Estambul Dic-09

Estambul Dic-09

Tras un año de sucesivos intentos para pasar unos días en Estambul, esta vez lo hemos conseguido.

Los billetes de avión ya se habían convertido casi en una pesadilla, los he cambiado de fecha cuatro veces, ya pensábamos que este viaje estaba gafado, cada vez que se acercaba la fecha ocurría algo que lo echaba abajo, ya casi habíamos pensado en tirar los billetes para alejar el mal fario de nosotras.

Algunas notas históricas de Estambul.- Estambul, en turco İstanbul, es la ciudad más grande de Turquía y una de las mayores ciudades de Europa. Hoy en día es la capital administrativa de la Provincia de Estambul, una de las 81 en que esta dividida Turquía. Está dividida por el Estrecho del Bósforo en dos partes, una en Asia y otra en Europa.

Su prodigiosa historia y su permanente actividad económica es debida a su situación entre dos corrientes de civilización: la del Mediterráneo al mar Negro y la de Europa a Asia.

Hasta el año 330 se la denominó Bizancio siendo la capital del Imperio Romano de Oriente y posteriormente, hasta el 1453, Constantinopla.

Su actual denominación, İstanbul, le fue otorgada el 28 de marzo de 1930 tras haber perdido la capitalidad del país. Siendo ésta trasladada a Ankara.

Esta ciudad ha sido capital imperial durante 16 siglos (primero del Imperio Romano de Oriente o Bizantino y posteriormente del Otomano), todo un record. También ha sido habitada por numerosos pueblos importantes en su época como griegos, persas… lo que hace que la mezcla cultural y arquitectónica que se encuentra el visitante sea muy atractiva. En 1985 fue declarada Patrimonio de la Humanidad.

La gran mayoría de su población es de confesión musulmana, con minorías de cristianos y de judíos. Desde el punto de vista religioso también es la sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cabeza de la Iglesia Ortodoxa.

El origen: Bizancio.- Bizancio fue fundada en la orilla europea en el año 667 A.C. por colonos griegos de Megara, a lo largo de un golfo profundo y resguardado: el Cuerno de Oro.

La fundación de Estambul se encuentra recogida en muchas leyendas. En una de las más conocidas cuenta que: "En el año 650 A.C. los pobladores de la ciudad ribereña de Megera, bajo la dirección de su jefe Byzas, dejaron sus tierras en busca de otro lugar para establecerse. Según las costumbres de aquellos tiempos era necesario, antes de emprender un asunto importante, tenían que consultar al oráculo. Por esta razón visitaron el célebre oráculo de Delfos donde los adivinos del templo de Apolo aconsejaron a Byzas establecerse en la zona opuesta al país de los ciegos. Los emigrantes marcharon en busca de un lugar que mereciera tal denominación. En el paraje donde está situada la ciudad de Estambul vieron que una población se había establecido en la ribera asiática sin considerar ni contemplar, por lo visto, las ventajas del lado opuesto, dotado de un puerto natural tan seguro como lo era el Cuerno de Oro. Decidieron, pues, que esas gentes deberían estar seguramente ciegas y que por tanto esta era la tierra donde debían establecerse según el oráculo".

En el siglo V A.C. fue ocupada y destruida por los persas. En el 479 A.C., el espartano Pausanias comenzó su reconstrucción. En el 409 A.C. pasó a manos de los atenienses hasta el 405 A.C. en que, de nuevo, fueron expulsados por los espartanos. Los atenienses volvieron a recuperarla en el 390 A.C.

Durante el reinado de Alejandro Magno, 336 a 323 A.C., perteneció a los macedonios. Hasta el año 279 A.C., en que los celtas la impusieron un tributo, fue relativamente independiente.

El Imperio Romano.- En el año 191 A.C. fue reconocida por Roma como ciudad libre, aunque en el año 100 A.C. fue posesionada por la República.

En el año 197 el emperador Septimio Severo la saqueó y destruyo sus murallas. Después decidió reconstruirla a imagen de otras colonias occidentales, duplicando el recinto amurallado.

El Imperio Bizantino.- Constantino I el Grande comenzó a erigir la nueva Roma en el año 324 y en el 330, fue consagrada bajo el nombre de Constantinopla, o ciudad de Constantino, convirtiéndola en capital del Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino.

Una imagen de La Constantinopla en el año 330:

Para sus habitantes fue siempre una capital romana. Fue construida sobre "siete colinas", a imagen de Roma , y dividida en catorce regiones, diez de ellas se encontraban dentro de las murallas. La primera Catedral de Santa Sofía, construida por Constantino II junto al Gran Palacio y consagrada en el año 360, sufrió graves daños en el 532, por lo que Justiniano levantó una nueva catedral.

Debido a su posición estratégica entre Europa y Asia, Constantinopla controlaba tanto la ruta entre estos dos continentes como el paso del Mar Mediterráneo al Mar Negro, lo que motivó que, durante siglos, fuese la gran urbe europea medieval mientras que la parte occidental del Imperio Romano entraba en una profunda crisis política, económica, comercial y demográfica.

La ciudad pasó de 30.000 habitantes en la época de Septimio Severo hasta 400.000 en el reinado de Justiniano.

Durante los siglos VII y VIII el Imperio sufrió una pequeña crisis. En los siglos IX y X, con el Cisma de Oriente, volvió otra etapa de renacimiento. Aunque con las cruzadas comenzó la decadencia del Imperio, la ciudad conservó su importancia como centro cultural y comercial del Mediterráneo.

Constantino XI, último emperador del imperio, murió defendiendo la ciudad. Se la denominó Constantinopla hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 y en Europa hasta el siglo XX en lugar de Estambul.

El Imperio Otomano.- Después de largos años de conflictos con los turcos, que ya habían conquistado el resto del Imperio Bizantino, Constantinopla cae bajo su dominio el 29 de mayo de 1453, en que Mahomet II, entraba a caballo en Santa Sofía

, que fue transformada en mezquita. Esta fecha marca el final de la Edad Media.

Durante este periodo la ciudad sufrió una profunda transformación cultural pasando de ser bizantina imperial a otomana, y de cristiano ortodoxa a islámica. Aunque algunas iglesias fueron convertidas en mezquitas, muchas se conservaron y además fueron construidas nuevas mezquitas alrededor de la ciudad para conmemorar los reinados de los sultanes.

La República de Turquía.- El 29 de octubre de 1923, Mustafa Kemal Atatürk estableció la República y la capital se trasladó a Ankara.

En 1930, Estambul adoptó oficialmente el nombre de İstanbul. En la década de los años 50 y 60 sufrió un gran cambio estructural. Un gran número de descendientes de griegos, pertenecientes a la numerosa comunidad griega, marcharon a Grecia después del asalto a las comunidades armenia, griega y judía, acontecido en 1955.

En los años 60, sacrificando edificios históricos, se construyó en Estambul una moderna.

Viernes 4 Dic-09

Nos han adelantado el vuelo, no es de extrañar si consideramos que tengo los billetes con esta última fecha desde Junio, menos mal que se me ha ocurrido confirmarlos antes, si no, otra vez en casa :)

El vuelo va bien, puntual, sin problemas y llegan incluso nuestras maletas BIEN!!! Dado nuestro gafe con este viaje, me esperaba cualquier cosa: Huelga de controladores, perdida de maletas…

Para ir a la ciudad dado que es hora punta de viernes tarde, vamos en metro + tranvía. Es perfecto, rápido y muy barato. Los viajes son 1,5 Liras Turcas que al cambio son unos 0,60 Euros. En unos 55 m hemos llegado al hotel.

En el aeropuerto hay una enorme estación de metro que está fácilmente accesible desde la terminal de llegadas.

Para los trasportes públicos no tienen bonos hay que comprar una ficha (parece una moneda pequeña) y que se mete en el torno para que se abra. Se pueden comprar en expendedores automáticos o taquillas.

Lo que más me llama la atención es que metes la ficha y no te quedas con nada que justifique que has pagado el viaje, así que si te cuelas, o te ven en la entrada o después no pueden saber si te has colado o no.

Si se van a usar mucho los trasportes públicos y para evitar estar sacando ficha cada vez, se puede comprar una tarjeta prepago (unos 3 Euros) que puedes ir recargando en las mismas máquinas expendedoras y que van descontando el precio del billete por mecanismo de proximidad al acercarla al torno. En este caso, creo que se hace un descuento del 10% por cada trayecto.

Totalmente recomendables el metro y el tranvía.

Nuestro hotel está al lado de la parada “Gülhane” del tranvía así que es perfecto.


Información del Hotel:
Sude Konak Hotel
EdbuSuud Cad. No:24 34110 Sirkeci
e-mail:

info@sudekonak.com
www.sudekonak.com


Valoración – Muy buena
- La ubicación es perfecta, está en medio de la zona “La Punta del Serrallo”, cerca del Palacio Topkapi y el Mercado de Las Especies.
- El comedor está en su planta alta y la terraza tiene unas vistas estupendas de las cúpulas de Santa Sofía.
- En la zona hay una amplia zona de restaurantes y locales agradables para tomarse y te y un narghile (también conocida como Pipa de Agua o cachimba).
- La habitación está limpia, no es muy grande ni elegante pero si es cómoda.
- El desayuno es buffet y es muy “Turco” así que no esperes encontrar cruasanes, bollitos… pero hay fruta, pan, mermelada… así que aceptable.

Tras dejar las maletas en el hotel, descansar unos minutos, nos lanzamos a tomar por primera vez el pulso a esta ciudad.

Ya esta totalmente oscurecido, Santa Sofía y la Mezquita Azul se nos muestran iluminadas entre la bruma de la noche, una estampa muy chula.

Cenamos en un restaurante de esta zona y nos vamos a dormir. Estamos agotadas tras el día de viaje sin olvidar que ha tocado trabajar por la mañana.

Sábado 5 Dic-09

Arriba a las 8:00, los monumentos no abren sus puertas hasta las 9:00 así que en una hora tenemos tiempo de sobra para una ducha y desayunar con calma.

Empezamos nuestro recorrido por el Palacio Topkapi, está cerca del hotel y bien merece dedicarle una mañana.

Palacio Topkapi.- Fue construido por Mehmet II para fijar en él su residencia tras tomar Constantinopla. Las obras de construcción fueron desde 1.459 a 1.465.

Continuó siendo residencia real y sede del gobierno hasta que en 1.853 el sultán Abdül Mecti I lo abandonó para trasladarlo al palacio de Dolmabahce.

Dentro del recinto destaca el Harén. La palabra Harén significa “prohibido”. Era la residencia de las esposas e hijos de los sultanes. Estos estaban custodiados por esclavos eunucos negros.

El Harén lo forman una serie de estancias y corredores todos recubiertos de azulejos. Algunas de ellas son:

La torre de la Justicia, marca la entrada al recinto del Harén:

El Patio de los Eunucos Negros

El Patio de la Valida del Sultán

Salón Imperial, es la habitación más grande del harén y se utilizaba para los entretenimientos. Hay un gran tono desde donde el Sultán veía las actuaciones.

El comedor Ahmet III, es una sala ricamente decorada, toda la estancia está pintada con motivos florales.

El Patio de las Concubinas

Otras imágenes del Harén son:

Salimos de Harén y continuamos la visita por el palacio, hay otra serie de edificios que actualmente alojan exposiciones.

El Pabellón de la Capa Sagrada también llamado “La Casa de la Felicidad”.- Contiene las reliquias del profeta Mahoma: Su estandarte, su sable, su sable y la más sagrada de todas, su manto. Estas reliquias las trajo Selim I de Egipto tras conquistar del Cairo en 1.517, fue en ese momento cuando de le nombró Califa y dicha dignidad la pudo ir pasando a sus descendientes.

Dentro del Pabellón se recitan los versículos del Corán sin parar. En mi anterior visita había un Imán que los recitaba en directo pero ahora se trata de una grabación.

Ya con vistas al Bosforo se encuentra el Kiosco de Abdül Mecit, donde ahora se aloja el restaurante Konyali que ofrece unas estupendas vistas.


En el tercer patio del palacio hay una serie de pabellones que anteriormente se usaban como escuela para los pajes del palacio. Estos pajes eran casi siempre jóvenes cristianos de entre 12 y 18 años que sacaban de sus familias para que pasaran a servir al sultán y se convirtieran a la religión musulmana.

Ahora, en su interior albergan El Tesoro, se trata de un conjunto de joyas, tronos, armas, ropajes… La verdad es que hay algunos objetos impresionantes que muestran la grandeza del imperio Otomano,

En el centro del tercer patio se encuentra el Salón del Trono.

Cerca de la entrada al Harén se encuentra el Diván. Está formada por tres estancias con cúpulas rodeadas por un pórtico de columnas con un tejadillo. Los visires usaban estas estancias para sus reuniones
En uno de los laterales se encuentran las cocinas, en ellas se preparaba la comida no sólo para la familia real sino también para el resto de trabajadores del palacio.

Salimos del palacio por la Puerta del Saludo

Continuamos por el recinto amurallado y pasamos al lado de Santa Irene, una iglesia Bizantina pero que desgraciadamente se encuentra cerrada y solo podemos disfrutar de su fachada.

Cruzando la Puerta Imperial salimos del recinto amurallado del Palacio y nos encontramos con la Fuente de Ahmet III. Fue construida a principios del Siglo XVIII, es la mejor fuente de estilo rococó de Estambul. En las inscripciones de poesía que tiene en su fachada se la asemeja a las fuentes del paraíso.

Seguimos las murallas del recinto del palacio caminando por la calle “Sogükçesme Sokagi". Esta calle es muy peculiar, todas las casas que se apoyan en la muralla son tradicionales, de madera, pintadas en colores pastel y con cuidados adornos florales.

Nuestro siguiente destino son las Cisternas de la Basílica.

Cisternas de la Basílica.- También llamado Yerebatan Sarnici. Se trata del aljibe más imponente de Estambul, se construyó para almacenar agua bajo la Stoa Basílica, de ahí viene su nombre.

Esta basílica data de la época de Constantino el Grande pero fue destruida por un incendio en el 475. Justiniano ordenó su reconstrucción y la del aljibe en el 532. Para la reconstrucción aprovechó los restos de otras construcciones. Las cabezas de Medusa usadas como base de algunas columnas confirmas esta reutilización de materiales.

Actualmente solo se pude visitar un tercio del aljibe, el resto está inaccesible, se tapió en el Siglo XIX. Pero aún así es impresionante.

Ante de llegar a la Mezquita Azul, pasamos por el Mausoleo del Sultán Ahmet I que es quién mandó construir la mezquita.

Seguimos la visita por la Mezquita Azul.

Mezquita Azul.- Debe su nombre al color de los azulejos de Iznik azules que decoran su interior.

Es uno de los edificios religiosos más famosos del mundo, su aspecto produce serenidad con la perfección de sus simetrías.

El Sultán Ahmet I encargó la construcción de esta mezquita ya en tiempos de la decadencia otomana. El encargado de su construcción fue el arquitecto Imperial Mehmet Aga que trabajó en ella entre los años 1.609 y 1.616.

Sus seis minaretes produjeron grandes discusiones ya que se decía que constituían un intento de rivalizar con la Meca. Es por tanto la única mezquita con seis minaretes.

Tiene un gran patio interior de las mismas dimensiones que la sala de oración equilibrando así el conjunto arquitectónico.

En su interior, tiene varias cúpulas y bóvedas semicirculares con preciosos motivos arabescos. Alrededor de la cúpula hay una serie de ventanas que por desgracia no conservan las vidrieras originales.

Es hora de comer, hacemos una parada para descansar un poco y comer que ya es hora.

Tras la comida, nos dirigimos a la zona de los Bazares, empezamos por el Bazar de las Especies. Su colorido y olor es característico aunque he de reconocer que ha cambiado mucho respecto a como yo lo recordaba, ahora hay mas puestos con objetos para el turista, pero aún quedan los puestos de especies y de esponjas que recordaba.

Al lado del Bazar, se encuentra la Mezquita Nueva. Su patio está lleno de gente lavándose y preparándose para la oración.

En el interior comprobamos que hay muchos fieles rezando.

Continuamos nuestro camino hacia la Mezquita de Süleymaniye, la pena es que está en reparación. Al permanecer cerrada, tienen montada una carpa para que los fieles puedan orar.

Es una pena no poder visitarla ya que es la más importante de Estambul y en ella está el mausoleo de Solimán el Magnífico.

El siguiente destino es el Gran Bazar, fue construido por Mehmet II poco después de conquistar la ciudad en 1.453.

Es uno de los bazares más grandes del mundo con más de 58 calles y 4.000 tiendas, y tiene entre 250.000 y 400.000 visitantes diariamente. Es bastante conocido por su joyería, orfebrería, tiendas de especias y tiendas de alfombras.,

Esta zona es “TIPICAL ESTAMBUL”. Es conocida la fama de compras que tiene este bazar, pero personalmente no me gusta mucho. Está chulo para hacer una visita y disfrutar del colorido pero odio lo de los regateos así que me conformo con pasear y disfrutar de las vistas.

Para cenar vamos a uno de los restaurantes de la zona cercana al hotel, está bien. Después nos acercamos a la zona de la Cisterna de la Basílica y nos tomamos un te y probamos por primera vez el narguile de manzana, a mi, esto de fumar no me llama, pero a Loly perece que le gusta la experiencia.



Domingo 6 Dic-09

Arriba a las 8:00, nuestro objetivo es estar a las 9:00 en la puerta de Santa Sofía, hay mucha gente y bien merece hacer una visita tranquila para disfrutar de ella.

El día está malo, está lloviendo y hace más frío que ayer.

Santa Sofía.- La actual Santa Sofía fue la tercera Basílica contruida en este mismo emplazamiento. La construyó Justiniano entre los años 532 y 537.

Previamente, se habían construido otras dos iglesias, la primera en el año 36 por el emperador Constantino, hijo y sucesos de Constantino el Grande. Esta primera iglesia se incendió en el 404 a raíz de una revuelta.

La segunda iglesia la construyó Teodosio II y fue consagrada el año 415. De nuevo fue destruida por un incendio provocado por la revuelta de Nika en el año 532.

Justiciano inició la construcción de la tercera basílica en este lugar, para ello solicitó ayuda de los mejores constructores y artesanos del Imperio.

Solicitó que se enviaran a Estambul las columnas y obras ornamentales de los templos de Diana en Efeso, de Atenas en Delfos , de Delos y de Osiris en Egipto y confió la obra al afamado Isidoro de Mileto que había dirigido la Academia Platónica de Atenas.

Los trabajos duraron 5 años y dieron como resultados una de las obras arquitectónicas más impresionantes de todos los tiempos. Con sus más de 1.400 años, evoca el refinamiento de la capital de Bizancio en el Siglo VI y ha ejercido una influencia crucial en la arquitectura posterior a lo largo de los siglos.

Este edificio continuó siendo una Basílica hasta el 1.453 cuando Mahomer II tomó la ciudad y la convirtió en Mezquita y así continúa hasta nuestros días.

Cuando entras, es impresionante, incluso con los eternos andamios que hay, no se pierde el esplendor. La nave está cubierta por una inmensa cúpula que alcanza una altura de 56m, tiene 30m de diámetro y está compuesta por 40 nervios de mampostería decorados con motivos geométricos. Una composición de 40 ventanas refuerza la circunferencia y da el efecto aéreo que hace que parezca que está flotando en el aire. En el centro se encuentra una inscripción caligráfica en oro sobre fondo negro alrededor de un sol.

Santa Sofía destaca por sus impresionantes mosaicos figurativos, originalmente todas las paredes y cúpulas tenían mosaicos, pero hoy en día quedan solo algunas muestras.

Mosaico de la Virgen con los emperadores Juan II y la Emperatriz Irene (1.118-1.143)

Mosaico que representa a Cristo entre la emperatriz Zoé y su tercer marido, Constantino IX (1.042-1.055)

Mosaico que representa a Jesús junto a su madre María y a San Juan. Este no está en buen estado de conservación.

Por una rampa con tramos de escaleras, se puede acceder a la planta superior. En esta primera planta hay unas balconadas desde las que se puede ver la nave en todo su esplendor.

Otras imágenes de Santa Sofía.

A la salida nos encontramos con la fuente para las abluciones, lo que nos recuerda que aunque inicialmente Santa Sofía era una basílica pasó a ser mezquita posteriormente.

El día está un poco feo, sigue lloviendo, así que paraguas en mano nos disponemos a pasear por la ciudad.

Intentamos visitar los Baños de Roxana, que datan del siglo XVI. Actualmente ya no se usan como baños, albergan una tienda de alfombras del gobierno. Lo malo es que el edificio está en reconstrucción así que no podemos visitarlos.

Seguimos paseando por el Hipódromo, disfrutando de la fuente y de los dos obeliscos que aún permanecen en esta parte de la ciudad.

Seguimos andando disfrutando de las diferentes mezquitas que nos encontramos, algunas de ellas hoy albergan cafés y tiendecitas en su interior que ofrecen un agradable lugar para descansar y tomarse un te.

Llegamos a la zona de la universidad, sigue lloviendo y entramos en la Mezquita Bayazit que está muy tranquila y nos va bien para descansar un poco sentadas en sus alfombras.

Ha llegado la hora de la comida y nos merecemos un descanso. Entramos en uno de los restaurantes del centro y comemos, como siempre, tardan mil horas en traer la comida una vez que la has pedido pero está muy buena.

Por la tarde, como sigue lloviendo, entramos en el Museo Arqueológico que se encuentra en el recinto del Palacio Topkapy.

Aunque esta colección no se comenzó hasta el Siglo XIX, no tiene nada que envidiar a las de otros museos del mundo. Contiene una de las mejores colecciones de piezas clásicas.

El complejo del museo comprende varios edificios y unos jardines en los que se pueden encontrarse diversas piezas arqueológicas.

Cada uno de los edificios está dedicado a una colección diferente. El mayor de ellos está especializado en Arqueología Clásica, destaca en la colección el Sarcófago de Alejandro Magno, sus relieves son alucinantes y aún permanecen parte de sus restos policromados y representan la batalla de Isos (333 A.C).

Aunque el resto de la colección no tiene que envidiar.

Otro de los edificios alberga una colección de Arte del Antiguo Oriente donde se encuentran piezas de las culturas egipcias, hititas y de la antigua Mesopotámia.

Destacan los frisos de la Puerta Istar de Babilonia

Otro de los edifico es el Kiosco de los Azulejos. El propio edificio ya es precioso por el colorido de sus azulejos y alberga una colección de platos, y jarrones de cerámica.

A las 16:45 cierran el museo, pasan los vigilantes avisando a los visitantes que deben abandonar el recinto. Es decir, que nos largas sin contemplaciones, “ale pesados a casa” :)

Para cenar volvemos a la zona centro, encontramos una especie de pub donde cenar algo. La música es buena y estamos al lado de una chimenea. Es la primera vez que no tengo frío mientras estamos comiendo o cenando.

Después de cenar, nos tomamos aquí un te y un narghile de manzana, nos estamos enganchado a la tradición :)

Lunes 7 Dic-09

Arriba de nuevo a las 8:00, desayuno relajado en el hotel y salimos a patear. Hoy el objetivo es cruzar a la zona nueva, al barrio de Beyoglu y disfrutar del Bósforo.

El Bósforo.- (En turco Boğaziçi) es un estrecho que divide en dos partes la ciudad de Estambul, conectando al Mar de Mármara con el Mar Negro y separa físicamente Asia de Europa.

Hay dos puentes sobre este estrecho. El Puente Bogazici (Boğaziçi Köprüsü) de 1.074m de largo fue completado en 1.973. El segundo puente, el Fatih Sultan Mehmet (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, FSM) posee una longitud de 1.014m, fue completado en 1.988 y se encuentra casi a cinco kilómetros al norte del primer puente. Estos puentes unen a Estambul con las vecinas ciudades asiáticas de Üsküdar (en griego Crisopolis), Kadiköy (en griego Calcedonia) las cuales durante la segunda mitad del Siglo XX se han conurbado con Estambul.

Un túnel ferroviario de 13’7 km está siendo construido y se estima su terminación para 2.012. Aproximadamente 1.400m del túnel van a construirse bajo el estrecho, mediante la técnica de inmersión del conducto, y se prevé que será el más profundo túnel ejecutado por este método (con un máximo de 56m bajo el nivel del agua). El proyecto contempla la construcción de un metro de 13’3 km con cuatro estaciones, que unirá el centro de Estambul con la urbe oriental y con la urbe occidental.

Riesgo sísmico.- Estambul está sita cerca de la falla Anatolia del Norte, una falla geológicamente activa que ha sido responsable de varios terremotos mortales en la historia contemporánea de la ciudad. Los estudios demuestran que hay un riesgo elevado de que en las próximas décadas se produzca un terremoto devastador cerca de Estambul.


Nuestro hotel está cerca del Puente Gálata así que nos acercamos andando, antes de llegar pasamos por el muelle y vemos que está a punto de zarpar un ferry que va a la zona Asiática y aprovechamos para dar un paseo por el Bósforo.

Los ferris son el trasporte más habitual para los ciudadanos de Estambul, son utilizados tanto para trasporte de personas como de vehículos.

El ticket de ferry es como el del resto de trasportes de la ciudad 1,5 Liras, uno 0,60 Euros. Se saca la ficha en la taquilla que está en la puerta, se pone en el torno y ale al ferry a disfrutar del viaje.

Las vistas de todas las zonas de Estambul son perfectas, se pueden ver todas sus costas:

Beyouglu:

La Punta del Serrallo:

Sultanahmet:

En medio de la nada emerge la Torre de Leandro:


Una vez que llegamos a la parte Asiática, tomamos de nuevo el ferry para volver al muelle de la zona Europea.

De nuevo en el muelle, nos acercamos al Puente Gálata para cruzarlo, vemos a los típicos pescadores que usando sus cañas o simples sedales se empeñan en sacar sus piezas. Es gracioso, en los sedales tienen varios anzuelos en los que cuelgan el cebo y los lanzan, las piezas que consiguen son una especie de pequeñas sardinas.

El puente está lleno de pescadores y en su parte baja se encuentran un montón de restaurantes preparados para los turistas que ofrecen ante todo pescado en sus cartas.

Al final del puente nos encontramos con Beyoglu.

Beyoglu.- Esta zona de la ciudad es la colina que se sitúa al norte del Cuerno de Oro. Los primeros que llegaron fueron los genoveses que obtuvieron esta zona de Gálata por su ayuda en la reconquista de la ciudad de manos de los latinos en 1.261.

En el periodo Otomano, esta zona fue donde se asentaron los judíos procedentes de España, árabes, griegos y armenios. Es aquí donde empezaron a instalarse las embajadas hasta que la capital de Turquía pasó a Ankara.

Hoy sigue siendo una zona comercial y llena de vida.

Subimos por las empinadas y estrechas callejuelas hasta la base de la Torre Gálata, esta torre es lo único que queda de la fortaleza que construyeron los genoveses en 1.348.

Es un buen momento para tomarnos un zumo natural, es habitual encontrar puestos callejeros por toda la ciudad donde te los preparan. Los más habituales son de naranja y granada, pero en éste hay de otras variedades. Probamos el de granada, está bueno aunque un pelín ácido.

Seguimos callejeando hasta llegar al inicio de la famosa calle Istiklal Caddesi, es la calle comercial por excelencia y donde se fueron instalando las embajadas.

En su inicio nos encontramos con la Plaza del Tünel, donde tiene la salida un antiguo tranvía que recorre la calle llena de gente.

Seguimos por Istiklal Caddesi, hay mucho movimiento de gente local haciendo las compras, en esta calle se encuentras las tiendas de ropa de moda y se nota.

Visitamos la Iglesia de San Antonio de Papua, es la más grande de rito católico de Estambul. Se caracteriza por el gran balcón con arcos que recorre su fachada.

Visitamos también el Mercado de Galatasaray, es un mercado de pescado frutas y verduras con puestos en una estrecha calleja, da gusto ver lo ordenado y lo colorido que son los puestos.

Al lado, se encuentra el antiguo mercado de las flores, el Cicek Pasaji. Es un pasaje abovedado que actualmente está ocupado por bonitos cafés y restaurantes.

Al final de la calle Istiklal Caddesi, nos encontramos con la gran plaza Taksim, es una plaza sin mucho interés.

En la plaza encontramos la Galería de Arte Taksim, el estilo arquitectónico de las salas es precioso, son una sucesión de pequeñas salas unidas por arcos en color salmón.

En este momento hay una exposición de fotografía preciosa.

Comemos en un pequeño restaurante un Kebab, la verdad es que no estaba muy bueno, pero nos ha servido para sentarnos y descansar un rato.

Volvemos sobre nuestros pasos para cruzar de nuevo el Puente Gálata. Cuando llegamos, está anocheciendo lo que hace que las vistas de la zona de La Punta del Serrallo sean preciosas.

Y al otro lado del puente, en el muelle, vemos unos chiringuitos donde se ofrecen bocadillos con pescado y algo de verdura. Lo inusual es que las cocinas las tienen en unas barcas en el agua que se balancean sin parar. Los cocineros guardando el equilibrio están haciendo el pescado en unas grandes planchas y poniéndolos en los bocadillos que les piden los camareros desde el muelle.

Damos nuestra última vuelta por el Bazar de las Especies, siempre es agradable pasear disfrutando de sus colores y sus olores.

Después de pasar por el hotel para descansar y dejar las mochilas y las cámaras, nos vamos a un local a fumar un narghile, esta vez toca sabor a capuchino. En mi caso me conformo con mi te de manzana y ahí tiradas en una alfombra entre almohadones descansamos del duro día de caminatas.

Sacamos todas nuestras monedas locales, no nos queda mucho y vemos que para una cena en un restaurante no nos llega, nos quedan dos opciones:

- Tirar de visa
- Irnos al McDonalds que para un menú ya nos llega

Al final optamos por el McDonalds, tenemos que cenar rápido que mañana toca super madrugón para ir al aeropuerto.




Martes 8 Dic-09

Hoy toca super madrugón, despertador a las 5:00. Tenemos el vuelo de vuelta a las 8:00 am. Este horario también nos lo han adelantado con respecto a la hora inicial de mi reserva.

En trasporte público es imposible ir al aeropuerto ya que el primer tranvía sale a las 6:00 y vamos a estar muy pilladas.

El hotel, por haber pasado cuatro noches, ofrece un servicio de transfer al aeropuerto así que nos va bien, aunque me ha tocado negociar con ellos que nos lo pongan a las 5:30 para no estar pillados en el aeropuerto.

A las 11:30 aterrizamos en Barajas, de nuevo sin retrasos, con maletas…. “NO ME LO PUEDO NI DE CREER”.

Estos tres días han sido fantásticos, ahora a volver al día a día y empezar a preparar la próxima escapada.


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