoy es una gran estatua de Gregorio de Nin realizada por Ivan Meštrović. Es uno de los símbolos de la ciudad de Split.

Gregorio de Nin (En croata: Grgur Ninski) fue un obispo medieval croata de Nin que se opuso fuertemente al Papa y a los medios oficiales de la Iglesia, e introdujo la lengua nacional en los servicios religiosos después de la Gran Asamblea en el año 926, según la historiografía tradicional croata.

Esta estatua estaba ubicada originalmente en el Peristilo del Palacio de Diocleciano y se puede ver en las postales de la época previa a la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la estatua fue trasladada fuera de la ciudad por las fuerzas de ocupación italianas. En la actualidad, la estatua se encuentra aquí a las afueras de la puerta de oro.

Una peculiaridad de esta estatua es que se cree que frotar el dedo gordo trae buena suerte. No es extraño por tanto ver lo  liso y brillante que está.

Detrás de la estatua de Gregorio de Nin, hay una torre, resto de alguna antigua construcción.

La puerta del este, también llamada puerta de bronce está un poco deteriorada, hoy en esta zona hay mercadillo y los coches de los vendedores afean la vista.

La puerta del oeste, también llamada puerta de plata da acceso a la zona de ciudad extra muros en la que se pueden encontrar lugares muy interesantes.

El portón de la fachada sur es un poco más pequeño, probablemente era utilizado para el acceso del emperador hacia los botes o quizás para el ingreso de mercaderías que llegaban desde los botes. En esta zona lo que si se mantiene es la fachada del palacio.

El palacio está construido con piedra caliza y mármol de alta calidad.

Sótanos del Palacio de Diocleciano.- Es interesante visitar los sótanos del palacio. Mientras el recinto fortificado empezó a ser ocupado por el pueblo, los sótanos se usaban como vertedero así que no han sufrido cambios estructurales como las plantas superiores.

Cuando se empezaron las tareas de reconstrucción, una de las primeras acciones fue vaciar los sótanos y limpiarlos. Es estudio de su diseño y tipo de construcción ha ayudado a los arqueólogos a imaginar o proyectar como fue el palacio en su origen.

Se pueden encontrar incluso restos de la canalización de agua originaria de la ciudad.

El recinto amurallado del palacio ha sido ocupado por el pueblo casi desde que lo dejó Diocleciano y esta ocupación se mantiene hoy en día, parte de la población de Split vive en el recinto amurallado y  el palacio ha pasado a ser el corazón de la ciudad.

Dentro de la muralla podemos encontrar:

El Templo de Júpiter.- Hoy convertido en baptisterio. Es un edificio pequeño, solo cuenta con una sala circular, en el medio de la cual está la pila bautismal de piedra labrada.

El techo está labrado

Y en frente de la piedra hay una escultura de un señor famélico que realmente no sé a quién representa.

El Mausoleo de Diocleciano.- De este mausoleo no queda nada, sobre la zona donde se construyó se ha alzado la actual Catedral de San Diomo.

La Catedral de San Diomo.- De esta catedral cabe destacar su altar ricamente ornamentado y el campanario de estilo románico-gótico, mezcla de estilos. Otra de las obras majestuosas que veremos es la del arquitecto Buvina, que realizó una representación de la vida de Jesús en las puertas de la Catedral.

Por ser S.Santa, la catedral está cerrada a las visitas para preservar los oficios religiosos así que nos quedamos sin poder verla por dentro.

En cualquier rincón de la ciudad puedes encontrar un resto de columna, un sarcófago, una esfinge egipcia… es como un pequeño museo al aire libre

Es interesante visitar los lugares indicados anteriormente pero sin duda esta urbe es el lugar ideal para perderse, sus calles son callejuelas de un laberinto que mezcla diferentes estilos arquitectónicos en los que puedes estar horas.

Ya fuera de las murallas se pueden encontrar también sitios interesantes:

Ayuntamiento.- Data del S. XV y es un vestigio de la Edad Media.

La plaza Republike.-  Esta plaza de aspecto renacentista se encuentra al final del paseo marítimo y muy cerca de la iglesia románica de San Lorenzo y de la Plaza Popolo.

Museo Arqueológico.- Para seguir conociendo más datos de la historia de Split, podemos visitar el Museo Arqueológico, uno de los más antiguos de Croacia, fue construido en 1820. Ya en el siglo XX se funda el Museo etnográfico y la Galería de Arte, creada en 1931. Sin duda vemos que en Split la cultura y el arte son protagonistas.

Museo Marítimo.-  que se encuentra en el interior de una fortaleza del S. XVII, en el veremos numerosos artilugios pesqueros, así como cartas de navegación de la época.

Iglesias de SV Nikola y Gospa od Zvonika.

Varias plazas interesantes:

Las coloridas ventanas, a veces con ropa tendida y otras no, dan color a la ciudad:

 

Pillamos abierto el mercado de pescado, es pequeño pero es un lugar donde poder ver a los locales y eso siempre es interesante.

Otras imágenes de Split:
 

Sentarse en una terraza del paseo marítimo también es una buena opción para darle respiro a los pies tras unas horas recorriendo la ciudad.

 

Entre pitos y flautas se nos ha pasado la mañana sin enterarnos, ya es hora de volver al hotel a recoger la maleta, tenemos que tomar el catamarán que nos llevará a la Isla de Hvar.

A medida que nos acercamos al puerto empieza a encapotarse el día y justo cuando estamos embarcados, empieza una espectacular tormenta en la que incluso cae granizo. Una suerte que nos haya pillado bajo cubierto. La parte mala es que durante la travesía hasta la isla no se ve nada salvo la cortina de lluvia.

Al llegar a la isla, ha parado de llover y a medida que trascurre la tarde se abren claros y termina por hacer sol. Hemos tenido de todo meteorológicamente hablando, pero hemos tenido suerte que no ha afectado a las visitas previstas para el día.

Algunas notas sobre la Isla de Hvar:

Hvar (en dialecto chakavo: Hvor o For, en italiano: Lesina, en griego: Pharos, en latín: Pharina) es una isla localizada en el mar Adriático, frente a la recortada costa de Croacia, en la región de Dalmacia central.

Hvar podría llamarse “la isla violeta” por sus extensos campos de lavanda o “tierra apaisada” por ser la isla más alargada de todo el Adriático pero en lugar de eso, se la suele llamar comparándola con otros destinos: la Madeira de Croacia, la Capri, la Saint-Tropez o incluso la Ibiza croata.

Figurar en los Top 10 de islas más bonitas del mundo, no le faltan atractivos. Empezando por su capital (también llamada Hvar), que reúne todo aquello que pueda definirse con calificativos como cool, trendy o fashion, terminando con Stari Grad –la ciudad más antigua de Croacia–, y pasando por pueblos pintones como Milna o Vrobska. En sus puertos deportivos se amarran los yates de grandes fortunas como la de los Gates o los Hilton. 

Historia:

Los primeros asentamientos humanos datan de la época de los ilirios, pero no sería hasta la llegada de los griegos, que fundaron en la isla la colonia de Faros, cuando adquirió cierta relevancia. Su postura a favor de Grecia al enfrentarse contra Roma, supuso la destrucción de esta colonia griega.

Durante la Edad Media fue objeto de disputas entre las potencias vecinas: Imperio Bizantino, monarquía de Hungría, República de Ragusa y República de Venecia, la que a partir de 1420 se adueñará de la isla. Durante el período veneciano, los turcos atacaron la isla en 1571 y destruyeron su capital. Tras la caída de Venecia en 1797, siguió el mismo destino el resto de la costa, incluida la breve ocupación italiana, que terminará con la firma del tratado de Rapallo.

Geografía:

La isla, de forma alargada, tiene 68km de este a oeste y una anchura máxima de 11km.

Desde la ciudad de Hvar se obtienen increíbles vistas hacia el archipiélago de Pakleni Otoci, ese conjunto de islas que parecen piezas de puzzle y que usualmente sirven de imagen del destino. Jerolim, Marinkovac, Planikovac, Borovac, San Clemente… son veinte islas pequeñas, conocidas como las Diabólicas debido a una traducción errónea de su voz croata, donde estas dos últimas actividades son una delicia

El pueblo de Hvar es una preciosidad, destacar la luz que hay, Hvar es considerado uno de los lugares con más días de sol del mundo y aunque hoy nos ha recibido lloviendo sigue habiendo mucha luz.

Tras dejar las maletas en el hotel, salimos a recorrer la ciudad. Lo primero es ir a visitar la fortaleza.

Para acceder hay que ir subiendo por las estrechas callejuelas del Hvar. Casi todas las escalinatas están en obras, se nota que están preparando la ciudad para la temporada alta de turismo que está a puntito de empezar.

El recinto de la fortaleza incluye un jardín por el que va el sendero que sube hasta la propia fortaleza y a una ermita.

La fortaleza está cerrada, no podemos entrar a visitarla, pero merece la pena la subida, las vista del pueblo y de las islas que están en frente son espectaculares.

Algunas imágenes de la fortaleza:

 

Bajamos de nuevo al pueblo para seguir nuestra visita. Primera parada la iglesia que se encuentra en una amplia plaza.

 

Algunos detalles de la iglesia:

 

En Hvar se encuentra el teatro más antiguo de Europa, no podemos entrar a visitarlo. Está en la planta alta de un edificio que tiene en obras la puerta de acceso.

Subimos ahora por la otra parte del pueblo hasta una pequeña iglesia rodeada por el cementerio.

Todas las casas son de piedra, algunas se ven muy antiguas, la pena es que las calles son muy estrechas y no se pueden disfrutar de todo su esplendor.

Algunos detalles que encontramos en las fachadas de las casas:

Hay un paseo bordeando la isla que sale a la derecha del pueblo que llega hasta el siguiente pueblo, este camino es muy agradable para pasear disfrutando del mar,

del cambio de colores del pueblo al ir bajando el sol 

 

y de la puesta de sol sobre el mar Adriático.

 

 

Cenamos en uno de los pocos restaurantes abiertos, se nota que estamos en temporada baja.

Información del Hotel.- Hotel Adriana

- Ubicación: Una ubicación perfecta, en el puerto. Las vistas de las habitaciones son directamente al puerto.

- Valoración: Muy buena. El hotel es nuevo. Es un Spa y toda la decoración va en esas líneas. Tiene una piscina de agua salada cubierta en la azotea y varias terrazas para tomar el sol.

El desayuno es perfecto, tiene muchas opciones naturistas y la wifi es abierta y hay cobertura también en las habitaciones.

Jueves 2 Abril.- Isla Hvar – P.N Paklenica

Tras un desayuno relajado frente al mar, cargamos la mochila y salimos a hacer la ruta prevista por la Isla, es una ruta de unos 10km con unos 150m de desnivel bordeando la isla.

Salimos hacia el sur de la isla, por este lado no paseamos ayer. En el pueblo encontramos otra iglesia y un pequeño puerto donde están las barcas pesqueras.

El paseo discurre en la parte inicial por un camino por el que pueden circular coches y la última parte por senderos entre el bosque. 

De vez en cuando aparece una cala con aguas turquesas, eso sí, sin nada de arena. Las piedras blandas perfectamente pulidas lo cubren todo.

En frente de la costa hay un pequeño islote con un faro, y para nuestra sorpresa aparece un galeón que nos hace pensar que hemos retrocedido en el tiempo. Supongo que será un barco turístico para dar la vuelta a la isla.

Llegamos a un pequeño pueblecito que está practicante desierto, encontramos un bar abierto para tomar una coca cola frente al mar y descansar antes de volver sobre nuestros pasos de nuevo a la ciudad de Hvar.

Otras imágenes de la isla:

Llegamos al hotel y recogemos la maleta. Tenemos que tomar un taxi para ir a la otra punta de la isla desde donde sale el ferry que nos lleva de nuevo a Split.

Es toda una experiencia ver como se descarga y se carga el ferry, parece imposible que puedan entrar todos esos coches, camiones y autobuses dentro y que siga flotando.

Arranca el  ferry, y tras la estela se va quedando atrás la isla de Hvar.

A la llegada del ferry a Split, se tienen unas fantásticas vistas de la ciudad desde la cubierta

Ahora toca pillar de nuevo la carretera y poner rumbo a Paklenica. Llegamos al hotel casi a las 23:00, hace frio, está oscuro y ni se ve dónde nos encontramos. Nos preparan algo de cenar en el hotel y directos a dormir.

Información del Hotel – Hotel Rajina

- Ubicación: En la carretera de acceso al parque.

- Valoración: No muy buena, el hotel está anticuado, las habitaciones son como pequeños apartamentos pero destartalados. Pero como el objetivo era una noche y estar cerca del parque, nos va bien.

Tiene acceso libre de wifi en la planta baja, pues no hay lobby en este hotel, en la planta baja lo único que hay es un restaurante donde se desayuna y está el señor que te da las llaves.

Sigue el viaje